Realización de cortes.

• ¿Cómo se sujeta la tijera en la realización del corte?

  Como ya sabes, debes introducir en el primer ojo de la tijera la primera falange del dedo pulgar. Así mismo, en el segundo ojo colocaremos el dedo anular a la altura de entre la primera y la segunda falange. La cabeza del tornillo quedará vuelta hacia ti, de tal forma que la tijera quede comprendida por la palma de la mano. Es importante la colocación de los ojos en las falanges mencionadas. Recuerda no introducir los dedos más de lo recomendado ya que se reduce la movilidad y agilidad de las manos. Es importante adquirir buenos hábitos posturales desde las primeras prácticas.

  Accionarás la tijera con el dedo pulgar, de tal modo que únicamente se mueve la hoja inferior. Debes evitar siempre mover la hoja superior de tijera, pues debe mantenerse fija. Una vez hemos conseguido accionar sólo el pulgar, realizaremos ejercicios sacando este dedo y manteniendo la tijera en el hueco de la palma de la mano con el de dedo anular dentro del ojo de la tijera.

• ¿Cómo combinamos el peine de corte y la tijera a la vez?

  Ambas herramientas van a ser sujetadas y accionadas por la misma mano. Para ello, es necesario sacar el dedo pulgar del ojo en el que estaba introducido y guardar la tijera en el hueco de la mano. Tomarás el peine de corte con los dedos pulgar, índice y corazón, que ejercen de pinza. Peina debidamente la mecha de cabello que vas a cortar y sujétalo con los dedos índice y corazón de la mano contraria. El peine pasa a esta mano y queda sujeto por el pulgar y la base del dedo índice. El dedo pulgar de la mano que sujeta la tijera toma la posición inicial en el ojo correspondiente. En ese momento procede al corte de la mecha.

  Recuerda que es importante controlar los movimientos con soltura y destreza.

• ¿Existe otra forma de guardar la tijera durante la realización del corte de cabello?

  Sí, Consiste en girar la tijera y colocarla en el lateral de la mano, en dirección hacia el codo. Para realizar correctamente este movimiento hay que sacar el dedo pulgar del ojo en el que se ha alojado. Coloca los dedos pulgar y meñique en la misma varilla, de tal forma que ambos dedos quedan juntos. Sube el dedo pulgar sobre el tornillo y gira la tijera, que quedará sujeta por los dedos anular y meñique. Éstos quedan replegados contra la palma de la mano y la tijera vuelta hacia abajo. El resto de dedos quedan libres para proceder al peinado de la mecha.

• Movimiento para la técnica de corte recto: Consiste en seccionar toda la mecha del cabello, dejando las puntas a un mismo nivel.
  
• Movimiento para la técnica de desfilado con tijera: Tomarás las mechas como puedes observar en la imagen y acompañarás el recorrido de la mecha abriendo y cerrando la tijera. Si deslizas la tijera sin abrir y cerrar de modo rítmico, estás realizando efecto de navaja sobre el cabello.
  
• Movimiento para vaciado o descarga: Se realiza con tijera de entresacar, el objetivo es eliminar cantidad de cabello sin variar longitud. Según la zona donde apliques la técnica conseguirás diferentes efectos de acabado.
  1. Zona de raíz, a partir de 1´5 cm. del cuero cabelludo, si la aplicas conseguirás dar volumen, puesto que los cabellos cortados empujan a los largos, dando de esta manera volumen, cuidado dónde lo aplicas. Evita contornos y remolinos. Así como en usuarios con muy poca cantidad de cabello, tampoco es la solución puesto que se ven los cabellos cortitos.
  2. Zona de medios, dependerá de la longitud del cabello sobre el que estamos trabajando. Tiene un efecto similar a al desfilado, pero el corte de la fibra capilar es cuadrado. Dará movimiento al corte de cabello.
  3. Zona de puntas, se calcula entre 2 y 4 cm de la punta de la mecha. Suele utilizarse en cabellos cortos de entre 6 a 8 cm., proporciona movimiento. También en cabellos muy cortos degradados (nucas y laterales) en los que el golpe de tijera queda muy marcado por la cantidad, aligera y suaviza las capas.
     
• Movimiento para técnica de dentado:Consiste en dibujar picos o dientes similares a los de una sierra, así pues se realizará sólo en puntas y generalmente como ya hemos indicado en zonas de contornos.
  
• Movimiento para técnica de punteado o picotado: Consiste en tomar la mecha entre los dedos y en vez de realizar un golpe seco como en el caso del corte recto, cortar realizando picos en las puntas, los picos deben ser marcados y deben tener entre ellos unas proporciones de longitud similares.
  

• ¿Cómo debe estar el cabello para la realización del corte con tijera?

  El cabello debe estar húmedo, de ese modo, el cabello no tiene formas naturales o artificiales, así puedes ver la caída natural del cabello. El cabello aumenta su peso, se maneja más fácilmente al manipular las mechas. Sin embargo, ten en cuenta que al aumentar la elasticidad el cabello aumenta su longitud, debes tenerlo muy presente, sobre todo, en el caso de cabellos rizados. Por esta razón, el cabello debemos lavarlo y prepararlo adecuadamente para realizar el corte. La base de cualquier proceso requiere un buena higiene capilar y acondicionamiento con cosméticos adecuados para cada tipo de cabello.

• ¿Cómo preparamos al cliente para la realización del corte de cabello?

  Es indispensable que el cliente sienta que está bien atendido en todo momento. Para eso es necesario que sigas estos pasos:

  1. Instala al cliente. El usuario o usuaria se sentará en el lugar en el que vayas a realizar el proceso (sillón o lavacabezas). Debés regular el sillón en altura, de este modo cumples las normas de ergonomía para ambos. Y tienes acceso a las distintas zonas de la cabeza.
  2. Retira elementos que puedan estorbar el acceso a las distintas zonas: recuerda es necesario indicar al cliente, que retire prendas que puedan obstaculizar: jerséis de cuellos abultados, pendientes, collares, etc.
  3. Protege al cliente: Debes colocar una toalla sobre los hombros, durante el lavado de cabeza. Sobre la toalla hay que colocar una capa de corte o bata. De esta manera evitarás que entren cabellos.
• ¿Cómo tratamos el cabello con cosméticos adecuados?

  Existen gran cantidad de marcas y líneas de cosméticos capilares en el mercado. Es importante trabajar con productos que cubran todas las posibles necesidades de tus clientas y clientes. A continuación, detallamos características que deben reunir los cosméticos que utilizarás en el proceso de higiene y acondicionamiento del cabello.

