Estudio de los fundamentos científicos para los cambios de forma permanente del cabello, analizando el proceso.

Ahora sí, entramos de lleno en el cambio de forma permanente, para ello, conocerás la historia, donde empieza todo y cómo se llega a nuestros días, con los conocimientos científicos sobre estos cambios.

Estudiarás y asimilarás los conceptos, que explican el efecto que estos procesos realizan en el cabello, tanto física como químicamente.

Recuerda que hablaremos tanto de ondulación permanente como de desrizado permanente.

¿Estas dispuesta o dispuesto? Pues empezamos.

Desde la antigüedad, el ser humano se ha preocupado por su aspecto y en especial por su cabello. Siempre ha deseado tener el cabello rizado y a ser posible, que está forma le durase en el tiempo.

Para ello, no ha dejado de investigar la forma de conseguirlo.

Ya en el antiguo Egipto, se enrollaba el cabello en palitos de madera y se impregnaba de barro, se dejaba secar y una vez seco se eliminaba el barro. Esto hacia que el cabello, quedase con forma rizada durante algunas semanas. Se cree que este efecto era duradero, gracias al componente de azufre de la tierra que contenía el barro.

En la imagen, apreciamos los rizos de una peluca del tiempo de los egipcios, seguramente realizados con el método del barro.

Alrededor del siglo XVIII, en la Francia de María Antonieta, se rizaban las pelucas enrollando el cabello en varillas cilíndricas de material metálico y se introducían en hornos a temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Otro sistema, también utilizado en la época, era introducir el cabello envuelto en moldes cilíndricos en soluciones alcalinas calientes. Fueron los principios de la ondulación permanente, pero, claro está, no se podían utilizar estos métodos en personas, ya que el riesgo de quemaduras era obvio.

Pasaron los años, y el ser humano, en su afán de progreso en la peluquería y la necesidad de crear un método permanente para el rizado de cabello, nos lleva a 1905, año en el que un profesional de la peluquería de origen alemán, llamado Charles Nessler presenta un método alternativo para rizar de forma permanente el cabello. Esta nueva forma de rizar el cabello consistía en enrollar el cabello de raíz a puntas en espiral, por lo que este debía ser largo, impregnado en una sustancia alcalina fuerte, similar al hidróxido de sodio(sosa caustica), una vez hecho este procedimiento, se sometía al cabello a temperaturas de hasta 100 grados centígrados, gracias a la ayuda de calentadores eléctricos. En la imagen, podemos ver la maquina diseñada por Charles Nessler en su versión fija al techo.

Después de algunos años de perfeccionar la máquina de los calentadores y con el cambio de estilo de cabello mucho más corto, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, en 1926 aparece el método de enrollado croquiñol que sustituye al método en espiral y con el que aparece una nueva máquina para calentar los moldes. Esta nueva versión consistía en unas grapas precalentadas. Para este método, también se utilizaban químicos alcalinos de gran fortaleza.

En 1931 Ralph I. Evans y Everett G. MacDonough presentaron otra forma de ondulación permanente, basada en la aplicación de calor y bisulfuros. El inconveniente de este método era que la persona que se sometía a este tratamiento, tenía que pasar la noche con los moldes puestos, hasta que se le peinaba al día siguiente. Por esta razón, se la llamaba " permanente nocturna".

Estos tres métodos de rizado de cabello: espiral, croquiñol y permanente nocturna, tenían varias cosas en común:

• La utilización de productos químicos alcalinos agresivos.

• La necesidad de calor para que este producto hiciera efecto.

• El tiempo de exposición con el producto, llegando a ser de más de 8 horas.

• El cabello debía estar enrollado con fuerza.

• En contacto con la piel producían grandes daños y quemaduras.

Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, se siguió investigando hasta llegar a un método más práctico y menos peligroso, la permanente en frío.

En la búsqueda de un mejor método de cambio de forma permanente, aparece en 1938 y después de varias investigaciones, el método de ondulación en frío. Inventado por Arnold F. Willatt, éste método fue el precursor de la permanente en frío que hoy día se utiliza en los salones.

Se cambiaba el concepto, para que el rizo fuese duradero, no necesariamente había que pasar por una fase de calor y la utilización de máquinas. Este método al igual que los demás necesitaba unos moldes que daban la forma al cabello, se impregnaba cada mecha de cabello en ácido tioglicólico, o algún derivado de este ácido, para que el cabello transformase su forma sin necesidad de calor. Cuando el cabello adquiría la forma deseada, se procedía a enjuagar con abundante agua, seguidamente, se empapaba el cabello con otra solución, en este caso de pH ácido, al que se le dio el nombre de neutralizante y que servia para rehacer la estructura del cabello con su nueva forma, en este caso la del molde aplicado.

