Ejecución técnica de procesos de coloración

Conocer el fundamento de la decoloración y dominar la técnica de realización empleando los cosméticos adecuados en cada caso, es imprescindible para un buen técnico en peluquería, ya que nos permite realizar cambios importantes de color, manteniendo la salud del cabello.

¿Qué entendemos por decoloración?

Llamamos decoloración al proceso que realizamos para aclarar el color natural del cabello. Bien es sabido que el cabello se ve expuesto a diferentes agentes externos, como el sol, que va aclarando su tonalidad, debido a la oxidación de los pigmentos melánicos. En peluquería aprovechamos esta propiedad, utilizando cosméticos decolorantes, con los que podemos llegar al aclarado total del cabello. Cuando el aclarado lo realizamos en un cabello teñido se llama decapage.

¿Qué ocurre en el interior del cabello, cuando lo sometemos a un proceso de decoloración?

Recordarás que el color natural del cabello depende del número, disposición y tipo de pigmento que posea. El proceso de decoloración se puede aplicar tanto en cabello natural (pigmento natural), como teñido (pigmento artificial), siendo en este último, un proceso más lento. El color inicial también condiciona el aclarado, ya que un cabello oscuro, rico en melanina granulosa y tricocromos, es más resistente al aclarado que un cabello claro, donde predomina la melanina difusa.

La decoloración del cabello la podemos realizar con la finalidad de aclarar el cabello varios tonos y dejarlo con el color resultante, o como se hace generalmente, para aplicarle una coloración posterior. También podemos realizar decoloraciones globales, en todo el cabello, o parciales, en zonas o mechas determinadas.

Normalmente asociamos decolorar un cabello a cosméticos decolorantes. Recuerda que los tintes de oxidación o los superaclarantes, mezclados con oxidantes de altos volúmenes, también aclaran el cabello natural, con la diferencia que estos además aportan pigmento artificial, en el mismo proceso. Recurrimos entonces a los cosméticos decolorantes cuando queremos aclarar cabello teñido, o un número de tonos que no conseguiríamos aclarar con tinte. Con esto quiero que recuerdes que, cada vez que tengamos que aclara el cabello, ya sea con cosméticos colorantes o decolorantes, hay que aplicar la teoría de la decoloración.

¿Cómo actúa un cosmético decolorante?

El decolorante desarrolla su acción, desde el momento que toma contacto con el pelo. Atraviesa la cutícula y penetra en el córtex, oxidando los pigmentos responsables del color, para hacerlos incoloros. Actúa igual que los tintes de oxidación, pero su misión es sólo aclarante, y no efectúa depósitos de nuevo pigmento artificial. Algunas poseen pigmentos azules y violetas que van neutralizando los fondos de decoloración. Es un proceso delicado y no tiene un tiempo fijo de exposición, por lo que debe estar controlado en todo momento, limpiando de vez en cuando una mecha, para ver su evolución. Generalmente después de lavarla, aplicaremos el color definitivo, teniendo en cuenta que el oxidante de la coloración posterior no sobrepase en ningún caso los 20 volúmenes. La proporción de la mezcla, para una decoloración global, será una parte de color por dos de oxidante (1+2), a menos que el fabricante indique otra cosa.

El proceso de decoloración se verá condicionado por el grosor del cabello, la porosidad que presente, el tono inicial y final, el tipo de melanina y el estado del cabello (si es natural o está tratado químicamente).

Cuando decoloramos un cabello, sobre todo muchos tonos, su porosidad aumenta, se vuelve más frágil y quebradizo, por lo que es recomendable el uso posterior de tratamientos reestructurantes, protectores solares y evitar en lo posible, el uso abusivo de aparatos eléctricos como secador de mano o planchas.

Durante el proceso de decoloración, el cabello pasa por diferentes tonalidades a medida va perdiendo color. De esta forma, si decoloramos un cabello negro a rubio, a medida que actúa el producto, el cabello va pasando por diferentes tonos: rojizo, anaranjado-rojizo, amarilla-anaranjado, amarillo-dorado, y platino. A estas tonalidades se les denomina Fondo de decoloración.

Al aplicar el decolorante sobre el cabello, comienza el proceso de decoloración. Observaremos cómo el tono inicial de partida comienza a aclararse, lo que comenzó siendo un negro pasa a ser un castaño oscuro, medio, claro… y así hasta llegar al tono que queremos conseguir.

El efecto del álcali y el oxidante hacen que el pigmento natural o artificial que se encuentra en la corteza capilar, vaya soltando matices, que van desde el rojizo intenso hasta el platino casi blanco, pasando por tonalidades naranjas y amarillas en medio.

Con esto no queremos decir, que todas las decoloraciones tienen que quedar rubio platino, pero sí que el color inicial de partida y el tono final que queremos conseguir, deben ser diagnosticados previamente, para que aplicando las leyes del Círculo cromático, podamos corregir o potenciar el efecto del fondo de decoloración, que sabemos de antemano que va a aparecer.

Seguro que con el siguiente ejemplo lo comprenderás mejor:

Como recordarás en la unidad de trabajo número tres estudiamos los cosméticos decolorantes. Ahora sólo vamos a repasarlos, pero te recomiendo que le eches de nuevo un vistazo esa unidad.

Como decolorante capilar utilizamos la mezcla de un oxidante con un acelerador:

1. 
   Oxidante: El aclarado del pigmento es debido a la acción del oxígeno que libera producto oxidante. Existen varios tipos aunque el más utilizado es el peróxido de hidrógeno conocido como agua oxigenada. Suelen presentarse bajo dos formas: soluciones líquidas o emulsiones cremosas. La concentración recomendada para las decoloraciones oscila entre 5 y 30 volúmenes dependiendo de los casos. Utilizar 40 volúmenes en una decoloración es muy arriesgado por el daño que provoca a la fibra capilar, y sólo lo haremos en casos muy concretos.
2. Aceleradores: Se utilizan mezclados con el oxidante, para favorecer el desprendimiento de oxigeno y el más común es el amoniaco, en forma de hidróxido amónico. Se presentan en varias formas cosméticas:
   • Cremas: Suele dejar el cabello menos áspero. Tiene una fuerza decolorante un poco limitada. Contienen álcalis, agentes espesantes, activadores de tipo persales y acondicionadores.
   • Polvo: Es el más versátil y utilizado, ya que con el puedes realizar cualquier tipo de decoloración. El preparado está formado por una mezcla de varios persales, con los cuales se prepara una pasta blanda, añadiendo agua oxigenada con la fuerza adecuada al nivel de decoloración. Suelen llevar pigmentos azules y violetas para matizar los fondos de decoloración. Recientemente se ha comercializado un cosmético en polvo que tiene acción decolorante y colorante a la vez, ideal para cabellos teñidos. Este preparado tiene el efecto aclarante de una decoloración y a la vez la pigmentación de un tinte de oxidación.
   • Aceite: Tienen buen poder aclarante y se suelen utilizar sobre todo cuando el cosmético toma contacto directo con la piel (decoloraciones globales o retoques de raíces), porque resulta menos agresivo. Contiene álcalis, aceites sulfonados como espesantes y pigmentos azules y violetas.
     
     Resumen textual alternativo
   • Líquidos: Tiene un poder aclarante muy limitado. Se utiliza hidróxido amónico y agua oxigenada que se mezclan en el momento de la aplicación.
3. Reforzadores: Es un cosmético compuesto por oxidante y amoniaco en polvos, presentados en sobres unidosis que se utilizan añadidos a la mezcla decolorante, para potenciar el efecto de la misma.

Entonces ¿Cómo sabremos qué hacer en cada caso?

Vamos a establecer unas bases: Dependiendo de los tonos que vamos a aclarar y de la concentración de los cosméticos utilizados, distinguiremos tres grados o niveles de decoloración:

1. Decoloración ligera: Cuando aclaramos uno o dos tonos.
2. Decoloración media: de dos a cuatro tonos.
3. Decoloración fuerte: de cuatro a seis tonos.

Cuando decidimos decolorar un cabello tenemos que determinar el tono inicial de partida y el tono final, para determinar el objetivo, es decir, el número de tonos que necesitamos decolorar. Recuerda que te puedes ayudar con la carta de colores y comparando el color del cliente con las muestras de la carta, pero con el tiempo y la experiencia, serás capaz de determinarlo a golpe de vista.