  1. Champúes: Debe ser apropiado para las características de cada tipo de cabello. Sin deteriorar la queratina ni eliminar en exceso la emulsión epicutánea. Además debe tener buena densidad y adherencia durante el lavado. Debe crear espuma y proporcionar un perfume agradable.
  2. Acondicionadores: Encontraremos diferente tipos de acondicionadores. Elegiremos los que se adapten a las necesidades del cabello en cada caso. Hay cabellos que no precisan acondicionamiento. Existen champúes acondicionadores, geles, cremas suavizantes, espumas y lociones acondicionadoras. Elegirás el cosmético que mejor se adapte al tipo y estado del cabello. Debes pensar en el efecto que quieres conseguir al aplicar el cosmético acondicionador, teniendo en cuenta que el trabajo que posteriormente vas a realizar es el corte de cabello. Por lo que el cabello debe tener sebo en su superficie, debe ser suave, de fácil manejo y con brillo pero no en exceso. Los cosméticos de acondicionamiento en función de su forma cosmética, puedes clasificarlos en función de la cantidad de sebo que aporten al cabello. Recuerda que deben aportar sebo a la superficie del cabello, cerrar la escamas cuticulares, evitar el enredado y proporcionar buenas condiciones de brillo al cabello. Pero no deben dejar el cabello apelmazado.

• ¿Es necesario distribuir el cabello para la realización de cortes?

  A la distribución del cabello en zonas se le denomina particiones o secciones. Existen muchos tipos de particiones o secciones. En principio debes realizar las siempre. Te permitirán tener un mayor control del cabello durante el proceso del corte de cabello.

  Hay cortes de cabello, que con la práctica, te darás cuenta que no es necesario realizar unas particiones tan estructuradas como explicamos en principio, o quizás, las adaptes según tus preferencias personales. Pero te aconsejamos pulcritud en el trazado de líneas y peinar el cabello con la debida tensión en cada caso. Recuerda que en todo momento tu clientela va a ver cómo desarrollas tu trabajo, por lo que siempre debes tener una actitud profesional.

• ¿Cómo son las particiones de corte?

  Deberán adaptarse al tipo de corte. Las particiones básicas de corte coinciden con las áreas naturales de la cabeza, es decir, zona frontal, temporales o laterales, zona coronilla y occipital. Debes tener en cuenta que las cabezas tienen volúmenes diferentes por lo que aunque sean particiones básicas igualmente debes adaptarlas a cada caso concreto.

  A continuación explicamos los tipos de particiones para cortes de cabello tipo:

  1. Corte compacto: Se distribuye el cabello en cuatro grandes secciones. Traza una raya desde la frente a la nuca, después de oreja a oreja. Pasando en ambos casos por el centro de la cabeza. Según la forma que decidas dar a la melena las particiones de las mechas, deben seguir el mismo dibujo. Bajaremos particiones con un grosor de entre 1 y 2 cm. dependiendo del grosor y cantidad del cabello. Recuerda debes ver la mecha guía por transparencia.
     

     
  2. Corte en capas incrementadas o progresivas: Dibuja un rombo de unos 3 o 4 cm. de lado en la coronilla. A partir de los vértices del rombo continúa una raya hacia el límite del contorno. Las particiones de corte tendrán un grosor de entre 1 y 1´5cm. dependiendo del grosor y cantidad de cabello. Recuerda, debes ver la mecha guía por transparencia.
     

     
  3. Corte en capas decreciente o degradas y Corte en capas de igual longitud: Distribuye el cabello en cinco secciones que corresponden con las áreas naturales. Zona frontal hasta coronilla, laterales y occipital, en dos alta y baja.
  4. Corte universal, básico o clásico: Es muy similar al caso anterior, pero la zona frontal se amplía por debajo de coronilla y se divide en dos. Puedes observarlo en la siguiente imagen.

• ¿Cómo explicamos la forma de coger el cabello?

  La forma de explicar como se toma el cabello se realiza a través de las líneas que trazarás en el cuero cabelludo. Con las líneas puedes disponer el cabello de modo adecuado, para la realización de los distintos cortes de cabello.

• ¿Qué tipos de líneas puedes realizar?

  Podemos catalogarlas según su función. Existen:

  • Según su diseño o dirección, pueden ser:
    • Líneas rectas: horizontales, verticales o diagonales.
    • Líneas curvas, oblicuas.
      
  • Según su lugar o cometido:
    • Línea para trazado de particiones o secciones: Son las distribuciones generales que realizamos con el cabello, previamente a la realización del corte. De este modo, repartimos el cabello para poder manipularlo adecuadamente.
    • Línea interior del corte: Es definida por la posición de los dedos o herramienta de corte, durante su ejecución.
      

      
    • Línea exterior del corte: Es el dibujo del contorno de cualquier corte.
      

      
    • Línea de estilo de corte: Se refiere a la impresión general del corte, viene determinada por su silueta, longitud, textura y el peinado.

• ¿Porqué es necesario entender el ángulo de proyección o grado de inclinación de las mechas durante el corte de cabello?

  Porque son la base para realizar los distintos estilos. Dependiendo de la proyección de las mechas, desarrollarás los distintos cortes de cabello. El corte de cabello básico, está fundamentado en conceptos geométricos, ordenados y rigurosos.

• ¿Cómo trazaremos los ángulos de proyección?

  Los ángulos los formarás al elevar el cabello del cuero cabelludo. Es importante trazar la partición de cabello muy pulcramente. En los primeros cortes, hasta que adquieras destreza, invertirás bastante tiempo en hacerlo bien.

• ¿Qué ángulos trazaremos?

  Generalmente hablaremos de la amplitud del ángulo que formemos, es decir lo indicaremos en grados:

  1. Agudo: Entre 0º y 90º.
  2. Recto: Igual a 90º.
  3. Obtuso: entre 90º y 180º.

• ¿Qué posiciones debe adoptar el cliente o la clienta durante el corte?

  La clienta o el cliente debe sentarse con la espalda bien apoyada en el respaldo del sillón. Las piernas descruzadas y la cabeza recta. De esta manera tiene una posición ergonómica, que además es favorable para que el profesional pueda acceder a las distintas zonas de la cabeza.

• ¿Por qué las piernas descruzadas?

  Porque al tener las piernas cruzadas, la espalda en muchos caso no está recta y, en consecuencia, la cabeza tampoco. Lo que puede inducir a error, sobre todo en la realización de cortes compactos.

• ¿Siempre debe estar el cliente con la cabeza recta?

  No, hay cortes en los que para según qué zonas, es necesario inclinar la cabeza hacia delante, o a ambos lados. En cualquier caso, las posiciones se indicarán con suavidad, sin movimientos bruscos.

• ¿En qué cortes hay que inclinar la cabeza hacia delante?

  Por ejemplo en la realización de cortes compactos, en los que queremos que las puntas se comben ligeramente hacia dentro o rectas. De largura entre la nuca y hombros principalmente. Sólo en la parte de atrás. En cada corte pueden darse situaciones y posiciones en los que, para realizar lo más cómodamente o mejor, es necesario inclinar de algún modo. Debes pensar siempre en la ergonomía del o de la profesional y del cliente o clienta al realizar el corte.

• ¿Cómo debes colocar los dedos para realizar el corte de cabello?

  En primer lugar debes memorizar los distintos pasos del corte que vas a realizar y la técnica que desarrollarás en cada partición. A continuación detallamos las posiciones básicas, que te aconsejamos que las practiques previamente. Ten en cuenta la posición de tu cuerpo mientras las realizas. Puedes grabarte para después visualizar si son correctas. Cualquier posición forzada no es adecuada. Recuerda, espalda recta , piernas separadas a la altura de los hombros y brazos separados del cuerpo.