Estos moldes recibían el nombre de "Bigudíes", llegan a nuestros días con este nombre y tú ya los conoces, pues los has estudiado en la unidad anterior.

 

Aun teniendo en cuenta estos avances químicos, el proceso resultaba lento, pues duraba de seis a ocho horas aproximadamente. Con los años, fue mejorando, hasta llegar a nuestros días con tiempos reducidos de entre 5 y 30 minutos. Esta permanente fría, la conocemos en la actualidad como permanente alcalina.

La permanente alcalina, contiene en su formulación ácido tioglicólico o derivados de éste, además de amoníaco.

Al añadir amoníaco en la composición del líquido de permanente, como este es un alcalino fuerte, se crea una loción de pH entre 8 y 9.5 lo que facilita la entrada del ácido tioglicólico en el cabello, puesto que abre sus escamas, sin necesidad de aplicar calor.

Los neutralizantes utilizados en este proceso, contienen oxidante que reduce el pH del cabello y reestructura la parte interna del pelo, haciendo que esta nueva forma, sea permanente. Observa en la foto, un papel medidor de pH con su escala.

La permanente ácida: Aparece en el mercado a principios de los años 70, buscando la mejora de la permanente alcalina.

A diferencia de la permanente alcalina, ésta, no contenía amoníaco y, por tanto, era más suave. Su compuesto fundamental era el monotioglicolato de glicerilo, un derivado del ácido tioglicólico. Se llegaron a llamar "permanentes protectoras", ya que el daño que se hacia al cabello era mínimo, teniendo en cuenta que el producto actuaba lentamente. Para ayudar a la acción de dicho cosmético, se incorporaba un gorro que cubría todos los bigudíes y se introducía la cabeza de la clienta o el cliente, en un secador de casco, sin aire, pero con calor. A la aplicación de calor externo al proceso, se le llamó endotérmico.

En la actualidad, las permanentes ácidas contienen un pH entre 6.8 y 7.3.

Permanente exotérmica: Su aparición en el mercado es posterior a la permanente ácida. Este tipo de permanente contenía un aditivo, que producía calor al unirse a la loción para la permanente.

La reacción química que se produce desprende calor y ayuda así a que los puentes di-sulfuro del cabello se rompan.

Este tipo de permanentes pueden ser tanto ácidas como alcalinas. En la actualidad se siguen utilizando.

La historia de los desrizantes permanentes es más corta, que la de la ondulación permanente. La moda del cabello liso, aparece más tarde, por lo que la necesidad de alisar el cabello de forman permanente, surge en la primera mitad del siglo XX, con la finalidad de manejar mejor los cabellos rizados.

Los primeros experimentos, buscando el producto adecuado para este proceso, se realizaron con productos caseros, como residuos grasos de animal, lejía, fécula de patata y potasa, con todo esto, se creaba una especie de cataplasma que se aplicaba al cabello, lo ablandaba y modificaban su estructura interna. Teniendo en cuenta que la lejía es un producto altamente alcalino, éste era el encargado de romper la cutícula del cabello y dejarlo sin fuerza, hasta el punto de hacerlo manejable y suave a la hora del trabajarlo.

Este tipo de tratamientos, a la larga, resultaban muy perjudiciales para la fibra capilar, e incluso para el cuero cabelludo de la clientela. Teniendo en cuenta que sus ingredientes eran naturales, fácilmente se podía alterar su composición, ademas, científicamente no estaba comprobado, por lo que los resultados, a menudo, no eran satisfactorios. Este tipo de productos no eran fiables.

Con la moda, el cine, los atletas y demás personajes públicos, el uso del desrizado permanente se hizo más popular en la sociedad. No se empleaba solo para alisar el cabello, sino también, para conseguir en cabellos muy rizados, resultados más amables y suaves, a la hora de crear los estilos en el peinado final.

A finales de los años 50, ya existían en el mercado diferentes marcas comerciales que distribuían productos con contenido químico, para cambiar de forma permanente el cabello, transformando la estructura del mismo de rizado a liso, siendo este cambio, duradero en el tiempo.

Los cosméticos químicos, empleados para el alisado permanente, han mejorado con los años, hasta el punto de estar más de moda este servicio, que el rizado permanente. Se encuentran, en la actualidad, diferentes sistemas de desrizado permanente que estudiaras más adelante.