Como no es lo mismo, aclarar el cabello un tono o dos, que cinco o siete, estableceremos unas guías orientativas de preparación de producto, según el nivel de decoloración.

1. Decoloración ligera: Cuando queremos aclarar uno o dos tonos en los siguientes casos:
   • Cuando aplicamos un color y nos resultó más oscuro de lo que pretendíamos.
   • Cuando queremos aclarar un cabello teñido para aplicar una coloración posterior.
   • Cuando deseamos eliminar un matiz indeseado.
   La mezcla recomendada en esos casos sería:
   • Polvos decolorantes (1 parte)
   • Oxidante de 10 a 20 volúmenes. (2 partes)
   • Champú neutro (2 partes).
2. Decoloración media: Cuando queremos aclarar de dos a cinco tonos, la mezcla recomendada sería:
   • Polvos decolorantes (1 parte)
   • Oxidante de 20 a 30 vol. (2 partes)
3. Decoloración fuerte: Cuando queremos aclarar más de cinco tonos, la mezcla recomendada sería:
   • Polvos decolorantes (1 parte)
   • Oxidante de 30 vol.(2 partes)
   • Reforzadores (1 sobre).

La decoloración fuerte resulta en muchos casos muy agresiva para el cabello y el cuero cabelludo. Algunas veces debemos valorar si debemos hacer dos decoloraciones medias a 20 volúmenes antes que una fuerte, o convencer al cliente que, por su salud capilar, debemos hacer el proceso de varias veces, es decir, ir aclarando poco a poco aunque esto suponga conseguirlo en varios meses.

Al igual que en la aplicación de los tintes, cuando realizamos una decoloración debemos seguir un protocolo de actuación, para garantizar el orden, control y limpieza en el trabajo. Podemos realizar decoloraciones globales, es decir, en todo el cabello, o parciales aplicando el producto en determinadas zonas. También podemos decolorar y dejar el cabello con el color resultante, o como es más habitual, decolorar para luego aplicar una coloración final. En cualquier caso seguiremos un protocolo de actuación, adaptando la parte de la ejecución de la técnica a cada caso.

El proceso de decoloración lo dividimos en dos grandes bloques, uno de decoloración global con su correspondiente mantenimiento de retoque de raíces y otro de decoloración parcial, y cada uno de ellos contienen las fases de análisis, elección, preparación, ejecución de la técnica, exposición, eliminación del producto y control:

1. Bloque 1: Decoloración global: Es la primera parte del proceso, cuando eliminamos el pigmento.
Se desarrolla en varias fases y cada una de ellas tiene un objetivo concreto, pero al final se deberá conseguir un resultado acorde con las decisiones tomadas durante el desarrollo del proceso. Generalmente este tipo de decoloraciones van seguidas de un proceso de tinción posterior, que lo llamamos recoloración.

Fase 1: Análisis del cuero cabelludo y cabello.
¿Recuerdas lo que tenemos que analizar?
Del cuero cabelludo observaremos que no exista ninguna afección que impida la realización del proceso, como heridas, descamaciones o procesos infecciosos. Además observaremos su nivel de sensibilidad, recuerda que los decolorantes son agresivos para la piel y debemos tener especial cuidado con las que son sensibles.

Del cabello, determinaremos el nivel de porosidad y el color inicial. Te sugiero que repases la unidad de trabajo número dos, que trata en profundidad este tema.

Fase 2: Elección:

• Se trata de elegir primero un color final que se adapte a los deseos del cliente o clienta, según las posibilidades de su cabello y las sugerencias del profesional o la profesional, que las realizará en función de las características morfológicas y la moda.
• Después, contaremos el número de tonos que hay desde el color inicial hasta el final, para determinar si se trata de una decoloración ligera, media o fuerte y así elegir la mezcla decolorante adecuada.
• Con respecto al color inicial, lo normal es que no sea uno sólo, es decir, podemos encontrar diferentes tonos y reflejos en raíces, medios y puntas. Debemos identificarlos todos y si es necesario prepararemos varias mezclas, adecuando las concentraciones a cada zona.
• También es el momento de imaginarnos el posible fondo de decoloración que nos va a salir, incluso informar al cliente o clienta de esto, para que no se impresione con el resultado. Este matiz lo corregimos con el color final, seleccionando su opuesto en el Círculo cromático. Algunas firmas comerciales incorporan matizadores en sus decoloraciones, que neutralizan bastante los fondos de decoloración.
• Y por supuesto la técnica a emplear según se trate de decoloraciones globales o parciales. En esta unidad explicaremos la forma de realización de técnicas básicas e innovadoras.

Preparación del cliente:

• El cliente o clienta debe quitarse su ropa y ponerse una bata que le facilitaremos. Debe quitarse también collares y pendientes si los tuviese.
• En el tocador: Cepillar el cabello para analizar el cuero cabelludo (eccemas, heridas..) y el cabello (color inicial de raíz, medios y puntas, estado, porcentaje de canas, …). Colocar un toalla sobre los hombros, sujeta por delante con una pinza. Colocar sobre la toalla una capa plástica, preferiblemente desechable. Aplicar crema protectora de contorno.
• Antes de comenzar la aplicación hay que tener en cuenta que la decoloración se aplica siempre o en la mayoría de los casos, sin lavado previo, porque las grasas naturales depositadas sobre el cuero cabelludo y los cabellos les protegen de la acción de la acción agresiva del producto.
• Humedecer el largo del cabello supone rebajar los volúmenes de oxidante. Si el cabello está poroso y queremos aplicar decolorante con el fin de aclararlo ligeramente o limpiar un reflejo, se recomienda humedecer un poco los medios y las puntas para ayudar a distribuir de forma más homogénea la mezcla a lo largo del tallo capilar, y para evitar generar más porosidad.
• Para que la repartición del producto sea eficaz se hacen unas divisiones previas en el cabello. Así, de manera general se dividirá en cuatro zonas medianamente dos líneas que vayan de frente a nuca y de oreja a oreja (preseccionado básico).

Preparación del profesional:

• Uniforme, delantal plástico y guantes.

Preparación del cosmético:

• Tendremos en cuenta que, cuánto más espesa esté la mezcla, más fuerte o concentrada queda y basándonos en esto, decidiremos qué proporciones son más adecuadas a cada caso. Por supuesto, tanto el oxidante como el acelerador hay que medirlos con la pesa gramera. Hay profesionales que prefieren hacer la mezcla "a ojo", pero esto no da un resultado fiable, sobre todo cuando repites el trabajo al mes siguiente. Además ocasiona un mayor gasto de producto.
• Cuando la decoloración se realiza en todo el cabello normalmente utilizamos aceleradores en formato polvo, pero si es en cabello corto o sólo vamos a retocar raíces, podemos seleccionar el aceite o gel decolorante con reforzadores, porque resulta menos agresivo para la piel.
• Generalmente, utilizamos las proporciones 1+2, es decir, una parte de acelerador por dos de oxidante. Estas medidas garantizan una emulsión que resulta fácil de aplicar.
• Puede pasar también que, debido a los diferentes colores iniciales que tiene el cabello, y su nivel de porosidad, tengamos que preparar varios boles con mezclas en diferentes concentraciones. Por supuesto el producto se aplicará en el recién preparado, ya que va perdiendo fuerza con el tiempo.

Fase cuatro: Ejecución de la Técnica.

• Vamos a estudiar ahora la ejecución técnica de las decoloraciones globales y sus retoques de raíces, y en los apartados siguientes explicaremos cómo se realizan las decoloraciones parciales.
• Nos referimos a decoloración global cuando se realiza en toda la cabeza (raíces, medios y puntas), para conseguir un color más claro, y generalmente con la aplicación posterior de un tinte. En estos casos podemos realizar decoloraciones en todo el tallo capilar o sólo retocar raíces. Tendremos en cuenta que:
• La decoloración será más rápida en raíces que en medios y puntas, por lo que comenzaremos siempre por medios y puntas de la parte posterior, y cuando el cabello esté llegando al aclarado deseado, lo aplicaremos en raíces, comenzando también por la nuca. Es muy importante seguir este orden de aplicación.
• La técnica a realizar en cabello natural y teñido será la misma, pero verás que el cabello teñido es más lento para aclarar y nos dará fondos de decoloración más difíciles de eliminar, por lo que es importante seguir el orden de aplicación adecuado.
• El cabello oscuro es más difícil de aclarar que el claro.
• Realizaremos la aplicación en el tocador.