  Principales posiciones de los dedos:

  1. Dedos formando línea paralela respecto al suelo.
  2. Proyecciones, con el dorso de la mano: Según la inclinación o grado de proyección de la mecha el resultado será creciente, decreciente o de igual longitud.
  3. Proyecciones, con la palma de la mano:Según la inclinación o grado de proyección de la mecha el resultado será creciente, decreciente o de igual longitud.
  4. Ovalizados faciales: Pon especial cuidado en las posiciones corporales. El golpe de tijera en ambos lados, te aconsejamos lo realices con la tijera en la misma dirección e inclinación. De este modo conseguirás simetría en los dos lados.
• ¿Las personas zurdas deben realizar las mismas posiciones?

  Las posiciones que explicamos son para diestros. En el caso de personas zurdas, recordamos que dispones de tijeras específicas y las posiciones se realizan del mismo modo pero con la mano opuesta.

• ¿Qué son las referencias espaciales?

  Es el boceto de longitudes de un corte de cabello.

• ¿Para qué se utiliza?

  Para entender mejor las proporciones del corte de cabello en las distintas zonas de la cabeza, el cabello siempre tiende a estar en caída natural. Al realizar un corte escalado, del tipo que sea, elevas con los dedos la mecha seleccionada. Pues bien, realizando un esquema de proyecciones espaciales, lo que haces es representar gráficamente el dibujo que adquieren las mechas en todo el corte. Es como si elevases todos los cabellos lisos y estirados y los colocases a la vez en la posición que adquieren al cortarse.

• ¿Para todos los cortes podemos usar la visión espacial?

  Sí, pero no resulta práctico para todos los cortes. Por ejemplo, los cortes compactos. Pueden representarse en visión espacial, pero se cortan en caída natural y se peinan en caída natural. Con lo que no es necesario.

• Observar éstos esquemas de representación espacial de cortes básicos.

• ¿Qué significa patrón de longitud?

  Denominamos patrón de longitud, a las longitudes que tendrá el corte que has decidido realizar. Las obtendrás en la representación gráfica del corte.

• ¿Siempre tendrá la misma longitud?

  No, dependerá de lo que se denomina mecha guía. La mecha guía se señala en la zona donde comienza el corte, y se cortan el resto de las mechas de la misma partición a la misma medida. Es una referencia que permite mantener las mismas longitudes. Ésto es un ejemplo básico de mecha guía, pero no siempre es así. Cuando comiences a cortar tu tutora o tutor, señalará en cada partición la mecha guía correspondiente, en una partición puede tener una longitud y en la siguiente partición otra. Pero las particiones serán conectadas de algún modo. Como todo, es cuestión de práctica. Es importante realizar los primeros cortes guiados, hasta tener claras las longitudes, posiciones, estilos, etc.

• ¿Qué tipos de mecha guía hay?

  La mecha guía también sirve para conectar un corte, por ejemplo. Imagina que tienes una zona con una longitud más corta y deseas en la siguiente partición dejar más largura. La mecha guía de la siguiente partición puede conectar ambas particiones. Es decir, la mecha guía puede tener distintas longitudes en las distintas zonas del corte. Por ello diferenciamos entre:

  1. Mecha inmóvil: Se corta en una zona determinada y el resto de las mechas se dirigen para ser cortadas a ése mismo punto y se cortan a la misma medida.
  2. Mecha movible: Se corta en una zona que sirve como referencia, y se puede mover hacia otras secciones o particiones.
• ¿Cómo se mueve una mecha guía?

  Por lo que denominamos transparencia. Las particiones de corte, se aconseja que tengan un grosor de entre 1cm y 2 cm. una vez has cortado la primera mecha, tomarás la mitad de esa primera partición (que era la mecha guía) y mitad de la siguiente. Al peinar la mecha y colocarla en la posición de corte, verás por transparencia la referencia de la primera mecha y la cortarás a ésa misma medida.

• ¿Pueden combinarse ambos tipos de mecha guía?

  Por supuesto. En muchos cortes se combinan los dos tipos de mechas.

  Otra característica importante es la disposición de la mecha guía, que podrá ser:

  • En caída natural, peinando el cabello para cortar en su caída natural, sin elevar o proyectar el cabello.
  • Perpendicular: formando un ángulo de 90º respecto al cuero cabelludo.
  • Proyectada, formando un ángulo respecto al cuero cabelludo. Podrá ser mayor o menor de 90º.

• ¿Qué criterios tendrás en cuenta al seleccionar el corte de cabello con tijera?

  Lo más importante son las características del cabello que vas a cortar. La tijera se adapta a la mayoría de los cabellos, o mejor dicho es la herramienta que más puede adaptarse. Ya que con ella podemos realizar más técnicas que con el resto.

• ¿Qué técnicas de corte hay con tijera?

  Como ya apuntábamos en temas anteriores, las técnicas de corte con tijera son:

  1. Técnica recta: Consiste en seccionar toda la mecha del cabello dejando las puntas a un mismo nivel.
  2. Técnica de desfilado: Desgasta o vacía la mecha de cabello.
  3. Técnica picoteado: Cortes en picos en las puntas. Tanto línea exterior como línea interior del corte.
  4. Técnica dentada: Picos en zonas de contorno.
  5. Técnica entresacada: Descarga o disminuye la cantidad de cabello.
• ¿Cómo seleccionamos la técnica apropiada para realizar un corte con tijera?

  Debes pensar cómo es el corte que quieres realizar, y qué técnica te permite conseguir ese efecto con las características del cabello del usuario o usuaria en cada caso.

• ¿Qué efectos puedo conseguir con las técnicas de corte con tijera?
  1. Técnica recta: Proporciona un corte cuadrado de la punta. Cortes sólidos o compactos. Cortes escalados.
  2. Técnica de desfilado: Proporciona un corte longitudinal del cabello. Conseguirás cabellos con ligereza en la zona aplicada, cortes con movimiento.
  3. Técnica picoteado: Desigualado armónico, aportando más movimiento a los cabellos.
  4. Técnica dentada: Cortes más suaves en cabellos lisos y rectos.
  5. Técnica entresacada: La punta se corta en cuadrado. Pero proporciona al eliminar cantidad de cabello, cortes con efecto de ligereza en la zona aplicada.
• ¿Pueden combinarse las técnicas?

  Sí, de hecho es lo que se hace más a menudo. Ello implica una personalización del corte. Utilizarás las técnicas según las características personales. Por ejemplo podemos realizar un corte con técnica recta y desfilarlo en una zona para crear un efecto determinado.

• ¿Cómo es un corte compacto?

  Es aquel que ha sido cortado en su caída natural, o bien que no se han proyectado las mechas.

• ¿Sólo se pueden cortar melenas en corte compacto?

  No, en principio explicamos la técnica de corte compacto básica para melenas. Pero también pueden cortarse cabellos cortos, o puede usarse combinada, es decir una zona compacta y el resto proyectada.

• ¿Qué formas pueden tener las melenas de corte compacto?

  Básicamente pueden ser rectas, en uve, en pico, redondas e irregulares.

  

  
• ¿Cómo se realiza un corte compacto recto?

  Debes memorizar los pasos previamente, ten en cuenta éstos consejos y visualiza la siguiente presentación.

