Puesta a punto del proceso de coloración.

La profesión de peluquería es dinámica y muy organizada, rodeada por todo un mundo de congresos, concursos, demostraciones y cursos de reciclaje que mantienen un espíritu de progreso en el profesional.

Los salones de peluquería son locales limpios y bien organizados, cuya instalación es cómoda y estética, y donde el personal mantiene siempre una presencia agradable, correcta y esmerada. En ellos reina una atmósfera seductora, mezcla de trabajo y arte, de limpieza y orden, simpatía y acogimiento que envuelve a toda persona que demande alguno de sus múltiples y variados servicios.

La identificación de los recursos humanos y técnicos es obligatoria para la correcta prestación de un servicio de calidad al cliente, así como distinguir los diferentes procesos de peluquería. De este modo, se comprenderán las condiciones que debe reunir un salón de peluquería.

Tener un conocimiento general de las dependencias y recursos de un salón de peluquería, contribuye a proporcionar seguridad y confianza en los servicios y procesos que se ofrecen, garantizando la calidad a los clientes. En los servicios técnicos, como pueden ser las coloraciones capilares, la clientela puede sentirse avergonzada de que durante el proceso, cualquier persona pueda verla por ejemplo, con la cabeza llena de platinas, o con un gorro de plástico. Por eso, éste tipo de trabajos deben tener una zona apartada y discreta, para que durante el proceso los clientes o clientas se encuentren lo más cómodos y relajados posible.

Con la primera impresión que te da cuando entras a un negocio, ¿eres capaz de hacerte una idea del atendimiento que te darán en él?

La continua renovación de la profesión con nuevos materiales y productos, nuevas técnicas, modas y tendencias, innovaciones artísticas en los procesos, no sólo afecta al profesional y su trabajo, sino que recae en la imagen del salón. Esta evolución constante hace que el reciclaje sea continuo contribuyendo a la buena marcha del negocio y al éxito profesional.

El aspecto de una peluquería es delicado, necesita una atención continua y puede terminar en fracaso. Los propietarios de salones de peluquería deben realizar constantemente actualizaciones de la imagen del mismo para ajustarse a la evolución de sus clientes, ya que estos se sienten atraídos por las peluquerías que reflejan su propia imagen.

La clientela tiene en cuenta cada uno de los detalles del salón, el descuido y la falta de rigor en el mantenimiento y/o limpieza llegan a generar una mala impresión y un rechazo que poco a poco puede ir en aumento

si no se toman las medidas oportunas. Se deben conocer los protocolos de los servicios de peluquería para analizar su secuencialización así como todos los elementos y medios de producción que intervienen en cada uno de ellos: productos, útiles, herramientas, mobiliario y aparatología.

Independientemente de a qué tipo de público este dirigido el salón, la imagen, decoración, complementos, música, colores, toda la peluquería en general debe cumplir unos requisitos legales para poder ser abiertos al público. Es importante que sean locales amplios y espaciosos, estar bien iluminados, convenientemente aireados, sobre todo las zonas de servicios técnicos. El orden y la limpieza deben ser rigurosos y mantenerse a diario. Esta normativa es regulada por los servicios de sanidad de la localidad donde se encuentre ubicado el salón, entre ellos:

• La iluminación, debe ser adecuada.
• La ventilación debe ser eficaz, pudiendo incorporarse aire acondicionado, debe ser capaz de garantizar una continua salida de vapores y olores
• sin ocasionar corrientes fuertes de aire.
• Debe contar con servicio de W.C. y zona para el material del personal.
• Los materiales de construcción deben ser los adecuados.
• Debe ser espacioso en función de la cantidad de personas que puedan permanecer en el local. No deberá utilizarse para otro tipo de actividad ni explotación.
• Debe contar con recipientes especializados de reciclaje para aquellos materiales unipersonales de desecho que conlleven riesgo de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. Se debe contar con aparatología específica de desinfección y esterilización del material.

Las herramientas de trabajo del o de la profesional de la peluquería son variadas, y comprenden diferentes tipos según el trabajo a realizar. Así, por ejemplo tenemos muchos tipos de peines, cada uno de ellos con una finalidad destinada. Los útiles y materiales que estudiaremos a continuación son los que de una u otra manera, tienen relación con el servicio de coloración capilar, desde que tomamos contacto con el cliente o la clienta hasta que lo despedimos.