¿Qué es un champú aclarante?

Es una decoloración ligera y además una forma de realizar decapages, cuando queremos aclarar pocos tonos para aplicar una coloración posterior. Es frecuente que el cabello teñido se sature de pigmento y vaya tomando tonalidades más oscuras, sobre todo cuando lo aplican siempre de raíz a puntas. Otro caso es el de clientas o clientes que desean aclarar un poco su cabello, y lógicamente con un tinte no lo podemos conseguir (tinte sobre tinte no aclara). A veces, también ocurre que no hemos diagnosticado bien el color inicial, o seleccionado correctamente el tinte y al lavarlo vemos que nos ha quedado más oscuro o con un matiz no deseado. Lo que hacemos con este proceso, lo podemos comparar con una goma que borra o limpia pigmento artificial, siendo mucho más fácil después aplicar una coloración más clara, o simplemente nos soluciona el error de haberlo dejado más oscuro o con un matiz muy intenso.

• Lo realizamos en el lavacabezas. Si es para aclarar ligeramente un tinte recién aplicado, podemos hacerlo con el cabello lavado, quitando el exceso de humedad con la toalla. Si es para aclarar y dar un tinte posterior, lo aplicamos sobre cabello seco.
• Preparamos el cosmético con las siguientes proporciones: 1 parte de polvos decolorantes + 2 partes de oxidante de 20 volúmenes + 1 parte de champú neutro.
• Realizamos un preseccionado básico. Aplicamos en medios y puntas comenzando por parte posterior. En raíces al final, si fuera necesario.
• Debemos ser muy rápidos en la aplicación, y masajear el cabello impregnado de producto constantemente. Esto favorece la acción y que aclare de forma homogénea.
• Una vez conseguido el color, aclarar con abundante agua tibia, lavar con champú ácido y acondicionar. Pasarlo al tocador tanto si vamos a realizar una coloración posterior, como un acabado.

Fase de exposición:

• El tiempo de exposición dependerá en cada caso del grado de decoloración y tipo de cabello. Además la utilización de calor añadido puede reducirlo a la mitad. Como referencia podemos decir que comenzamos a ver el cabello más claro a los 5 minutos después de la aplicación y deja de actuar después de 60 minutos, por lo que si pasado este tiempo no hemos conseguido el aclarado esperado retiramos el producto o lo reforzamos con una mezcla nueva una mezcla nueva (seguir siempre instrucciones del fabricante).
• Teniendo en cuenta lo anterior debes saber que todo el proceso debe estar en constante vigilancia, ya que hay casos en los que en cuestión de minutos se obtiene el aclarado, pero en otros tenemos que dejarlo 45 minutos o incluso una hora. Además, durante los primeros minutos es cuando más fuerza tiene, y a medida va pasando el tiempo se va suavizando. El control debe ser máximo, ya que podemos ocasionar daños irreversibles en la fibra capilar.

Fase de aclarado:

• Una vez obtenido el aclarado, pasamos al lavacabezas y eliminamos el producto con abundante agua tibia, sin friccionar el cuero cabelludo para no sensibilizarlo más, ni masajear en exceso el cabello, porque se rompe con facilidad.
• Lavar con champú ácido y aplicar tratamientos calmantes para la piel de cuero cabelludo y reestructurantes de la fibra capilar.
• Quitar el exceso de humedad con la toalla y pasar al tocador.

Fase de control:

• Si el cliente o clienta quiere dejar su cabello, con el color resultante de la decoloración, será el momento de realizar el servicio de acabado, pero lo normal es que apliquemos una coloración posterior.
• Debemos retirar el exceso de humedad del cabello con el secador de mano, dejándolo sólo ligeramente húmedo.
• Observaremos el cuero cabelludo y determinaremos si está en buen estado para resistir un nuevo trabajo técnico.
• Observaremos el estado de la fibra capilar, determinando la altura de tono y el fondo de decoloración resultante.
• Comprobaremos que el color resultante y el fondo de decoloración son los previstos. En caso contrario, estudiar qué causas han producido la desviación.
• Recuerda ir recogiendo el proceso en la ficha técnica.

• Una vez diagnosticado la altura de tono y reflejo que quedó tras la decoloración, seleccionamos el tinte final teniendo la precaución de elegir una altura de tono capaz de cubrir, unificar y neutralizar el fondo de decoloración. Podemos encontrar que la decoloración nos ha dejado diferentes alturas de tono, es decir, zonas ligeramente más oscuras que otras, por lo que si el objetivo es unificar, debemos elegir la altura de tono más oscura.
• En cuanto al reflejo, seleccionaremos el que sea capaz de neutralizar el fondo de decoloración resultante, o sea, el que se le enfrenta en el círculo cromático.

Seguro que con un ejemplo lo verás mejor:

• La preparación del cliente o clienta y del profesional será la misma. Si la capa plástica está manchada de decoloración o las toallas mojadas, las cambiaremos.
• En cuanto a la preparación del cosmético, hay que tener en cuenta que siempre que hacemos un color después de una decoloración, las proporciones de la mezcla será 1+2.
• El oxidante utilizado no puede superar los 20 volúmenes. Recuerda que la finalidad es cubrir, unificar.
• La técnica de aplicación será global: Preseccionado básico, aplicación en raíces y pasarlo inmediatamente a medios y puntas.
• El tiempo de exposición será de 20 a 30 minutos. No es recomendable aplicar calor añadido.
• Pasado este tiempo, aclarar, lavar con champú ácido y aplicar cosméticos post-coloración, que estabilicen el PH y reestructurantes de la fibra capilar.
• Pasar al tocador para el acabado final.

El dominio de las técnicas de decoloración parcial da lugar a coloraciones personalizadas, espectaculares y luminosas en el cabello, para clientes que no se conforman con una simple coloración general. Se realizan con el fin de obtener diferentes tonalidades en el cabello. Hoy en día los colores se deben personalizar, adaptándolos a la moda, al estilo y a la morfología del cliente. Sabemos que con el color podemos corregir la forma del rostro, jugando con claroscuros para potenciar u ocultar las zonas según nos conviene. Esto lo estudiamos en la unidad de trabajo número dos. Existen muchas técnicas para realizar decoloraciones parciales, todas las que nuestra imaginación y medios nos permita, pero para estudiarlas de forma ordenada detallaremos primero las más básicas y luego las innovadoras.

Técnicas básicas de decoloración parcial.

• Mechas con gorro.
• Mechas con platina.
• Mechas con peine.
• Mechas con paleta.

Mechas con gorro:

Es una de las técnicas más antiguas, pero que aún se sigue realizando en muchos los salones. Consiste en colocar un gorro de plástico, goma o silicona en la cabeza y extraer mechones de cabello con una aguja de ganchillo a través de unos pequeños orificios que trae el gorro o que se le realizan en el momento. Podemos extraer mechones muy finos o muy gruesos utilizando diferentes grosores de agujas. Es un método adecuado en los siguientes casos:

• Para cabello corto o medio.
• En cabellos teñidos, cuando sospechamos que el aclararlo nos va a dar diferentes alturas de tonos y fondos de decoloración. Esta técnica te permite hacer retirar el producto en las zonas que ya han aclarado al tono deseado y dejarlo más tiempo o reforzarlos en las que no. También podemos neutralizar reflejos indeseados en cada zona por separado.
• En cabello largo es muy doloroso y parte lo parte tanto durante la extracción como al quitar el gorro.

¿Qué útiles y cosméticos necesitamos para hacer las mechas con gorro?

• Para proteger al cliente: Bata, toalla y capa plástica.
• Para el profesional: Uniforme, guantes, delantal.
• Para realizar el trabajo: Cepillos de desenredar, gorro perforado, gorro térmico, aguja de ganchillo, bol y paletina.
• Cosméticos: Se recomienda utilizar el decolorante en polvo, mezclado con oxidante en la proporción 1+1,5. La explicación es sencilla: Si lo mezclamos 1+1 queda una pasta muy espesa, difícil de extender, y 1+2 queda un poco líquida aumentando el riesgo de que se filtre por los agujeros del gorro y manche el cabello en forma de lunares.