• Bajaremos capas de entre 1 y 2 cm de grosor, dependiendo de la cantidad de cabello de la modelo , lo importante es ver la mecha anterior por transparencia.
• Determinar la forma de la melena compacta.
• Al cortar tomaremos el cabello entre los dedos o sujetando el cabello con el peine.
• No elevar el cabello, lo más cercano posible al cuerpo del usuario o usuaria para evitar con la elevación que las capas superiores queden más cortas.
• Inclinación de la cabeza hacia delante para zona de nuca, de esta manera las mecha de las capas superiores quedan ligeramente más largas y las puntas se comban hacia dentro. También podemos dejarlas al cortar ligeramente más largas y conseguir el mismo efecto.

• ¿Cómo es un corte en capas degradadas o decrecientes?

  Es aquel que ha sido cortado proyectando las mechas, de tal modo que en las capas superiores tenga mayor longitud que en las inferiores. Hay casos en los que podemos confundirlo con un compacto. La diferencia es que las mechas, aunque sea ligeramente han sido proyectadas.

• ¿Sólo se pueden cortar melenas en corte de capas degradadas o decrecientes?

  No, se explica en el aprendizaje como ejemplo para que se entienda mejor. Pero ya verás que también son cabellos cortos. Recuerda que las mechas tienen que cortarse con proyección.

  

   

  • Las particiones que realices siempre tendrán una anchura regular en la realización de todo el corte de entre 1 y 2 cm.
  • La mecha guía deberás verla siempre, por transparencia mientras estés cortando. Si no la ves, vuelve a la partición anterior o toma menos cabello.
  • Verificamos siempre en sentido opuesto al que realizamos el corte escalado. Es decir, si realizamos para proyectar las mechas particiones verticales, verificamos en particiones horizontales. Deberás realizar tantas particiones horizontales como sea necesario, para comprobar todos los niveles de escalado.
• ¿Podemos combinar el corte en capas crecientes con el corte compacto en alguna zona?

  Sí, de hecho en este tipo de corte es muy usado el degradado en la parte de la nuca y laterales cortados con la técnica de corte compacto.

• ¿Cómo es un corte en capas incrementadas o crecientes?

  Es aquel que ha sido cortado proyectando sus mechas. Quedando más cortas las capas superiores y más largas las inferiores.

• ¿Sólo se pueden cortar melenas en corte en capas incrementadas?

  No, en principio explicamos la técnica de corte compacto básica para melenas. Pero también pueden cortarse cabellos cortos, o puede usarse combinada, es decir una zona en capas de igual longitud y otra en capas crecientes. O una zona en capas crecientes y en el mismo corte una zona compacta.

• ¿Qué formas pueden tener las melenas de corte en capas crecientes?

  Hay que tener claro el concepto de línea interior del corte, que dependerá del ángulo de inclinación. Y el concepto de línea exterior, que esta podrá ser como las formas de las melenas de corte compacto. Recta, en pico, uve, redonda e irregular.

• ¿Cómo se realiza un corte en capas incrementadas o crecientes?

  Debes memorizar los pasos previamente, ten en cuenta estos consejos y visualiza la siguiente presentación.

  • Las particiones que realices siempre tendrán una anchura regular en la realización de todo el corte de entre 1 y 2 cm.
  • La mecha guía deberás verla siempre, por transparencia mientras estés cortando. Si no la ves, vuelve a la partición anterior o toma menos cabello.
  • Verificamos siempre en sentido opuesto al que realizamos el corte escalado. Es decir, si realizamos para proyectar las mechas particiones verticales, verificamos en particiones horizontales. Deberás realizar tantas particiones horizontales, como sea necesario para comprobar todos los niveles de escalado.

• ¿Podemos combinar diferentes grados de escalado en un mismo corte?

  Por supuesto, ahí está la gracia. Puedes combinar tanto los grados de escalado como el tipo de mecha guía inmóvil o movible. Pero todo esto después de haber realizado varios cortes tipo y tener claros los conceptos básicos.

• ¿Cómo es un corte en capas de igual longitud?

  Es aquel que ha sido cortado proyectando sus mechas, dándoles la misma longitud en todas sus capas.

• ¿Sólo se pueden cortar melenas en corte en capas uniformes o de igual longitud?

  No, en principio explicamos la técnica de corte compacto básica para melenas. Pero también pueden cortarse cabellos cortos, o puede usarse combinada, es decir una zona en capas de igual longitud y otra en capas crecientes. O una zona en capas crecientes y en el mismo corte una zona compacta.

• ¿Qué formas pueden tener las melenas de corte en capas de igual longitud o capas uniformes?

  Básicamente pueden ser rectas, en uve, en pico, redondas e irregulares. En realidad tomamos las formas del corte compacto para realizar la línea exterior de un corte en capas (del tipo que sea).

• ¿Cómo se realiza un corte en capas igual longitud o capas uniformes?

  El orden de realización es muy similar al corte en capas crecientes, el grosor de las mechas. Lo que cambia es la longitud, el grado de proyección del cabello y la forma de coger las particiones. Tanto en el corte en capas de igual longitud como en el corte en capas decrecientes, no se toman particiones que partan de la coronilla (en forma de estrella), si no que son líneas paralelas, en la parte de atrás.

  • Las particiones que realices siempre tendrán una anchura regular en la realización de todo el corte de entre 1 y 2 cm.
  • La mecha guía deberás verla siempre, por transparencia mientras estes cortando. Si no la ves, vuelve a la partición anterior o toma menos cabello.
  • Verificamos siempre en sentido opuesto al que realizamos el corte escalado. Es decir, si realizamos para proyectar las mechas particiones verticales, verificamos en particiones horizontales. Deberás realizar tantas particiones horizontales, como sea necesario para comprobar todos los niveles de escalado.
• ¿Podemos combinar diferentes grados de escalado en un mismo corte?

  No, utilizaremos los mismos grados, pero variamos la longitud para ser un corte en capas de igual longitud. Puedes combinar otros cortes tipo, para conseguir efectos de personalización. Pero previamente debes haber realizado varios cortes tipo en diferentes longitudes que te permitan tener claros los grados de proyección de las mechas.

• ¿Qué orden debes seguir para la realización de cortes con tijera?

  En principio, se suele comenzar en la zona de la nuca, después coronilla, laterales y finalmente zona frontal. Pero lo que debes tener claro es que se puede comenzar y terminar por cualquier zona; siempre que se realice correctamente. Es decir que el corte tenga la longitud apropiada en cada zona para conseguir el resultado deseado. Hay profesionales que comienzan siempre por los laterales o patillas, otros siempre por la zona frontal, depende de preferencias personales. Te aconsejamos que hasta que hayas realizado correctamente bastantes cortes y tengas claro tanto la técnica, como las proporciones de longitud, siempre lo realices del mismo modo. Después ya, también es bueno cambiar y no realizarlo siempre del mismo modo, lo que te llevará a repetición y monotonía. Nuestro trabajo debe ser creativo y dinámico.

• En caso de tener que rasurar contornos, ¿Cuándo se realiza, al terminar el corte de la nuca o al terminar el corte completo?