• Lencería: Se refiere a cualquier material de tela, plástico o desechable que utilicemos para proteger a la clientela o al profesional durante el servicio.
  • Toallas: Se utilizan preferiblemente de felpa, aunque ahora está muy de moda la utilización de toallas desechables, que tienen la ventaja de ser de un sólo uso, con todo lo que eso conlleva, pero sus inconvenientes son una mayor inversión económica, y un daño considerable al medio ambiente. Las toallas deben estar siempre limpias y secas para ser usadas con cada nuevo cliente o clienta. Deben estar en perfecto estado, sin roturas, sin la felpa deshilachada, sin manchas de tinte. Siempre que se mojen o se manchen hay que cambiarlas inmediatamente.
  • Capas: Pueden ser de plástico grueso, reutilizables después de cada uso, o de plástico fino desechable. Debe cubrir desde el cuello a las rodillas. Se colocan sobre la toalla y le protegen de posibles salpicaduras.
  • Bata: El salón debe disponer de batas, que ofreceremos a la clientela, previamente esterilizadas, para que se puedan quitar la ropa y estén más cómodos durante el servicio, sin riesgo de macharle.

Limpieza, desinfección y esterilización de la lencería:

En la siguiente tabla se exponen los métodos para limpiar, desinfectar y esterilizar correctamente la lencería:

Higiene de la lencería.

Material	Acción	Procedimiento
Toallas Capas Batas
	Limpieza	Eliminación de la suciedad macrocópica como restos de pelos adheridos
	Desinfección	Lavado con agua y legía al 10 %
	Esterilización	Autoclave: 20 minutos a 120º y 1 atmósferas de presión Planchado de vapor.

¿Cuántos tipos de peines conoces?

El antiguo uso de los peines se remonta a la Prehistoria donde fabricaban una especie de peines, utilizando trozos de marfil con púas talladas. Posteriormente se fueron mejorando los diseños con las diferentes culturas y civilizaciones, así fueron apareciendo peines batidores, peines anchos para desenredar el cabello, peines dobles con dos filas de púas, unas más largas y otras más cortas para entresacar el cabello abundante, peine macarrón, con forma ovalada para marcar ondas, peines de púa, metálica y plástica.

Los peines actuales son fabricados de material plástico resistentes al calor. Tienen formas variables según su utilización con dientes más o menos gruesos, o combinando grosores y largos entre ellos. Los útiles empleados en procesos técnicos deben ser de cualquier material que no sera poroso, para evitar que absorba el producto, ni metálico, para evitar que reaccione con los cosméticos colorantes. De los tipos de peines, los más utilizados en color son:

• Peine machete o de tinte: Es ancho y de dientes gruesos con mango, utilizado para desenredar, peinar el cabello con producto colorante.
• Peine de una púa plástica: Tiene una parte de dientes finos y su extremo acaba en una púa grande. En la aplicación del color nos servirá para hacer las separaciones, y también lo utilizaremos para hacer el tricotado de las mechas.
• Peine de corte: Es ligero con mitad de los dientes muy finos y unidos y otra mitad con dientes más separados. Usado para el corte de cabello, pero también para realizar las mechas con peine, ya que la separación que hay entre sus púas anchas deja un grosor de mecha ideal.

Limpieza, desinfección y esterilización:

La conservación de los peines se realiza cepillándolos después de cada uso, lavándolos con jabón y agua tibia, sumergirlos en alguna solución desinfectante que contenga cloro o amoniaco, y después enjuagarlos en agua fría. Además se pueden desinfectar en el aparato germicida, con luz ultravioleta, secándolos bien previamente, y manteniéndolos unos minutos, haciendo que los rayos incidan por ambas caras del material.

• Bol: Es un recipiente de plástico, cristal o porcelana que se utiliza para hacer la mezcla del tinte con el oxidante. Los hay en forma de semicírculo o de tipo cocktelera, que tapas y agitas para mezclar el producto. Puede venir graduado en mililitros o no.
  Resumen textual alternativo
• Pinzas:Las pinzas utilizadas en los salones son muy variadas. Las que utilizamos en procesos de color deben ser plásticas, ligeras y con un buen poder de sujeción, y son:
  • Pinzas separadoras: Tienen forma de grapa y nos ayudan a sujetar el cabello para organizar el trabajo.
  • Pinzas plástico: Tienen forma de pico de pato, que se abre apretando un extremo. Pueden ser grandes o pequeñas, pero estas últimas son muy útiles para los trabajos de mechas y bicoloraciones.