¿Cómo debo realizar las mechas con gorro?

1. Preparación del cliente o clienta: Una vez acomodado en el sillón del tocador, protegemos su ropa con una toalla y una capa, bien ajustada al cuello para evitar manchas en la ropa. Cepillamos bien el cabello, peinándolo hacia atrás como norma general. Si habitualmente se peina con raya, a un lado o al centro, podemos hacer peinarlo así, y colocar el gorro de forma que veamos exactamente dónde tenemos que extraer las mechas.
2. Colocación del gorro: Existen gorros de diferentes materiales, como goma, silicona, con o sin visera, de plástico…Con todos tenemos que tener en cuenta que debe quedar muy bien ajustado a la cabeza del cliente para conseguir que las mechas queden perfectas de raíz. Colocamos la parte delantera del gorro a media frente, y lo deslizamos por la cabeza hasta que encaje perfectamente en ella. Comprobamos que todos los contornos del pelo queden bien metidos dentro del gorro.

1. Extracción de las mechas: Seleccionamos el diámetro de aguja adecuada al grosor de mecha que queremos conseguir. Comenzamos por la zona de coronilla, introduciendo la aguja, ligeramente inclinada, en los orificios del gorro, extrayendo el mechón correspondiente. La extracción la hacemos en forma de círculos concéntricos desde coronilla hasta el frontal.
2. Cepillado de las mechas: Una vez extraídas todas las mechas las cepillaremos con cuidado para asegurarnos que no quedan cabellos enredados en ellas.
3. Aplicación del producto: Para las mechas con gorro es conveniente que la mezcla no esté muy líquida ya que se filtraría por los orificios del gorro provocando manchas en el resto del cabello. La proporción recomendada es de 1+ 1,5. Al aplicar el producto hay que tener en cuenta:
   • Separar pequeños grupos de mechas para asegurarnos que se impregna bien todo el cabello
   • Tirar ligeramente del grupo de mechas hacia arriba para llegar bien a la raíz.
   • Masajear muy bien, sobre todo medios y puntas para repartir el producto de forma uniforme.
   • Comenzar la aplicación por la nuca, ya que tarda más en aclarar que la zona superior.
   • Cubrir todo con un gorro de plástico o con platina para mantener el calor y evitar que se seque el producto.

A continuación verás una tabla con el orden de aplicación recomendado, según cabello.

6. Tiempo de exposición: El proceso de la decoloración comienza desde el momento que el producto entra en contacto con el cabello. Por lo tanto debemos controlar en todo momento el aclarado para detenerlo cuando hayamos obtenido el tono deseado.

Como ya hemos dicho, no podemos decir un tiempo fijo de exposición porque cada caso reacciona de forma diferente. Debemos cubrirlo con un gorro térmico y con una platina, sin presionarlo contra el cabello o ajustarlo en exceso a la cabeza, ya que con el calor y el paso de los minutos, la pasta se va hinchando y ocupando más espacio, pudiendo filtrarse por los agujeros del gorro y provocar manchas en el cabello.

La aplicación de calor puede reducir el tiempo de exposición a la mitad. Para comprobar el color, debemos limpiar un poco la mecha, ya que los matizadores azules y violetas del decolorante nos pueden engañar.

Aclarado
Una vez conseguido el tono deseado en el cabello, pasamos al lavacabezas y aclaramos con abundante agua tibia, retirando muy bien el producto. En este momento volvemos a comprobar si el tono resultante y el fondo de decoloración son adecuados:

• Si la respuesta es afirmativa, aplicamos crema suavizante y retiramos el gorro con mucho cuidado para no hacer daño ni partir el pelo.
• Si el cabello no aclaró el suficiente número de tonos, podemos volver a aplicar producto y dejarlo más tiempo, siempre y cuando el cabello esté en buen estado.
• Si la altura de tono es la adecuada, pero el fondo de decoloración no, podemos neutralizarlo de la siguiente forma: Sin retirar el gorro, aplicamos una mano de champú para asegurarnos que no quedan restos de decolorante. Retirar el exceso de agua con una toalla. Podemos utilizar tinte o baño de color para matizar. Preparar un poco de producto, seleccionando la altura de tono que nos haya quedado, pero con el reflejo opuesto, según el Círculo Cromático, en la proporción 1+2 y lo aplicamos rápidamente por todas las mechas. Lo normal es que sólo haya que dejarlo unos minutos en exposición. Cuando observemos que el color es el adecuado, retirar con agua, aplicar crema suavizante para retirar el gorro y quitarlo con cuidado. A partir de aquí proceder al lavado con champú ácido y acondicionar. Recuerda que para retirar el gorro aplicaremos crema suavizante en las mechas y tiramos con cuidado de no hacer daño.

Mechas con papel
Es un sistema muy utilizado sobre todo en cabellos largos. Permite obtener mechas finas o gruesas, mechones sueltos, bandas horizontales - verticales – diagonales, velos, etc. según la técnica elegida. En este apartado vamos a detallar la ejecución técnica de las mechas con platina tricotadas. El dominio de estas técnicas nos llevará a ofrecer a nuestra clientela un abanico inmenso de posibilidades de cambios de tonalidades en su cabello sin llegar a perder su estilo.

¿Qué útiles y cosméticos necesitamos para hacer las mechas con papel?

• Para proteger al cliente: Bata, toalla y capa plástica.
• Para el profesional: Uniforme, guantes, delantal.
• Para realizar el trabajo: Cepillos de desenredar, papel de plata, plástico o vegetal, peine de púa, bol, paletina, grapas separadores y pinzas plásticas pequeñas. Podemos hacer un pequeño doblez al papel en la zona superior para reforzarlo y ayudar a sujetarlo.
• Cosméticos: Se recomienda utilizar el decolorante en polvo, mezclado con oxidante en la proporción 1+2. Esta emulsión es ideal ya que es lo suficientemente líquida como para distribuir el producto de forma homogénea, pero lo suficientemente espesa para sujetar bien el papel.

¿Cómo debo realizar las mechas con papel?

1. El ancho de la separación debe ser ligeramente inferior al de el papel.
2. Cepillar todo el cabello y realizar las siguiente separaciones. Raya central o lateral, según el peinado hacia la zona superior de la cabeza. Desde ahí, proyectamos otra raya hacia la oreja, formando un rectángulo de unos 6 cm de ancho. El otro lateral lo hacemos igual.
3. El resto del cabello lo dividimos con una raya horizontal, que separe la zona baja de la alta.
4. Comenzar por la línea de la nuca, bajando una primera capa de un centímetro de grosor aproximadamente, y con la púa del peine, tricotamos las mechas. El tricotado se realiza justo en la línea, procurando no profundizar mucho para que queden bien pegadas a la raíz. Se trata de ir colocando el papel en forma de "pared de ladrillos", ordenándonos de forma que el ancho del papel acoja el suficiente número de mechas, sin que se salgan por los laterales.
5. Si el cabello es muy fino, es posible que el papel resbale, por lo que lo podemos asegurar colocando una pinza plástica pequeña que lo sujete.
6. Seguimos con este sistema por toda la cabeza hasta llegar al lateral, donde empezaremos colocando el papel de abajo hacia arriba.
7. Una vez realizado todo el montaje, verificamos el grado de aclarado de la parte posterior, ya que es posible que haya aclarado los suficiente. Si es así, pasamos al lavacabezas y retiramos el papel y el producto de las zonas que ya estén, con mucho cuidado de no mover el resto.
8. Poner un poco de producto en la platina, colocarla debajo de las mechas muy ajustadas a la raíz y aplicar el producto. Se recomienda aplicar primero en largos, dejando la paletina con poco producto para acercarla lo más posible a la raíz. La cantidad de producto en esa zona debe ser suficiente para que tome color, pero que al hincharse no se salga del papel, dejando manchas poco estéticas en las raíces. Cerrar la platina con un doblez, procurando que no rebose el producto.
9. Es conveniente ir colocando las platinas de forma alterna para que no queden zonas amplias sin color.
10. Controlar el aclarado durante el tiempo de exposición. Comprobar el color abriendo platinas en varias zonas.
11. Una vez obtenido el fondo deseado, pasamos al aclarado. Para ello retiramos las platinas con cuidado, y aclaramos el cabello con agua tibia, procediendo al lavado normal.
12. Si deseamos matizar el color, se recomienda hacerlo con baño de color y oxidante de bajos volúmenes. Ten en cuenta que ahora el matizador no podrás aplicarlo sólo en las mechas, sino que tocará el resto del cabello.
13. Pasar al tocador para el acabado final.