En la actualidad, la permanente alcalina es la más utilizada, se desarrolla en dos partes.

La primera parte, sería meramente física, consistiendo en la forma de enrollado del cabello, la tensión que ejerzamos sobre éste, el tamaño y forma del molde aplicado. La segunda parte, sería química, basada en el cambio que realiza el cabello a nivel interno. Nos vamos a centrar en la fase física del proceso.

¿Qué hemos de tener en cuenta en la fase física de este proceso?

• Has de conocer los moldes(bigudíes), sus tamaños y formas.

• Los papeles para proteger las puntas del cabello han de estar bien colocados.

• La cantidad de cabello seleccionada, para cada bigudí, ha de ser la correcta.

• La colocación del material.

• Las pautas para envolver el cabello en los bigudíes.

Con el control de estos puntos, podrás conseguir, que el cabello quede enrollado en el bigudí de forma correcta, si ademas, ejerces la tensión necesaria, el resultado del proceso esta garantizado.

En la actualidad, los dos procedimientos más utilizados para envolver el cabello en los bigudíes son: el sobrepuesto también llamado croquiñol y el enrollado en forma de muelle o espiral.

Con estas dos formas de enrollado de cabello, que vamos a estudiar, podrás desarrollar todas las pautas para envolver el cabello que en este módulo se explican.

Sobrepuesto: también llamado croquiñol. Este nombre se mantiene todavía de cuando se procesaba el cabello con máquina de calor.

Explicaremos paso a paso como se desarrolla.

1. Seleccionamos la mecha que queremos envolver en el bigudí.

2. La peinamos hacia arriba, cogiéndola por la punta.

3. Ponemos en esta punta un papel protector.

4. Situamos la punta sobre el bigudí del tamaño elegido.

5. Apoyando la punta del cabello en el bigudí, procedemos a enrollar el cabello, desde la punta hasta la raíz.

6. El cabello se va envolviendo sobre sí mismo, quedando todo el cabello enrollado en el bigudí.

7. Procedemos a la sujeción del bigudí, con su goma correspondiente.

8. La tensión ejercida durante el enrollado, ha de ser la suficiente para que el rizo quede con la energía que se desea. A más tensión, más energía en el rizo.

 

¿Alguna vez te has preguntado cómo se realizan los rizos permanentes? ¿Por qué quedan de diferentes formas?

Todo depende de la forma de montaje.

Espiral: también llamado muelle. Este método de enrollado, si recuerdas, formaba parte del sistema de ondulación permanente de Charles Nessler, se sigue utilizado en nuestros días pero con las ventajas de los nuevos cosméticos. Esta técnica de enrollado nos permite un rizo en tirabuzón.

El paso a paso del enrollado es el siguiente:

1. Seleccionamos la mecha que queremos envolver en el bigudí.

2. La peinamos en horizontal cogiéndola por la punta.

3. Ponemos en esta punta un papel protector.

4. Situamos la punta sobre el bigudí del tamaño elegido.

5. Apoyando la punta del cabello en el bigudí, procedemos a enrollar el cabello, desde la punta hasta la raíz.

6. El cabello, a diferencia del método sobrepuesto, se enrolla hacia la raíz en forma de espiral, por lo que el cabello no queda sobrepuesto sino en forma de muelle.

7. Procedemos a la sujeción del bigudí, con su goma correspondiente.

8. La tensión ejercida durante el enrollado ha de ser la suficiente para que el rizo quede con la energía que se desea. A más tensión, más energía en el rizo.

Una vez hemos acabado con la fase física, comienza el cambio a nivel químico en el cabello, gracias a la aplicación de los productos.

Para poder entender mejor estos cambios, haremos un repaso por la composición del cabello y su estructura.

El cabello esta formado por tres capas:

• Médula. Es la parte que encontramos en el centro del cabello. No todos los cabellos la tienen.

• Corteza. Está situada a continuación de la médula y compone la mayor parte del cabello, determina la fuerza y color del tallo capilar.

• Cutícula. Por ultimo y en la parte más externa del cabello, se encuentra esta capa que recubre el tallo capilar.

La queratina:es una proteína fibrilar y azufrada, característica de la piel, pelo y uñas. Como todas las proteínas, está formada por largas cadenas de aminoácidos unidas entre sí.

cistina, que presenta en su composición azufre. En la queratina, al ser una proteína formada por fibras, las cadenas de aminoácidos no se encuentran apartadas unas de otras, sino que se entrelazan formando conjuntos.