• Gorros: Existen varios tipos según su función.
  • Gorro perforado: Los gorros perforados se usan para los trabajos de coloración parcial, extrayendo los cabellos que se van a colorear, quedando el resto dentro del gorro. Para la extracción de las mechas, usamos una aguja igual que las de hacer ganchillo. Los gorros perforados se fabrican de distintos tamaños y materiales como son el plástico fino o grueso, caucho o la silicona, así como de distintos modelos pudiendo ser éstos con o sin visera.
  • Gorro hermético: Se usa para conservar el calor generado por el cuero cabelludo, activando así la toma de color. Generalmente son de plástico y tienen un elástico o velcro para ajustarlo al contorno.
• Paletinas: Es una brocha que consta de un extremo con cerdas flexibles y el otro que se prolonga en forma de púa plástica. Se utiliza para la aplicación del producto. Normalmente utilizamos dos tamaños: el grande para la aplicación de tintes en zonas amplias y la pequeña para trabajos de precisión, como las bicoloraciones.
• Paleta de mechas: Fabricado en plástico. Tiene forma rectangular, con la base ancha y uno de sus lados tiene un peine en forma curva para adaptarse a la cabeza y el otro forma un mango. Se utiliza para hacer mechas.
• Papel de mechas: Existen varios tipos de papel de mechas pero los más utilizados son el plástico fino y transparente, el papel de estaño, y el papel de platina. La diferencia entre estos últimos es que el estaño es un poco más grueso, tiene más cuerpo, es más caro pero facilita el trabajo. El profesional o la profesional elegirá el sistema que más le guste, una vez los conozca. Vienen de colores para hacer los trabajos de una forma más organizada y a la vez divertida.
• Guantes: Este es un material de uso imprescindible y una norma de seguridad e higiene en los trabajos de color, ya que la mayoría de los productos empleados pueden provocar reacciones alérgicas por su continuo contacto con la piel. Deben estar fabricados en un material hipoalergénico y fino, que se adapten a la mano pero que no pierdan la sensación táctil. Así conseguiremos un trabajo limpio. Al acabar el trabajo, los guantes se deben lavar, secar e impregnarlos de polvos talco para evitar que el material se deteriore.

• Probeta: Es un recipiente graduado en mililitros, necesario para medir la cantidad exacta de oxidante indicado por el fabricante y así conseguir el resultado pretendido. Suele ser de plástico transparente.
• Pesa de tinte o Gramera: Se usa para pesar el tinte y conseguir la cantidad exacta de producto necesaria para hacer la mezcla correcta. Se coloca el bol encima y luego se enciende, para que comience a contar exactamente al caer la crema colorante. Es una forma muy precisa de hacer mezclas de colores exactas, con la garantía de que si la tenemos que repetir en otro momento, saldrá exactamente el mismo color.
• Reloj temporizador: En el mercado nos podemos encontrar con variedad de modelos, estos emiten una señal acústica que nos avisa que se ha cumplido el tiempo programado. Son útiles para controlar los tiempos de exposición en determinados trabajos, sobre todo cuando atendemos a muchos clientes a la vez.
• Bandejas auxiliares. Estos utensilios nos facilitan el trabajo, ya que nos ayudan a mantener ordenados y a nuestro alcance los utensilios y productos necesarios durante el trabajo y así realizarlo de una manera ordenada y eficaz. Estos carros o bandejas están fabricados en material plástico e impermeable para evitar que los productos colorantes manchen la superficie de las bandejas.

Seguro que has visto en tu peluquería habitual, una aparato que parece un robot, con unos brazos que emiten calor, ¿sabes para qué sirve?

En el proceso habitual de color suele ser suficiente el calor que provoca el cuero cabelludo, pero cuando éste no genera la temperatura adecuada, los aparatos que emiten calor nos ayudan a acabar el proceso en menos tiempo y con un mejor resultado. Todos estos aparatos tienen la opción de funcionar con calor sólo, o, con calor y aire, pudiendo regular su fuerza y temperatura. Conviene consultar siempre las indicaciones de funcionamiento que da el fabricante. Para los procesos de color, es importante desactivar la función del aire, y sólo aprovechar el calor que genera para conseguir:

• Activar la función colorante de los cosméticos, aportando mayor cobertura e intensificando los reflejos.
• Activar la función decolorante de los cosméticos, aportando mayor aclarado.
• Reducir el tiempo de exposición aproximadamente a la mitad.