¿Qué útiles y cosméticos necesitamos para hacer las mechas con peine?

• Para proteger al cliente: Bata, toalla y capa plástica.
• Para el profesional: Uniforme, guantes, delantal.
• Para realizar el trabajo: Cepillos, peine de púa plástica, peine de corte, pinzas, bol, paletina, capa plástica, toallas, tiras de algodón o film transparente.

Cosméticos: Los mismos que empleamos en la decoloración total. La proporción recomendada es una parte de decolorante más una de oxidante (1+1), cuando las hacemos en cabello muy corto, porque la concentración de producto hace que la mezcla sea más potente. Si es en cabello medio, es mejor 1+2 para favorecer la extensión del producto.

Ejecución Técnica:

1. Cepillar el cabello y realizar un preseccionado básico. Bajar una capa en la nuca.
2. Mojamos el peine, en la mezcla decolorante, lo limpiamos en el borde del bol y lo deslizamos de la raíz a la punta.
3. Repetimos el paso nº2 por cada mecha que queremos hacer.
4. Si el cabello es muy pesado, o muy fino podemos colocar entre capas bandas de algodón o tiras de "film transparente", para evitar manchas.
5. Esta técnica se puede realizar por todo el cabello o sólo por zonas (puntas, flequillo, zona superior…).
6. Con la aplicación de calor aceleramos el proceso. Una vez conseguido el tono deseado aclarar con abundante agua tibia y lavar de forma habitual.

Es una técnica fácil y rápida para realizar mechas zonales o por toda la cabeza. El resultado es similar a las mechas con peine. Se trata de tricotar las mechas con la púa del peine y colocar la paleta justo debajo, extendiendo el producto de una forma cómoda y fácil. Al ir aplicando el producto, vamos haciendo resbalar la paleta hacia las puntas, dejando el cabello impregnado de decolorante. La paleta se colocará siempre perpendicular al cuero cabelludo.

¿Qué útiles y cosméticos necesitamos para hacer las mechas con paleta?

• Para proteger al cliente: Bata, toalla y capa plástica.
• Para el profesional: Uniforme, guantes, delantal.
• Para realizar el trabajo: Cepillos, peine de púa plástica, paleta, pinzas, bol, paletina, toallas, tiras de algodón o film transparente.

Cosméticos: Polvos decolorante y oxidante en la proporción 1+2.

Ejecución Técnica:

1. Cepillar el cabello y realizar un preseccionado básico, dejando una capa suelta en la nuca.
2. Tricotar las mechas con un peine de púa plástica, colocar debajo la paleta y aplicar el producto, dejando resbalar la paleta en dirección a las puntas. Antes de soltarlas, retocar ligeramente las mechas cerca de la raíz.
3. Podemos colocar bandas de algodón entre capas para evitar manchas.
4. Durante el tiempo de exposición podemos aplicar calor para acelerar el proceso.
5. Una vez conseguido el tono deseado aclarar con abundante agua tibia y lavar de forma habitual.

¿Recuerdas que en la unidad de trabajo número dos aprendimos a hacer un estudio estético de la clientela? Pues es el momento de ponerlo en práctica, adaptando los ejemplos de técnicas que verás en este apartado, o los muchos otros que puedes aprender en revistas, cursos, etc. a tu clientela.

La realización de diferentes colores dentro de una misma cabellera nos permite ofrecer al cliente alternativas para cambiar su imagen, creando diferentes efectos ópticos y sensaciones de color y brillo que realcen su estilo habitual.

Los términos bicoloración, tricoloración se refieren a la aplicación de dos o tres colores diferentes en el cabello. Podemos realizar tantas técnicas y combinaciones de color como nuestra imaginación nos permita, utilizando técnicas de mechas, aplicaciones zonales de color o decoloración, y teniendo en cuenta el corte del cabello y el peinado para potenciarlos. La finalidad de estas técnicas es ofrecer coloraciones personalizadas, sofisticadas o incluso extremas, que obligarán al cliente a acudir al salón de peluquería a hacérselas por la dificultad en su ejecución técnica.

En esta unidad emplearemos algunos términos que es mejor definir. Son una forma de entendernos al hacer técnicas de este tipo:

• Mechas tricotadas: Realizamos una raya horizontal, tomamos el mechón entre los dedos y con la púa del peine realizamos movimientos en zig-zag, tomando mechas si y mecha no. Podemos coger sólo hilos de cabello, como mechas más gruesas, según el trabajo a realizar. No se recomienda profundizar en exceso, para que queden bien pegadas a la raíz.
• Velos: Es un estilo parecido al anterior, con la diferencia de que, en lugar de tricotar en zig zag, tomamos la línea completa de lado a lado, muy finita. En la parte posterior y en los laterales se recomienda hacer los velos en vertical o en diagonal, y en la parte superior en horizontal o diagonal. Garantiza una mecha completamente pegada a la raíz.
• Bloques o bandas: Es un estilo similar al anterior, con la diferencia que los mechones son gruesos, de al menos un centímetro de grosor.
• Zonales: Cuando empleamos este término queremos decir que en una zona concreta del cabello se aplicará un color determinado. Por ejemplo, hacemos un triángulo en la parte superior en el que pondremos un color determinado, diferente al del resto del cabello. Esto sería una aplicación zonal.

Cuando utilizamos varios tonos en una misma cabellera, debemos tener en cuenta que si queremos un estilo discreto, las tonalidades elegidas serán dentro de la misma gama, con al menos dos tonos de diferencia entre ellas, como por ejemplo, elegir un rubio oscuro dorado y un rubio claro dorado. En cambio, cuando queremos un resultado más atrevido, utilizaremos también dos tonos de diferencia, pero procurando elegir colores de diferentes gamas, por ejemplo un castaño claro rojizo y un rubio medio dorado.

A continuación veremos ejemplos de la ejecución técnica de bicoloraciones, tricoloraciones y otras técnicas innovadoras.

Consiste en la aplicación de dos colores diferentes del cabello de la que resultará un acabado moderno pero discreto. Nuestra clienta no es muy atrevida, le gustaría cambiar de imagen, pero sin que resulte estridente, sofisticada pero discreta por eso hemos escogido los colores con una diferencia de tonos entre ellos, pero con reflejos de gamas similares, como son los violeta y los rojizos. La técnica escogida es muy sencilla. Consiste en la realización de bandas horizontales gruesas en la zona superior, combinadas con mechones gruesos tricotados por el resto del cabello.

Color inicial:

• Raíz: Rubio oscuro.
• Medios y puntas: Rubio medio rojizo.

Separaciones:

• Dividir el cabello desde coronilla hasta las orejas.
• Zona posterior en dos mitades.
• Zona superior: Un rectángulo desde el centro de las cejas hasta coronilla, cogiendo la zona de la raya lateral por ambos lados.

Color a aplicar:

• Tinte: Rubio oscuro rojo intenso con oxidante de 20 volúmenes.
• Tinte: Castaño medio violeta con oxidante de 20 volúmenes.

Ejecución técnica:

• Zona posterior y laterales: Tricotamos mechones gruesos con papel de plata en la zona posterior con el color más oscuro y aplicamos en el resto del cabello el color más claro directamente de raíz a puntas.
• Zona superior: Alternamos los dos colores realizando bandas horizontales gruesas, separadas con papel de plata.

Acabado:

El resultado es una mezcla de rojizos y violetas, claro-oscuras, que dejan un acabado moderno, brillante a la vez que discreto.

Es la utilización de tres colores en una misma cabeza. Podemos realizar trabajos utilizando técnicas de mechas con papel tricotadas, velos, bloques u otros en los que dividimos todo el cabello en zonas y en cada una de ellas aplicamos un color. Recuerda aprovechar los efectos claro-oscuro para corregir la forma del rostro.