  Puedes hacerlo cuando quieras, siempre y cuando no lo olvides. Pero te aconsejamos que lo hagas al terminar el corte de la nuca. Al principio debes controlar y aprender muchas cosas a la vez. Hay muchas ocasiones que se deja para el final y luego se olvida.

Piensa que además de estar pendiente de que tu clienta o cliente este cómodo y se sienta bien atendido; debes estar realizando un trabajo de máxima calidad y a la vez de en muchos casos mantener una conversación. Por ello te aconsejo mantener siempre un protocolo de realización. Y repetimos nuevamente, con el tiempo no será necesario seguirlo de modo tan riguroso.

• ¿Cómo utilizar la navaja?

  El corte con navaja se realiza al presionar con la herramienta sobre el cabello. Hay que asegurarse de que la navaja corta correctamente, es decir el filo está en perfectas condiciones de afilado. En caso de utilizar navajas desechables su duración en según que casos es muy corta, lo que nos puede llevar a utilizar más de un filo.

• ¿Cómo coloco la navaja respecto al cabello?

  Estableceremos grados, como en la proyección de las mechas. Podemos realizar las siguientes posiciones:

  • Corte de 90º: El ángulo que formaremos con la navaja respecto al cabello será de 90º. El corte que realizamos no es muy vaciado, es decir todos los cabellos de la mecha cortada, mantienen unas proporciones similares.
    
  • Corte de 45º: El ángulo que formaremos con la navaja respecto al cabello será de 45º. El corte que realizamos, suele ser a lo largo de la mecha con lo cual obtendremos un desfilado bastante pronunciado. Es decir, los cabellos de la mecha cortada, tienen longitudes desproporcionadas en cuanto a longitud.
  • Corte de 30º: El ángulo que formaremos con la navaja respecto al cabello será de 30º. El corte que realizamos, suele ser a lo largo de la mecha con lo cual obtendremos un desfilado suave, que suele usarse para unir capas suavemente.
• ¿Dónde coloco el peine mientras corto el cabello con navaja?

  Sujetamos el peine como explicamos en el apartado correspondiente al corte con tijera. Sujetamos la mecha con los dedos de la mano contraria y cambiamos el peine de mano. Tomamos la navaja como hemos indicado anteriormente y presionamos sobre el cabello, graduando nuestra fuerza para realizar un corte lo más limpio posible. Para trazar una nueva partición, es decir tomar otra mecha es importante dejar la navaja o cerrarla. Si no lo haces no controlas el filo con lo que puedes cortarte.

• ¿Cómo se sujeta la navaja de la navaja?
  • Navajas con mango. Tradicionales. Abriremos el mango de la navaja y la tomaremos con los dedos pulgar, índice, corazón y anular. Como muestra la imagen.
  • Navajas sin mango, la tomaremos introduciendo el dedo anular entre la primera y segunda falange y como en el caso anterior la sujetaremos con los dedos pulgar, índice y corazón.
• ¿Qué medidas de protección debes adoptar en el uso de la navaja?

  La navaja es una herramienta que sin las debidas precauciones puede resultar muy peligrosa, te aconsejamos extremar las precauciones en su uso.

  • Desechar correctamente los filos usados.
  • Cambiar los filos tranquilamente y en lugares en los que te puedas apoyar sobre una base.
  • Guardar la herramienta en su funda o estuche.
  • Mantener una distancia de seguridad al realizar el corte, respecto a los dedos.
  • Si no se está usando la navaja, cerrarla o ponerla en su funda.

• ¿Qué diferencia hay entre un corte realizado con tijera y el mismo corte con navaja?

  Básicamente la diferencia está en el corte de la fibra capilar. La navaja proporciona un corte más rasgado, empobreciendo más las puntas. La tijera proporciona un corte más suave para la fibra capilar. Lo que debemos pensar a la hora de elegir una herramienta u otra, es en las características del cabello que voy a cortar y en cual es el resultado que deseo conseguir.

• ¿Qué cabellos son adecuados para un corte realizado con navaja?

  Básicamente cabellos gruesos, fuertes, naturales, en los que el resultado pretendido conlleva una reducción de cantidad.

• ¿Se pueden combinar la utilización en un corte de las dos herramientas?

  Por supuesto, de hecho es lo que más se hace. Podemos realizar un corte con tijera y realizar toques de navajas en zonas concretas. Actualmente se dan dos circunstancias, que implican utilizar las dos herramientas conjuntamente: los cortes de cabello con desfilados muy irregulares son muy demandados, en los que la navaja se adapta muy bien, y por otra parte las características del cabello de usuarios y usuarias que los demandan, no permiten realizarlos con la mencionada herramienta (cabellos muy porosos, por el uso de tratamientos químicos repetidos). Podemos realizar el desfilado en zonas determinadas como contornos, algún detalle en puntas.

• ¿Qué tipos de filos de navaja?

  Recordemos que existen las navajas de hoja fija, están especializados en función del trabajo que el profesional vaya a realizar. Así, dependiendo de la dureza y la cantidad de cabello, y del tipo de trabajo que vamos a realizar, elegiremos una navaja u otra:

  Tipos de filo en navajas de hoja fija.

  Tipos de Filo	Utilización
  Maciza	Las hojas macizas o completas se utilizan sobre todo para entresacar.
  Semivaciada	Este tipo de hojas se utiliza para cortar, entresacar. Rasurar barbas no muy duras.
  Vaciada	Sólo para rasurar barbas duras.

  Pero recuerda que te aconsejamos navajas de hojas recambiables, y la normativa vigente así lo defiende. De hecho, la utilización de las navajas de hoja fija se ha restringido a uso individual y personal.

  Por el contrario, las navajas desechables son más funcionales y seguras, ofrecen la posibilidad de cambiar la cuchilla, puesto que permiten desecharla en cada utilización. La navaja consta de una guía o soporte sobre el que se desliza la cuchilla introducida en su extremo. Para realizar el trabajo correctamente y evitar lesionarse uno mismo o al cliente, es importante conocer bien la técnica de manejo de la navaja. Por eso no está de más practicar lo más posible realizando simulaciones antes de iniciarse sobre el corte en un cliente.

  Recuerda que las navajas de hoja recambiable, pueden ser de dos tipos:

  • Navajas de media cuchilla (filo normal), hoy día se utiliza generalmente para rasurar contornos.
  • Navajas de filo protegido, esta navaja, tiene sobre el filo un peine, que protege el filo. Además de resultar más segura para el profesional. Se utiliza básicamente para cortar el cabello. Hay marcas que fabrican varios tipos de filo.

• ¿Cómo debe estar el cabello para la realización del corte con navaja?

  El cabello debe estar húmedo, de ese modo el cabello no tiene formas naturales o artificiales, así puedes ver la caída natural del cabello. El cabello aumenta su peso, se maneja más fácilmente al manipular las mechas. Sin embargo, ten en cuente que al aumentar la elasticidad el cabello aumenta su longitud, debes tenerlo muy en cuenta. Sobre todo en el caso de cabellos rizados. Por ello el cabello debemos lavarlo y prepararlo adecuadamente para realizar el corte. La base de cualquier proceso requiere un buena higiene capilar y acondicionamiento con cosméticos adecuados para cada tipo de cabello. Pero también puede cortarse o repasarse en seco, con el fin de perfeccionar el corte. Antes de la aplicación de cosméticos de finalización del proceso.