A continuación conocerás los más utilizados:

• Infrarrojos: Están formados por una estructura en forma de brazos articulados, en cada una de ellos se encuentran adaptadas las lámparas que emiten radiación infrarroja. Pueden ser manuales o de pié móvil. Las primeras tienen el aspecto de un secador de mano, con la diferencia de que la boca se abre como un embudo, y en ella se encuentra la lámpara. Se utiliza para trabajar zonas localizadas de la cabeza, sobre todo en tratamientos capilares. La de pie móvil, tiene varios brazos articulados que se mueven a la vez o de forma independiente, con lámparas colocadas de tal forma que cubran los laterales, superior y posterior del cuero cabelludo, al mismo tiempo, o con la posibilidad de desconectar el calor en la zona que no lo necesitemos. Las lámparas de infrarrojos actúan calentando los tejidos por radiación de la luz.
• Aparatos programables: Son aparatos con brazos rectangulares y en su interior lámparas de cuarzo protegidas por unas rejillas. Pueden ser de píe, oaéreos. Traen un programador que define el tiempo y temperatura según el trabajo a realizar permitiendo previamente introducir datos como las características del cabello y tipo de trabajo a realizar, incluso, los más sofisticados incorporan funciones para tratamientos de aromaterapia. Además de su utilidad en trabajos de color, lo podemos usar en otros trabajos técnicos, como la permanente. El uso y manejo de estos aparatos nos viene dados en las instrucciones específicas del fabricante. Al finalizar la duración del mismo avisará con una señal sonora.

• Vaporal: Son de aspecto similares a los secadores de casco pero con la particularidad de producir vapor al calentar, a través de una resistencia, el agua que lleva en un depósito incorporado al casco. Existen modelos de vaporal que pueden llevar un sistema de transformación del oxígeno en ozono, produciendo vapor ozono cuyas propiedades se aprovechan en tratamientos capilares. En color, aprovechamos propiedad calorífica de los vaporales para activar los cosméticos, pero sobre todo los efectos humectantes del vapor de agua que hidratan el cabello poroso durante el proceso.
• Secador de casco: Su función es secar rápidamente el cabello, son utilizados para el secado con aire caliente extrayendo la humedad del cabello sobre el que es proyectado. Forman parte del servicio de todo tipo de marcados temporales, especialmente de aquellos que se realizan con moldes como los rulos, anillas, etc. Básicamente se compone de: casco y rejilla, termómetro, temporizador, interruptor de encendido y apagado. Hay en el mercado varios modelos entre los que destacan el secador de pie, aéreo y secador con sillón. El mantenimiento mínimo de los secadores de casco se realiza con un paño humedecido para su limpieza exterior. La revisión periódica del motor, resistencias eléctricas, hélice… ha de ser realizada por personal técnico especializado siempre que fuera necesario. En procesos de color lo utilizamos para dar calor, anulando la opción de secado con aire.
  
• Secador de mano: El secador de mano es obligatorio entre los aparatos del profesional de la peluquería actual. Proyecta un chorro de aire direccionado donde se necesita su acción, con la opción de regular la fuerza y la temperatura. Deben ser ligeros y muy manejable, y con él se realizan todo tipo de peinados del cabello tanto femeninos como masculinos. En procesos de color lo utilizamos para dar calor, anulando la opción de secado con aire. Para ello colocaremos en la boquilla un difusor que reduzca lo más posible la emisión del chorro de aire directo.

La instalación de éste tipo de aparatos es necesaria. Se debe tener en cuenta el efecto psicológico que se produce en el cliente, que ve cómo los útiles de trabajo del profesional son cuidados con esmero y pulcritud. La clientela sabe apreciar la calidad del servicio en todo tipo de detalles especialmente en todo aquellos protocolos que le afecten directamente.

Hay que diferenciar ante todo tres conceptos fundamentales:

• Cuando nos hablamos de limpieza, nos referimos a la fase en la que el material debe lavarse con agua y detergente con el fin de eliminar la suciedad mayor, y tras el secado pasa al proceso de desinfección.
• La desinfección consiste en la destrucción de parte de los microorganismos patógenos, mediante la utilización de desinfectantes físicos o químicos. Es el método obligatorio de higiene de los salones, pudiendo aplicarse en suelos, superficies, útiles, lencería y material en general.
• La esterilización es el último paso a seguir, y es poco habitual en la peluquería, empleándose sólo para los útiles cortantes y la lencería. Consiste en la destrucción de todos los microorganismos, patógenos y no patógenos de cualquier objeto o superficie.