La técnica elegida consiste en realizar velos muy finos de mechas en horizontal por todo el cabello, utilizando papel vegetal, con la misma técnica de las mechas a platina pero sin tricotar. El papel empleado es de plástico. El resultado será un cabello con tres colores diferenciados, armónicos entre sí, ideal para jóvenes que se inician en la coloración de su cabello.

Color inicial:

• Rubio medio natural de raíz a puntas.
• La modelo es una joven de 17 años y esta es la primera vez que se realiza un trabajo de color. Por eso decidimos realizarlo con baños de color, que irá perdiendo con los lavados, aunque al estar preparado a más de 10 volúmenes, suponga que tarde en eliminarlo y modifique ligeramente sus pigmentos naturales. La mechas que realizamos con decoloración lógicamente no se le irán con los lavados, pero le darán luminosidad al cabello.

Separaciones:

• Zona anterior: Raya al centro hasta coronilla y de coronilla a las orejas.
• Zona posterior: Dividir en dos mitades y bajamos una primera capa recta.

Colores a aplicar:

• Baño de color: Rubio oscuro rojizo intenso a 12 vol. 1+2
• Baño de color: Rubio claro marrón cobrizo a 12 vol. 1+2.
• Polvos decolorantes y oxidante a 10 vol, 1+1,5

Ejecución Técnica: Se tomarán bandas finas de 4 centímetros de ancho a lo largo de la capa y se alternarán los tres colores, uno en cada papel, de forma sucesiva por toda la cabeza, dejando entre ellos mechones sueltos de cabello natural. La zona superior las mechas son en forma de velos, no tricotadas, para dejarlas perfectas de raíz.

Acabado:
El resultado es una mezcla de líneas muy definidas de color rojizo y dorado, sobre su base de cabello natural. Es un resultado muy dinámico y juvenil, que se irá cambiando de tonalidad según se lo vaya lavando, por lo que no tendrá problemas de raíces muy marcadas, que tenga que retocarse con los lavados con frecuencia.

Éste término se refiere a la utilización simultánea de técnicas de coloración y decoloración. La siguiente modelo es una clienta de 35 años de edad, muy moderna, que desea acabados juveniles, atrevidos, dinámicos y funcionales. Hemos decidido realizar una trabajo que consiste en la aplicación de dos colores diferentes en bandas gruesas diagonales de la que resultará un acabado precioso. La técnica escogida es muy sencilla.

Color inicial:

• Raíz: Castaño claro (5/0)
• Medios y puntas: Mechones de color Rubio oscuro marrón (6/7) y rubio muy claro dorado 9/3)

Separaciones:

• Zona anterior: Raya al centro hasta coronilla y de coronilla a las orejas.
• Zona posterior: Dividir en dos mitades y bajamos una primera capa haciendo las rayas en forma de V invertida.

Colores a aplicar:

• Tinte de oxidación: Rubio oscuro marrón chocolate con oxidante de 20 vol en la proporción 1+1.
• Polvos decolorantes y oxidante a 20 vol. 1+2

Ejecución técnica: Se tomarán bandas gruesas en diagonal, según la separación de la nuca y se aplicará el color oscuro, de raíz a puntas, tapándolo con una platina. Bajamos la siguiente capa, también en diagonal, y aplicamos la mezcla decolorante. Seguimos la técnica por toda la cabeza con las rayas en diagonal y en la zona superior en bandas horizontales. Dejaremos una línea en todo el contorno de la cabeza, muy fina, para teñirla de marrón, con el fin de evitar que las bandas acaben justo en el borde.

Acabado final: El resultado es un juego divertido de colores marrones y rubios diferenciados, que aportan mucho brillo y movimiento al cabello, potenciando el efecto de puntas desflecadas y capas rotas que se quería conseguir con el corte.

Los hombres cada vez son más atrevidos. En los últimos años hemos visto como demandan trabajos de coloración capilar, para cubrirse las canas, o simplemente para mejorar su imagen. Los más jóvenes además, se arriesgan con coloraciones innovadoras como la que verás a continuación.

Nuestro modelo es un joven de 16 años al que ofrecemos una técnica arriesgada, un cambio de imagen atrevido, original y divertido. Consiste en realizar una decoloración zonal en superior y posterior, según el corte previamente realizado, para luego animarla con colores de fantasía dejando los laterales de su color natural.

Color inicial:

• Castaño claro natural.

Colores a aplicar:

• Polvos decolorantes con oxidante de 20 vol. 1+1,5
• Coloración directa de fantasía azul claro.

Ejecución Técnica: Una vez realizado el corte del cabello, aplicamos la decoloración en la parte posterior y laterales, de forma directa. Aportamos calor durante el tiempo de exposición y lavamos cuando tengamos el fondo de decoloración deseado. Secamos el cabello y aplicamos la coloración fantasía en forma de mechones directos, haciendo el dibujo que queramos, en este caso rayas horizontales.

Bloques en zigzag: Esta es otro ejemplo de técnica en la que combinamos color y decoloración. Recuerda que debes adaptar este tipo de trabajos al estilo de corte y al tipo de cliente o clienta. Se estructuran las separaciones con la idea de que sean las mismas que haremos al hacer el corte posterior, para potenciar el mismo. El resultado será una convergencia de colores contrastados, favoreciendo el estilo moderno e innovador de nuestra modelo.

Color inicial:

• Raíz: Castaño claro.
• Medios y puntas: Mechones rubio muy claro y rubio oscuro marrón.

Separaciones:

• Primera: En la nuca formamos un triangulo invertido con las rayas en zigzag, para darle profundidad a la zona.
• Segunda: Separamos un círculo en la zona de coronilla, dos centímetros por debajo y por encima del remolino.
• Tercera: Raya a un lado separando los dos laterales.

Color a aplicar:

• Realizaremos primero una decoloración ligera para aclarar el cabello y eliminar pigmentos artificiales que nos reduzcan luego la intensidad del color. Para ello utilizaremos la mezcla de polvos decolorantes y oxidante, 1+2 añadiendo además una parte de champú neutro.
• Baño de color: Castaño medio marrón intenso.
• Polvos decolorantes a 20 volúmenes.

Ejecución Técnica: En la primera separación (nuca) y en la segunda (coronilla) aplicamos el baño de color. En el resto del cabello vamos trazando bloques diagonales de 4 cm. aproximadamente, desde el centro de la cabeza de la zona posterior hasta llegar a lo laterales, alternando el baño de color con la decoloración. Terminar en el contorno de la cara con el color más oscuro.

Resultado Final: Estilo atrevido, moderno y juvenil.

Es una técnica ideal para cortes envolventes, tanto en cabellos cortos como largos. En este caso se han elegido tonos de fantasía, aunque se puede realizar con coloraciones más discretas.

Color inicial:

• Raíz: Rubio oscuro.
• Medio y puntas: Rubio claro dorado cobrizo.

Separaciones:

• Separación circular en coronilla, de 5 cm.cm. de diámetro.
• El resto del cabello se deja suelto.

Color a aplicar:

• Tinte: Rubio oscuro rojo intenso, con matizador rojo y oxidante de 20 volúmenes.
• Tinte: Castaño claro violeta con matizador violeta, con oxidante a 20 volúmenes.
• Baño de color: Castaño oscuro natural con oxidante a 10 volúmenes.

Ejecución Técnica:
Comenzamos por la partición de coronilla aplicando el primer color (rojo) de raíz a puntas y lo cubrimos con papel de plata formando un cono. Continuamos separando una banda alrededor de 2cm de ancho en la que aplicaremos el segundo color (violeta) envolviéndolo en papel de plata. Separamos una tercera banda circular y aplicamos el tercer color (natural). Realizamos el mismo proceso hasta terminar toda la cabeza procurando terminar los contornos con el primer color. La presentación de esta técnica simula un cono.

¿Sabías que hay algunos factores que influyen en los procesos de decoloración?