• ¿Cómo preparamos al cliente para la realización del corte de cabello?

  Es indispensable que el cliente sienta que está bien atendido en todo momento. Para ello es necesario:

  • Acomodar al cliente. El usuario o usuaria se sentará en el lugar en el que vayas a realizar el proceso (sillón o lavacabezas). Debés regular el sillón en altura, de este modo cumples las normas de ergonomía para ambos. Puedes tener acceso a las distintas zonas de la cabeza.
  • Retira elementos que puedan estorbar el acceso a las distintas zonas: recuerda es necesario indicar al cliente, que retire prendas que puedan obstaculizar: jerséis de cuellos abultados, pendientes, collares, etc.
  • Protege al cliente: Debes colocar una toalla sobre los hombros, durante el lavado de cabeza. Sobre la toalla hay que colocar una capa de corte o bata . De esta manera evitarás que entren cabellos.
• ¿Cómo tratamos el cabello con cosméticos adecuados?

  Existen gran cantidad de marcas y líneas de cosméticos capilares en el mercado. Es importante trabajar con productos que cubran todas las posibles necesidades de tus clientes. A continuación detallamos características que deben reunir los cosméticos que utilizarás en el proceso de higiene y acondicionamiento del cabello.

  • Champúes: Deben ser apropiados para las características de cada tipo de cabello. Sin deteriorar la queratina ni eliminar en exceso la emulsión epicutánea. Además debe tener buena densidad y adherencia durante el lavado. Debe crear espuma y proporcionar un perfume agradable.
  • Acondicionadores: Encontraremos diferente tipos de acondicionadores. Elegiremos los que se adapten a las necesidades del cabello en cada caso. Existen champúes acondicionadores, geles, cremas suavizantes, espumas y lociones acondicionadoras. Elegirás el cosmético que mejor se adapte al tipo y estado del cabello. Debes pensar en el efecto que quieres conseguir al aplicar el cosmético acondicionador teniendo en cuenta que el trabajo que posteriormente vas a realizar es el corte de cabello. Por lo que el cabello debe tener sebo en su superficie, debe ser suave, de fácil manejo y con brillo pero no en exceso. Los cosméticos de acondicionamiento en función de su forma cosmética, puedes clasificar los en función de la cantidad de sebo que aporten al cabello. Recuerda que deben aportar sebo a la superficie del cabello, cerrar la escamas cuticulares, evitar el enredado y proporcionar buenas condiciones de brillo al cabello. Pero no deben dejar el cabello apelmazado.

• ¿Qué particiones se realizan para el corte de cabello con navaja?

  Básicamente se adaptan las explicadas para el corte con tijera, en los cortes tipo. Recuerda que las particiones, sub-particiones y el trazado de líneas se adaptan a cada corte de cabello.

  Hemos explicado unas particiones básicas, que en muchos casos corresponden a áreas naturales, como es el caso de los cortes en capas crecientes y corte básico. Otras se adaptan a el tipo de corte, como el caso del corte compacto que se corta en caída natural.

  En cuanto al trazado de líneas, hemos explicado los tipos de líneas (horizontal, vertical, diagonal, cóncava y convexa). En el corte a navaja, suelen utilizarse mucho las líneas diagonales, ya que proporcionan un corte más suave. El cual combina muy bien con los estilos desfilados que imprime la herramienta.

• Si realizamos el corte con tijera y después queremos texturizar alguna zona con navaja ¿Tenemos que volver a repetir las mismas particiones?

  No es necesario, dependerá de la amplitud de la zona. Lo que es importante es que sepas repartirte el cabello. Para trabajar con limpieza. Puedes separar la zona que no vas a texturizar si son cabellos largos o de media longitud y trazar líneas para cortar en el sentido del texturizado.

  En el caso de cabellos cortos, a veces resulta difícil realizar particiones, puedes separar la zona superior y laterales, y empezar a trabajar directamente la zona de atrás.

• ¿Qué ángulos de inclinación se utilizan en el corte con navaja?

  Depende del tipo de corte, la navaja la puedes utilizar exclusivamente. Si vamos a realizar un corte en el que queremos modificar la línea exterior, debes aplicar la mismas reglas que en el corte a tijera. Pero fundamentalmente el corte con navaja se utiliza para la texturización del cabello, empobrecer el cabello y crear movimientos. En ese caso, debes tomar el cabello en las direcciones que potencien el estilo del corte que vas a diseñar. Por ejemplo, una melena desfilada, trazaremos particiones diagonales y tomaremos las mechas en caída natural elevándolas tanto como quiera desfilar.

• ¿Qué posiciones de la cabeza son las adecuadas?

  Para el corte a navaja no requiere ninguna posición especial. Como siempre, el usuario o usuaria estará sentado, con la espalda apoyada en el respaldo, cabeza recta y regularemos la altura del sillón. De este modo nos permitirá acceder a las distintas zonas respetando nuestra ergonomía y la del cliente.

• ¿Qué posiciones de los dedos se utilizan en el corte a navaja?
  • Dedos formando línea paralela respecto al suelo.
  • Proyecciones, con el dorso de la mano: Según la inclinación o grado de proyección de la mecha el resultado será creciente, decreciente o de igual longitud.
• ¿Qué precauciones debes tener en cuenta al utilizar la navaja?

  En la ejecución del corte debes mantener una distancia de seguridad de entre 1 y 2 centímetros, entre el filo de la navaja y tus dedos. Y recuerda, al bajar una partición nueva cierra la navaja o déjala en el auxiliar, nunca realices esta operación con la navaja en la mano abierta. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero te ahorrará algún corte.

• ¿Qué orden o secuenciación debemos seguir en la realización del corte a navaja?

  Como en el corte a tijera, se aconseja empezar por las zonas inferiores, si realizas todo el corte con navaja. Si la utilizas para texturizar alguna zona (descargar o direccionar mechas), una vez realizado el corte base, puedes empezar por donde quieras.

• ¿Qué técnicas podemos usar en el corte a navaja?

  Básicamente se usa la técnica de desfilado. Dependiendo del ángulo con el que coloques la navaja respecto al cabello, conseguirás diferentes efectos. Podemos realizar las siguientes posiciones:

  1. Corte de 90º: El ángulo que formaremos con la navaja respecto al cabello será de 90º.
  2. Corte de 45º: El ángulo que formaremos con la navaja respecto al cabello será de 45º.
  3. Corte de 30º: El ángulo que formaremos con la navaja respecto al cabello será de 30º.
• ¿Cómo se qué técnica debo elegir?

  Dependerá del resultado que desees conseguir.

  1. Corte de 90º: El corte que realizamos no es muy vaciado, es decir todos los cabellos de la mecha cortada, mantienen unas proporciones similares.
  2. Corte de 45º: El corte que realizamos, suele ser a lo largo de la mecha con lo cual obtendremos un desfilado bastante pronunciado. Es decir los cabellos de la mecha cortada, tienen longitudes desproporcionadas en cuanto a longitud.
  3. Corte de 30º: El corte que realizamos, suele ser a lo largo de la mecha con lo cual obtendremos un desfilado suave, que suele usarse para unir capas suavemente.
• ¿Podemos realizar el corte exclusivamente con navaja?