En principio, tres de las cadenas de queratina se unen entre sí, se entrelazan fuertemente y forman una protofibrilla.

Las protofibrillas se unen entre si, en un número que varía de 5 a 11 y forman una microfibrilla, que a su vez unidas forman las fibrillas. Estas se encuentran en las células de la corteza.

Los puentes o enlaces químicos, hacen posible que las cadenas de queratina estén unidas.

1. Puentes disulfuro. Son los más fuertes, también llamados de azufre o cistínicos. Son los enlaces químicos que romperemos y volveremos a rehacer con los cosméticos, en los cambios de forma permanentes del cabello.

2. Puentes de hidrógeno. Son puentes débiles que se rompen con facilidad por agentes como el agua y factores como el calor y el estiramiento mecánico.

3. Puentes salinos. Los puentes salinos aseguran que el cabello no se rompa, cuando los puentes de azufre se separan por acción de agentes reductores fuertes.

4. Puentes peptídicos. Son los encargados de unir los aminoácidos. PARA INTEGRACIÓN: Imágenes ampliables para que se puedan leer las palabras de los dibujos

Conociendo estos conceptos sobre el cabello, podemos pasar a las fases por las que atraviesan los puentes disulfuro en los procesos de ondulación permanente. Conseguiremos, con estos cambios, una cabellera rizada, donde teníamos un cabello liso.

En el caso de la ondulación permanente, después de haber enrollado el cabello, la fase física ha terminado, por lo que se pasa a la química. Como hemos explicado en el apartado anterior, vamos a romper los puentes de azufre que se encuentran en el aminoácido cistina y los volveremos ha rehacer con una nueva estructura, en este caso con la forma del bigudí.

Para ello, someteremos al cabello a un proceso químico que pasamos a explicar.

Cuando en el proceso de ondulación permanente impregnamos el cabello con líquido reductor, compuesto por ácido tioglicolico más un álcali o amoníaco (tioglicolato de amoníaco), lo que sucede en el cabello es:

1. El cosmético reductor penetra en el cabello, gracias a que el amoníaco que contiene abre las escamas de la cutícula.

2. El ácido tioglicólico, reacciona con las moléculas di-sulfuradas del cabello separándolas.

3. Modificando así el aminoácido cistina.

4. Pasado el tiempo de exposición y cuando el cabello esta en su punto de rizo, se eliminara este producto enjuagando los bigudíes con abundante agua.

5. Eliminaremos el sobrante de agua con una toalla.

En este momento del proceso, el cabello está dañado, por esto se ha de proceder a su reestructuración mediante el neutralizado u oxidación.

Si, por error, no se realizase el neutralizado, el cabello sufriría daños en su estructura interna que repercutirían en su aspecto exterior, como sequedad, alteración de la textura, etc...

Como te he explicado en el apartado anterior, esta fase es tan necesaria como la de reducción.

Cuando el cabello en su interior tiene los puentes disulfuro rotos, éste, no tiene una forma determinada, por esta razón, y con la ayuda de los moldes aplicados al cabello, se obtiene la nueva forma, en este caso rizada. Para que esto suceda, impregnaremos los cabellos de líquido neutralizante, con lo que conseguimos rehacer de nuevo los puentes disulfuro, con la nueva estructura.

El componente de este líquido neutralizante generalmente es el peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada) al 2%. La utilización de esta loción será a continuación del líquido reductor, siempre después del tiempo de pausa, una vez enjuagado el cabello y sin desenrollar los bigudíes.

¿ Que le sucede al cabello en esta fase?

1. El aminoácido cistina vuelve a su forma, gracias a la acción del neutralizante.

2. Los puentes disulfuro quedan restablecidos por la oxidación.

3. La nueva forma del cabello, gracias a este proceso, resistirá los lavados y las acciones físicas a las que lo sometamos.

4. Pasado el tiempo de exposición del neutralizante, pasaremos a desenrollar el cabello.

5. Volveremos a saturar el cabello de loción oxidante.

6. Tras el tiempo de pausa correspondiente (según fabricante), procederemos al enjuague final y posterior peinado.

Ya tenemos el cabello rizado de forma permanente, gracias a un proceso químico.

Al igual que en la ondulación permanente, el desrizado consta de dos partes: los efectos físicos por un lado y los químicos por otro.

Pasamos a conocer los efectos físicos, en este caso, diferentes a los de la ondulación.