En algunos casos nos interesa, por cuestiones de tiempo o del estado del cabello, acelerar el proceso de decoloración o reducirlo, pero teniendo en cuenta de realizarlos de forma muy controlada, teniendo en cuenta que mantener la salud y la belleza del cabello es el objetivo principal. A continuación vamos a detallarlos:

La fuerza o la intensidad de la decoloración depende de:

• Los volúmenes de oxidante: Sabemos que a mayor concentración de oxidante, mayor fuerza de aclarado. Esto también tiene sus inconvenientes: Verás muchas veces tendemos a utilizar oxidantes altos para acelerar el trabajo y terminar antes, perjudicando por una parte la salud del cabello y por otra el matizado de los fondos de decoloración. Normalmente, los decolorantes incorporan matizadores que se encargan de ir neutralizando los fondos de decoloración que van apareciendo. Si el proceso se realiza muy rápido, no damos tiempo a que estos matizadores actúen, y el resultado final será un cabello que ha aclarado muy rápido, pero que nos deja matices amarillos y naranja difíciles de eliminar.
• El tiempo de exposición: A mayor tiempo de exposición, más aclarado. Tener en cuenta que a partir de una hora, la decoloración ha perdido gran parte de su fuerza, por lo que si necesitamos que aclare más, debemos reforzarla.
• El calor añadido: El uso de aparatología nos reduce bastante los tiempos de exposición. Recuerda que debemos aprovechar el calor del aparato y no el aire. Los aparatos más utilizados para esto son la lámpara de cuarzo, el secador de caso sin aire y el vaporal, que además mantiene la hidratación y no permite que el cabello y el producto se resequen excesivamente. El proceso decolorante debe estar muy controlado, sobre todo de forma natural, y aún más si utilizamos aparatos para acelerarlo.
• La concentración del producto: La concentración de producto decolorante es directamente proporcional a la fuerza de aclarado. Esto quiere decir que, cuando mezclamos el producto con el oxidante en la proporción 1+1, tiene más fuerza de aclarado que, por ejemplo, al mezclarla 1+2.

Recuerda que al decolorar tendremos presentes las siguientes precauciones y recomendaciones:

• Hay que tener en cuenta que el producto decolorante produce una oxidación muy enérgica que va a ser capaz de romper los enlaces químicos de la queratina, por lo que hay que adaptar la fuerza del producto y el tiempo de exposición al cabello. Si la oxidación es muy fuerte para el cabello, éste puede presentarse con un aspecto parecido al de la paja seca, las escamas de la cutícula se presentan abiertas, y esta porosidad le da una textura áspera, un color mate y apariencia crispada. Además dificulta enormemente el peinado.
• En todos los casos usaremos guantes para proteger las manos. Evitaremos el contacto del producto con metales (utensilios, joyas,..)
• EL agua oxigenada se utiliza en peluquería en varias concentraciones que varían desde 20 a 40 volúmenes. Se debe tener en cuenta que cuantos más volúmenes presenta más capacidad de oxidación tiene. Es decir, desprenderá más oxígeno y éste actuará aclarando los pigmentos naturales del cabello. El límite de utilización de del agua oxigenada está en 40 volúmenes. Sobrepasando este máximo se pueden producir que maduras en el cuero cabelludo y deterioro en el cabello. Como ya hemos visto, el decolorante mezclado a 40 volúmenes sólo se utilizará en puntuales.
• Para que el trabajo sea ordenado y limpio, no separar las mechas con el extremo de la paletina, sino utilizar el peine de púa, como en la aplicación de tinte, ya que se mancha de producto, con el riesgo que eso conlleva, y probablemente se escurrirá de las manos cuando se quiera coger.
• Siempre se decolora para conseguir aclarar los cabellos naturales más de dos tonos o los teñidos.
• Antes de realizar una decoloración se examina el cabello para determinar con exactitud el nivel de porosidad y el color de las raíces, medios y puntas. En el cuero cabelludo se debe verificar que no existen heridas . En estos casos no se podría decolorar.
• Es importante elegir el color final antes de aplicar el decolorante para tener una idea precisa de los tonos a aclarar para conseguirlo y hacer la mezcla oportuna.
• Según el tono a aplicar, se deja un fondo de decoloración u otro. Para aplicar tonos rojos, no hace falta que se decolore hasta el nivel de amarillo dorado, es suficiente decolorar hasta el anaranjado rojizo.
• Una decoloración se realiza siempre sin lavado previo para que el cuero cabelludo esté protegido.
• El decolorante puede aplicarse sobre todo el cabello (raíz, medios y puntas), o sólo sobre raíces. Cuando se realice sobre todo el cabello se decolorará en un primer tiempo en medios y puntas y en segundo lugar en raíces.
• En las mechas con papel, es importante que el decolorante no desborde la raíz, ya que en esta zona hay más calor y puede haber una diferencia de color.
• En todos los casos la decoloración se comienza a aplicar por la parte posterior, iguale que el aclarado con tinte.
• Es necesario comprobar el nivel de aclaración cada 5 ó 10 minutos de haber aplicado el producto.
• Una vez obtenido el fondo de decoloración, se aplicará el posterior tinte en la proporción de 1+2. En este caso el tinte se aplica con técnica global.

• Cuando se realicen mechas con gorro, éste se debe adaptar cubriendo la frente y las orejas de forma que no haga pliegues, evitando, ante todo, que el cabello sobresalga de sus bordes.
• Para extraer las mechas con el ganchillo, éste se debe colocar perpendicular al cuero cabelludo. Al realizar mechas con papel, éstas se seleccionan desplazando la púa del peine en forma de zig-zag. Hay que aplicar suficiente producto, pero sin que rebose las raíces, cerrando el paquete herméticamente, sobre todo cuando la operación se realiza con decoloración, ya que el producto tiende a hincharse y a desbordar por las raíces. Es importante realizar los dobleces laterales con la ayuda de la púa del peine.
• La aplicación se debe comenzar por la zona posterior y terminarla por la superior, controlando la toma de color de las primeras mechas aplicadas para evitar que existan diferencias de color.
• Durante la realización de mechas con peine y paleta es importante aplicar el producto de raíz a puntas de manera uniforme, especialmente cuando el proceso se realiza con peine.
• Tanto en una técnica como en otra se evitará aplastar el cabello y se colocará para proteger las mechas una lámina de papel celofán que permitirá controlar la toma de color de las mechas.

Control de calidad:

Como ya hemos estudiado, todo el proceso debe quedar registrado en la ficha técnica del cliente. El profesional ha de ser crítico consigo mismo y sus observaciones han de ser contrastadas con las del cliente para poder evaluar real y eficazmente los resultados. La ficha será la vía de análisis de resultados y donde recogeremos las posibles correcciones, dificultades, precauciones o cualquier otra variable a tener en cuenta, para la correcta realización del proceso.

Al finalizar el servicio nos haremos las siguientes preguntas:

• ¿El color final es el acordado previamente entre cliente o clienta y profesional?
• ¿El fondo de decoloración conseguido es compatible con el tono final que se desea aplicar?
• ¿La coloración resultante es uniforme? Respecto al color obtenido, éste debe ser observado una vez que los cabellos están secos, pues el agua hace que estos se vean más oscuros cuando están mojados.
• ¿El cuero cabelludo presenta excesivos está en buen estado? Al finalizar la operación, inmediatamente después del aclarado del cosmético es necesario observar el estado del cuero cabelludo. No deben aparecer signos evidentes de irritación; si ese fuera el caso, podemos aplicar tratamientos calmantes específicos para el cuero cabelludo y prevenir así una posible sensibilización.
• ¿El cabello está sano y sin alteraciones estructurales significativas?

Si la respuesta es afirmativa, el resultado del trabajo ha sido un éxito. En caso contrario, hay que detenerse a analizar el proceso y determinar en qué parte se ha producido la desviación, para, en la medida de lo posible subsanarlo sobre la marcha, o recogerlo en la ficha y corregirlo en la siguiente aplicación. Con todo ello, el profesional podrá mejorar la calidad de su trabajo en posteriores ocasiones, lo cual satisfará a sus clientes.

Dentro de este curso, estudiarás un módulo específico denominado "Marketing y venta en imagen personal" donde aprenderás, entre otras muchas cosas, técnicas para reconocer los tipos de clientes y clientas, y cómo medir su grado de satisfacción con respecto al servicio, a las instalaciones, al personal y todo cuánto le podamos ofrecer. Recuerda también que en la unidad de trabajo anterior, vimos las encuestas de satisfacción como un instrumento más para conocer la satisfacción de nuestra clientela. Ahora daremos unas nociones sobre tipos de clientes y clientas, y cómo actuar con cada uno de ellos.

¿Cómo clasificamos nuestra clientela en función del su grado de satisfacción?