  Sí, si las características del cabello del usuario o usuaria y el resultado pretendido lo admiten.

• ¿Sobre qué cabellos se aconseja el corte con navaja?

  Recuerda que la navaja se aconseja su utilización sobre cabellos naturales y abundantes. También en cabellos tratados químicamente de porosidad baja.

• ¿Siempre se debe cortar en dirección hacia las puntas del cabello?

  No, puedes ver este vídeo demostrativo.

• ¿Siempre se sujeta el cabello con los dedos?

  No, hay una forma de utilización con el peine. Que sirve para unir capas de cortes compactos. Donde hay mucho desnivel. Puedes verlo en la siguiente imagen.

La maquinilla la sujetaremos por el cuerpo con la palma de la mano como indica la imagen, se accionará el interruptor que generalmente se hallará en un lateral o en la zona superior.

Diferentes posiciones de corte con maquinilla:

1. Corte con recalce: Seleccionaremos el recalce en función de la longitud deseada y pasaremos la maquinilla, presionando ligeramente sobre la zona a cortar.
2. Corte de melenas: Sujetaremos el cabello con el peine. Colocaremos el cabezal hacia abajo o perpendicular a la mecha. Pasamos la maquinilla para realizar el corte del cabello.
   

   
3. Sobre los dedos sin recalce: Esta técnica nos permite cortar el pelo a medidas superiores al recalce. Sujetamos la mecha con los dedos, guardamos el peines (como en el caso de la tijera) y pasamos la maquinilla.
4. Sobre el peine de corte: Se realiza igual que la anterior, pero sujetaremos la mecha con el peine de corte.

• ¿Es necesario lavar el cabello para utilizar la máquina de corte?

  Depende de la máquina que utilices. Hay máquinas que pueden utilizarse tanto con el cabello mojado, como con el cabello seco. Pero hay máquinas que sólo deben usarse con el cabello seco. En este último caso, el cabello igualmente deberá estar limpio y sin restos de cosméticos fijadores.

• ¿Qué cosméticos puedo usar para realizar un corte con máquina?

  Para realizar la higiene del cabello, el champú que se adapte a cada tipo de cabello. Como recomendamos en todas las técnicas de corte. Y para acondicionar el cabello, igualmente dependerá de las necesidades de cada tipo de cabello. Ya sabes que hay varios tipos de acondicionador. Debes seleccionar aquel que se adapte a las necesidades de cada tipo de cabello. Lo más importante es que tengas el cabello en buenas condiciones de manejabilidad. Sin que por ello el cosmético acondicionador apelmace el cabello o proporcione un exceso de sebo.

• Y si no es necesario lavar el cabello antes de la realización del corte, ¿en qué momento lo lavo?

  Si el cabello está limpio y la máquina que vas a utilizar indica que es necesario tener el cabello seco. Realizarás el corte por el proceso que más adelante indicaremos y después de finalizar el corte. Lavas el cabello y realizas el acondicionamiento si es necesario. Hay muchos casos, sobre todo cuando realizas cortes muy cortos (rapados). En los que eliminar los restos de cabellos cortados, no resulta nada fácil con el cepillo especial para ello. E independientemente de que hayas lavado o no, conviene aclarar con agua después del corte. De esta manera, eliminamos mejor los restos de cabellos cortados.

• ¿Qué accesorios tiene la máquina de corte?

  Básicamente la máquina de corte dispone de dos accesorios que podemos sustituir para obtener diferente resultados:

  • Recalces: Son una especie de peines que se colocan sobre la cuchilla del cabezal. Permiten cortar el cabello a la medida que posen.
  • Cuchillas: Son los peines móvil y fijo que están en el cabezal de la máquina. Estos peines poseen diferentes dientes y anchura que permiten la realización de distintos efectos sobre el cabello.
• ¿Qué medidas tienen los recalces?

  Depende de cada fabricante, no son medidas universales. Por lo que deberás tener precaución ante el uso de una máquina en la que no conozcas la medida de sus recalces.

• ¿Qué modelos de cuchillas hay en el mercado?

  Como todo en herramientas de corte depende del fabricante. Pero cabe destacar que existe un gran grado de especialización que permite al profesional un gran abanico de posibilidades creativas de gran calidad. Por ejemplo, a continuación verás, modelos de cuchillas que permiten realizar diferentes tipos de corte.

• ¿Qué particiones se realizan para el corte de cabello con máquina?

  Básicamente se adaptan las explicadas para el corte con tijera, en los cortes tipo. Recuerda que las particiones, sub-particiones y el trazado de líneas se adaptan a cada corte de cabello.

  Hemos explicado unas particiones básicas, que en muchos casos corresponden a áreas naturales, como es el caso de los cortes en capas crecientes y corte básico. Otras se adaptan a el tipo de corte, como el caso del corte compacto que se corta en caída natural.

  En cuanto al trazado de líneas, hemos explicado los tipos de líneas (horizontal, vertical, diagonal, cóncava y convexa). En el corte a máquina, suelen utilizarse mucho las líneas verticales y horizontales, se adaptan a la herramienta con la que trabajamos.

• Si realizamos un corte rapado ¿Es necesario realizar particiones?

  No, si el cabello ya está corto, para separarlo. Pero quizás sí, para señalar la altura hasta la que pasarás la máquina con recalce y realizarlo de modo simétrico en ambos lados. Con la práctica, memorizarás la zona y no será necesario que las realices.

• ¿Qué dirección debemos adquirir con la máquina de corte?

  Podemos adquirir dos posiciones:

  • Cabezal o cuchilla hacia abajo, se utiliza para marcar contornos, dibujos, cortes compactos es decir necesitamos precisión.
  • Cabezal o cuhilla hacia arriba, se utiliza cuando incorporamos a la máquina el recalce, te recuerdo que el recalce se apoya sobre el cuero cabelludo para cortar.
  • Cabezal o cuchilla de lado, resulta práctico en el diseño de contornos donde hay poco espacio y para cortar melenas escaladas y desfilados en los que usamos la punta del cabezal.

  Las longitudes que puedes trabajar con la máquina de corte varían desde el rasurado o unos milímetros de cabello, dependiendo de la cuchilla de la máquina hasta cualquier longitud.

• ¿Qué es el corte rapado?

  Se denomina cabello rapado, a aquel que ha sido cortado muy corto. En el caso del corte de máquina, estaríamos hablando de pasar la máquina presionando suavemente sobre el cuero cabelludo.

• ¿Qué medida puede tener?

  Entre unos milímetros a 1centímetro más o menos. Podemos hacer uso, para realizar lo de los recalces. Que como ya sabes, existen diferentes medidas o simplemente, usando el peine de corte como recalce para cortar. Los dedos darían una longitud mayor.

• ¿Todo el corte debe ser rapado?

  No es necesario. Lo más común es utilizar la máquina para rapar la zona inferior, es decir, nuca y laterales. La zona superior se une dándole más longitud. De este modo, conseguimos un corte muy corto y práctico. Pues la zona superior todavía permite la realización de peinados al mantener una longitud mayor.