Como hemos estudiado en el apartado anterior, la queratina del cabello tiene la capacidad de transformarse de forma permanente, para ello, y teniendo en cuenta que la forma que queremos es lisa, necesitaremos recursos que nos permitan mantener el cabello estirado, si el proceso es de desrizado, obviamente el cabello de la persona que desea este servicio, sera rizado.

Cuando queremos alisar el cabello, no es como en la ondulación, que tenemos los moldes y los enrollamos, se trata de que el cabello se mantenga estirado durante el proceso. Pasamos a estudiar como hacerlo.

Hemos elegido estas tres formas de realizar el estiramiento en los desrizantes:

• Estiramiento manual. Consiste en estirar el cabello con las manos, mientras aplicamos la crema reductora. El cosmético es en crema para que el peso de éste, ayude también a que se mantenga estirado mientras actúa el producto reductor. 

   

• Estiramiento con placas. Es similar al manual, pero le añadiremos a cada mecha una placa de plástico que servirá de molde, para obtener la forma lisa en el cabello. 

   

• Estiramiento con calor. Esta forma de desrizado es quizá la más arriesgada de las tres, pues consiste en, pasar las planchas de cerámica eléctricas, a una temperatura de entre 180 y 200 grados centígrados, después de haber roto los puentes disulfuro y antes de la fase de oxidación. Es por este motivo por el que el profesional o la profesional ha de estar muy pendiente del proceso. Este trabajo solo se puede hacer con plancha cerámica eléctrica, si el fabricante del producto, así lo especifica en el manual de uso. Aun siendo un proceso de reducción-oxidación, no valen todos los productos desrizantes. 

  

Al igual que en la ondulación permanente, en el alisado también cambiamos la estructura interna del cabello.

Romper los puentes disulfuro de la queratina, para restablecerlos de nuevo, en este caso en cabello liso.

Basándonos en el conocimiento del cabello que hemos aprendido, nos encontramos que en el desrizado permanente, también se rompen los puentes disulfuro del aminoácido cistina y se vuelve a reconstruir con el líquido neutralizador.

¿Sabías que el desrizado y la ondulación permanente tienen el mismo fundamento científico?

Tienes que tener muy presente que el fundamento científico del desrizado permanente es el mismo que el de la ondulación permanente.

El cabello ha de estar limpio y seco para poder aplicar la crema reductora. En el caso del desrizado permanente, al cabello le aplicaremos en lugar de líquido o loción reductora, una crema compuesta por:

1. Tioglicolato de amoníaco. Que es la unión del ácido tioglicolico y el amoníaco.

2. Base. Que se encargara de hacer que la textura del producto sea cremosa además de proteger el cuero cabelludo del agente químico.

Éste cosmético lo aplicaremos con paletina y peine, siempre con guantes para evitar el contacto con la piel de las manos. Una vez aplicado el producto, por todo el cabello que queremos alisar de forma permanente, procedemos a dejar un tiempo de pausa, para que este actúe dentro del cabello.

En este tiempo, el amoníaco abrirá las escamas de la cutícula del cabello, para que el ácido tioglicólico penetre en las fibras capilares y rompa los enlaces de azufre de la queratina, una vez comprobado que esto ha sucedido, se procede a retirar la crema desrizante, enjuagando el cabello con abundante agua. Retiraremos el exceso de agua del cabello con una toalla y procederemos a la siguiente fase, el neutralizado u oxidación.

Si el método físico elegido para este trabajo de peluquería, es con plancha de cerámica eléctrica, antes de proceder al neutralizado se debe secar y planchar el cabello.

Una vez tenemos la queratina reducida, gracias a la fase anterior, procedemos a unir los puentes disulfuro con la nueva estructura, ademas de restablecer el pH del cabello.

Esto lo conseguimos gracias a la aplicación de una crema neutralizante, compuesta al igual que en la ondulación permanente por peróxido de hidrógeno.

En el caso del desrizante, también el cosmético neutralizador será de textura cremosa. Todo el cabello estará impregnado de esta crema.

De igual manera que en la fase de reducción, utilizaremos guantes para la aplicación de esta crema. Dejaremos un tiempo de pausa, que vendrá establecido por el fabricante y a continuación enjuagaremos con abundante agua. Algunos fabricantes recomiendan el lavado después de la fase de oxidación.

Ya tenemos el cabello con su nueva estructura, retiramos el exceso de agua y procederemos a secar el cabello en un estilo liso.

Queda así concluido el proceso químico del desrizado permanente. Hemos de aconsejar a la persona, los cuidados necesarios, para sacar el máximo partido a su cabello.

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