• Clientela insatisfecha: Son los que reciben menos de lo que esperan; por lo tanto serán potenciales clientes o clientas de otros establecimientos.
• Clientela satisfecha: Reciben sólo lo que esperan. La experiencia demuestra que estos clientes o clientas intentarán buscar los establecimientos que les den más de lo que esperan.
• Clientela contenta: Se les da más de lo que esperan; por lo tanto este tipo de clientes o clientas, visitará el establecimiento siempre.

En definitiva, el objetivo de todo establecimiento de peluquería debe ser el de tener a la clientela contenta. Esto llevará a resolver los problemas que originan que si se encuentra insatisfecho lo perderemos, y es conveniente que después de un servicio o durante la prestación del mismo, se resuelvan de una manera eficaz los problemas que vayan surgiendo. Estos problemas pueden ser de distinto origen: de entendimiento o de ejecución.

• Problemas de entendimiento: Cuando el o la profesional no habrá interpretado correctamente sus deseos, por lo que el resultado obtenido no coincidirá, a su vista, con el esperado. Solución: Antes de realizar la prestación del servicio, debe hacerse una idea exacta de lo que requiere, para lo cual ha de formular cuantas preguntas crea conveniente para alcanzar el objetivo consensuado.
• Problema de ejecución: Estos surgen cuando, una vez entendido sus deseos, no se ve factible el cambio propuesto o no se tienen posibilidades o medios técnicos para ejecutarlos. Muchos profesionales, sin mediar más explicación, desarrollan otro cambio alternativo cuyo resultado no coincide con el inicialmente propuesto por el cliente. Solución: La información previa a la clientela de la imposibilidad de la prestación del servicio y la sugerencia de la posible alternativa.

En ambos casos el o la profesional debe saber que, si se atiende bien al cliente o clienta insatisfecho, éste olvidará el incidente y recordará la forma en que ha sido tratado, y la forma en que la insatisfacción se ha solucionado.

¿Qué estrategia debe adoptar el o la profesional para llevar a cabo la resolución del problema?

La clientela insatisfecha siempre tenderá a generalizar y a exagerar la situación de equivocación del o de la profesional. Es frecuente que se sienta frustrado porque los servicios facilitados no han sido los solicitados por él. Por lo tanto a menudo se considerará engañado y perderá la confianza en la empresa. Con el fin de evitar estas consecuencias, el o la profesional debe diseñar, junto con sus colaboradores y colaboradoras, una estrategia en la atención de las insatisfacciones.

Estrategia de la atención a clientes insatisfechos:

• El profesional debe hablar siempre en un tono de voz más bajo que el normal, porque contribuirá a tranquilizarle y escucharle. Evitar expresiones agresivas o dubitativas.
• El profesional debe formular las preguntas necesarias para hacerse una idea exacta de la reclamación y proponer seguidamente la alternativa, para obtener el acuerdo del cliente o clienta. Se debe determinar qué ha ocurrido exactamente y qué solución hay. La solución adoptada debe satisfacer, por un lado, al cliente o clienta, y por otro, no causar problemas al profesional.
• Adoptada la solución al problema se comprobará la consecución del objetivo y de nuevo su grado de satisfacción. A menudo, cuando el problema tiene difícil solución, es interesante recomendarle otros servicios alternativos al prestado que, si bien, pueden no solucionar completamente el problema surgido, sí pueden dejarle una sensación de que ha obtenido algo a cambio. Entonces su actitud final será de conformidad con el servicio prestado.

1º Cliente que acude a nuestro salón de peluquería y desea aclarar su cabello. Tiene el cabello a la altura de los hombros, y presenta una raíz natural a la altura de un 6/0. En medios y puntas está teñido a un 3/0. ¿Qué le harías si el resultado final fuese uno de los siguientes casos?

1. Su color natural 6/0
   Paso 1: Decoloración media: Polvos decolorantes a 20 volúmenes 1+2. Aplicación en medios y puntas, sin tocar la raíz. El fondo de decoloración resultante será cobre. Paso 2: Aplicación de tinte permanente rubio oscuro ceniza (verde) a 20 volúmenes, 1+2, global, 30 minutos de exposición.
2. 8/3
   Paso 1: Decoloración fuerte (Polvos+ oxidante a 30 vol) o dos decoloraciones medias (Polvos decolorantes a 20 vol), 1+2. Aplicación en medios y puntas y dejar en exposición. Cuando el color haya aclarado casi hasta la altura de un 8, se humedece y se aplica en raíces, esta vez con oxidante de 10 volúmenes como máximo. El fondo de decoloración resultante será un dorado-cobrizo. Paso 2: Aplicación de tinte permanente. Dependiendo de la intensidad del cobrizo, aplicaremos simplemente un 8/0 y un 8/3 utilizando la base para apagar en reflejo cobrizo. En caso de que sea un cobre muy intenso es mejor aplicar directamente un ceniza (8/1 para neutralizarlo). El oxidante utilizado será a 20 volúmenes, 1+2. Aplicación global, 30 minutos.
3. 5/5
   Paso 1: Decoloración ligera: Polvos decolorantes + oxidante de 20 volúmenes + champú neutro 1+2+2, aplicado en el lavacabezas en medios y puntas masajeando. El fondo de decoloración resultante será rojizo. Paso 2: Tinte permanente 5/5 con oxidante de 20 volúmenes, 1+2, global, 30 minutos.
4. Su color natural con mechas muy rubias.
   Paso 1: Decoloración media: Polvos decolorantes a 20 volúmenes 1+2. Aplicación en medios y puntas, sin tocar la raíz. El fondo de decoloración resultante será cobre. Paso 2: Aplicación de tinte permanente rubio oscuro ceniza (verde) a 20 volúmenes, 1+2, global, 30 minutos de exposición. Paso 3: Podemos recomendarle mechas con papel de plata, tricotadas y no muy gruesas por todo el cabello. Las realizaremos con oxidante de 10 volúmenes en la zona posterior y de 20 volúmenes en la zona delantera. Una vez tomen el color, es posible que tengamos que neutralizar el fondo de decoloración resultante, que probablemente será amarillo. Lo neutralizaremos con baño de color, 10/2, a 5 volúmenes, global, masajeando el cabello durante unos minutos y luego quitar.

2º Imagina una clienta que acude a nuestro salón y solicita un cambio de imagen. Tiene el cabello a la altura de un 4/0, teñido. Tiene los ojos color miel y la piel blanca. Su rostro es redondo. Desea tener el cabello más claro, con varios colores, y en armonía con su piel y ojos. Tiene unos 35 años de edad, extrovertida y moderna. Realiza una propuesta técnica de color, adaptada.

Propuesta técnica: Debemos aclarar su cabello con decoloración ya que está teñido. Necesitamos una base más clara, para posteriormente realizarle una tricoloración, jugando con tonos dorados, marrones y cobrizos, que resultarán muy armónicos al conjunto. Teniendo en cuenta que su rostro es redondo, aplicaremos los tonos más claros en la zona superior y los más oscuros en el contorno del rostro.

Paso 1: Realizaremos una decoloración media, con polvos decolorantes a 20 volúmenes, 1+2, aplicado en medios y puntas, y cuando haya aclarado a la altura de un 7, lo pasamos a la raíz, humedeciendo previamente con agua.

Paso 2:

1. Realizaremos un seccionado en zigzag en el contorno del rostro, de 2 centímetros de grosor aproximadamente, partiendo desde la sien, hasta la parte posterior, en la que el grosor será de 5 centímetros (toda la nuca). No tocamos el contorno de la frente por ahora. En esa separación aplicaremos un 5/7, rubio oscuro marrón, a 20 volúmenes, global y lo cubrimos con platina para hacer la siguiente zona, sin que se mezclen los colores.
2. Realizamos un nuevo seccionado en zigzag, esta vez partiendo desde la zona alta de los laterales, hasta por debajo de coronilla (toda la zona intermedia de la cabeza) y aplicamos un 7/43 a 20 volúmenes, global.
3. Sólo nos queda un rectángulo superior, desde la frente hasta coronilla, en el que realizaremos bloques o bandas horizontales, a dos tonos:
   Bloque 1: De 1 centímetro de grosor, con 7/3 a 20 volúmenes.
   Bloque 2: De 0,5 centímetros de grosor, con Polvos decolorantes y oxidante de 20 volúmenes.