  Recuerda que la máquina se pasa presionando suavemente sobre el cuero cabelludo, en sentido opuesto al nacimiento del cabello. Es decir, debes variar la trayectoria de la máquina si hay remolinos o cambios de dirección capilar.

  Es importante practicar el uso de la máquina para rapar. Una vez hayas terminado, limpia bien el cabezal de cabellos y repite insistiendo bien en varias direcciones. Si el cabezal al terminar el proceso por segunda vez está limpio, es que el corte es perfecto. Si no es así, te aconsejamos volver a realizarlo, de esta manera obtendrás un corte de máxima calidad y duración.

• ¿El corte con máquina sólo permite pasar una medida de recalce?

  Depende del efecto deseado. Te recordamos que la numeración del recalce dará una longitud de cabello. Podemos pasar el recalce de mayor longitud y después el de una numeración menor. El recalce menor no rapará la misma zona sino que ascenderá menos trayecto. De este modo podemos dejar más longitud en la zona más alta de la cabeza y menor longitud en zonas de contornos. A ésta operación se le conoce como degradado.

  Recuerda que la máquina se pasa presionando suavemente sobre el cuero cabelludo, en sentido opuesto al nacimiento del cabello. Es decir, debes variar la trayectoria de la máquina si hay remolinos o cambios de dirección capilar.

• ¿No se notará la diferencia entre un recalce y otro?

  Generalmente no se nota. . Las cuchillas de muchos modelos de máquinas, incorporan un tope o seguro en el cabezal, que permite graduar medidas intermedias entre un recalce y el siguiente. Dando o quitando milímetros al recalce.

• ¿Cuántas medidas de recalce podemos pasar en un mismo corte?

  Prácticamente todas, si mantenemos la distancia entre una y otra. Es decir, no se nota la diferencia visualmente. Notaremos que la longitud va en disminución de la zona superior de la cabeza a la zona inferior. Puedes conseguir que los nacimientos comiencen a cero.

• ¿Todos los cabellos admiten por igual cualquier medida de recalce?

  No, aunque la longitud que damos con el recalce es igual. El efecto visual no es el mismo. Los cabellos oscuros y abundantes tupen es decir, darán sensación de mayor largura. Los cabellos claros y con poca densidad capilar, darán sensación de menor longitud.

• ¿Los usuarios conocen bien la medida de los recalces, a la hora de demandar el resultado?

  En muchos casos sí, porque la usan habitualmente. Pero hay casos en los que demandan una numeración muy corta y no es la correcta, es decir manifiestan querer una numeración que no corresponde con el corte deseado. Te aconsejo que en clientes no habituales o que encajen en los casos de sensación de poca longitud; comiences el corte con un recalce de mayor numeración, si lo quieren más corto repetimos la operación a un recalce menor si así lo desean. Es preferible perder 5 minutos en conseguir el corte deseado por el cliente, y que repita o se vaya satisfecho; que un cliente insatisfecho, aunque sea lo que él ha pedido.

• ¿Qué es el corte cuadrado?

  Es aquel que en visión espacial tiene una forma cuadrada.

• ¿Cómo se consigue una forma tan recta en la parte curva de la cabeza?

  Tienes que dar mayor longitud en esta zona, y seguir el esquema de longitudes con rigurosidad. Es el corte más complicado en la técnica de rapado. Puedes realizarlo con máquina con recalce, hasta la zona señalada. La zona superior puedes realizar la con tijera o con máquina bien sobre el peine de corte o sobre los dedos.

  También existen en el mercado un peine de púas largas y muy juntas. Tiene forma de rastrillo. En la parte central incorporan un nivel, que permite graduar la colocación del peine, para colocarlo recto. Con este accesorio resulta muy sencilla la realización de este tipo de cortes. Pero te aconsejo practiques con tijera o máquina. Te dará mucha práctica en el uso de la herramienta..

• ¿Cómo se realizan líneas o dibujos sobre el cuero cabelludo con máquina?

  Primeramente el cabello de la zona debe estar rapado para permitir que se vea el dibujo o raya que realices. Puedes marcar sobre la piel con rotulador la zona donde quiero situar la línea y la dirección. Toma la máquina con el cabezal hacia abajo, colócalo sobre la zona elegida para situar la línea, presiona y desliza hacia abajo milímetros. Es necesario tener buen pulso para realizarlo. Si la raya es superior a la medida del cabezal, debes continuar donde terminaste. Hay cuchillas especiales para la realización de dibujos.

• ¿Dónde se sitúan las líneas?

  Como todo en el corte de cabello el diseño es libre. Pero suelen dibujarse en los laterales o en la nuca. En caso de situarse en los laterales, te aconsejamos un diseño asimétrico, en cuanto a altura de colocación como dirección y cantidad.

• ¿Con el trazado de líneas para diseños, qué formas podemos hacer?

  Tantas como imaginación tengas. Pero para que te hagas a la idea mira la siguiente presentación de los diseños más habituales.

• ¿Cuánto tiempo dura?

  Depende de la longitud del rapado, y de lo que le crezca el cabello a la persona que lo realices. Por lo general un par de semanas. Tras las cuales volvemos a rapar y eliminado.

• ¿Es necesario repasar la raya con navaja?

  No es necesario, porque la máquina ya da un efecto de rasurado. Si repasas rasurando con la navaja, conseguirás que dure más tiempo.

• ¿Se pueden combinar éstos diseños con coloraciones en la zona?

  Conseguirás un efecto visual mayor del diseño.

• ¿Qué orden seguimos en la realización de un corte a máquina?

  Como ya hemos explicado anteriormente, en principio te aconsejamos seguir un protocolo para no olvidar nada. Vamos a explicar el protocolo de un corte tipo en el que se combina el corte de máquina en la zona inferior de la cabeza, con varios recalces, y tijera en la zona superior.

  1. Rapamos con el recalce de mayor longitud, recuerda llegar hasta la misma altura en ambos lados.
  2. Rapamos con el recalce de menor longitud.
  3. Dibujo de contornos.
     

     

     
  4. Realización zona superior.
  5. Zona de laterales altos, unión de rapado con zona frontal.
  6. Texturizado en zona de unión si es necesario.

• ¿Cómo debes comenzar?

  Generalmente se comienza en la nuca. Recuerda que al quedar los nacimientos al aire en los cortes rapados, debes analizar las características morfológicas del usuario o usuaria. Observa el cuello, la forma de la nuca, altura, etc.

  Al dibujar el contorno de la nuca, te aconsejamos para tener buena perspectiva, primero la base y después ambos lados.

• ¿Y los laterales?

  En los laterales, debes dibujar las patillas. Debes, igual que en el caso anterior, analizar las características morfológicas y definir con el cliente la forma deseada. Determina la longitud y la forma que vas a dar a la patilla. No olvides la zona del arco, es decir, la unión entre la patilla y los laterales de la nuca.

  

  
• ¿Cómo colocamos la máquina?

  Sujétala bien y colócala en sentido opuesto al crecimiento del cabello. En los bordes, puedes tener mayor precisión con la punta del cabezal.