A continuación conocerás los aparatos más utilizados para la higiene del material:

• Germicida: Los aparatos generadores de rayos ultravioleta son los más utilizados, destruyen rápidamente los gérmenes nocivos que puedan contaminar los útiles de trabajo. Los materiales deben colocarse estratégicamente, para que la radiación incida en las zonas a desinfectar, pues donde no lo hace, no se garantiza el éxito del proceso. Es por ello que deben colocarse de forma que la radiación choque de lleno en ellos y darles la vuelta para que la desinfección sea completa. El tiempo de exposición es de tres a cinco minutos aproximadamente. Son de fácil manejo, ocupan un espacio reducido y existen modelos muy decorativos en el mercado. El mantenimiento de estos aparatos es sencillo, bastando la limpieza externa con un paño, asegurándonos de que el aparato esta apagado y desenchufado. Periódicamente conviene una revisión técnica de los mismos. No abrir la puerta ni meter la mano cuando la luz este encendida.
• Autoclave: Es un recipiente metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar la esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura desarrollada en su interior. La presión elevada permite que el agua alcance temperaturas superiores a su punto de ebullición. La temperatura y el vapor actuando conjuntamente producen la coagulación de las proteínas de los microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de estos, llevando así a su destrucción. Se utiliza para la esterilización de lencería y útiles que soporten altas temperatura. Tiene regulador de temperatura, tiempo y presión.
• Esterilizador de perlinas: Son pequeños aparatos que contienen en su interior unas perlinas de material de cuarzo, que al ser expuestas a altas temperaturas esterilizan instrumentos metálicos punzantes.
  

A continuación te expongo una serie de consideraciones generales relacionadas con la seguridad e higiene en los procesos de color y en general del salón:

• Es importante que todos los útiles empleados en los procesos de coloración estén fabricados en material plástico, ya que esto favorecerá su limpieza y, sobre todo, evitará que reaccionen con las sustancias activas de los colorantes. La utilización de aparatos eléctricos debe hacerse siguiendo rigurosamente las instrucciones del fabricante. En general se impone guardar una serie de precauciones para no tener accidentes, como desenchufarlos antes de limpiarlos, no tocarlos con las manos mojadas, etc.
• Al usar el vaporizador es conveniente llenar su depósito con agua destilada para no producir residuos de cal que afecten al mecanismo interno. Además se debe tener en cuenta que si el depósito del vaporizador se llena en exceso se agua, esta rebosará por la parte superior, lo que puede causar quemaduras al cliente o clienta.
• Al utilizar los aparatos de infrarrojos se debe vigilar que los brazos respeten una distancia de unos 20 centímetros con respecto a la cabeza de la clientela.
• Con todos los aparatos se debe tomar la precaución de desconectarlos de la red cuando no se utilicen.
• Es conveniente realizar periódicamente una limpieza de los aparatos para mantenerlos en buenas condiciones y, a la vez, dar una buena imagen.
• Al realizar operaciones de cambios de color, empleamos cosméticos que pueden derramarse accidentalmente y/o manchar. Por ello es conveniente que las manchas que con el tiempo resulten difíciles de eliminar, como tintes, cosméticos colorantes y onduladores se quiten inmediatamente.
• Diariamente son muchas las personas que pueden pasar por un salón de peluquería, por lo cual toda la ropa utilizada en él ha de estar limpia, desinfectada y seca en el momento de su uso con cada cliente o clienta. Se empleará para cada uno o una, bata y toallas, preferentemente de color blanco, porque se mantienen limpias con más facilidad ya que se pueden meter en lejía. Podemos lavarlas a 60 ºC en una misma colada al final de la jornada para que al día siguiente esten secas. Nunca utilizaremos la misma prenda con distintas personas sin haberla lavado previamente. Depositar toda la ropa sucia en un recipiente con tapa destinado a tal fin.
• Todo el material y útiles deben ser revisados regularmente, para que en todo momento esten en perfecto estado de limpieza y uso. No se han de utilizar peines deteriorados a los que les falte una o varias púas, puesto que dificulta el trabajo y causa mala impresión.
• Se ha de limpiar el material, para que no aparezcan en él restos de cabellos, grasa o herrumbre. Primero se limpiarán y luego se desinfectarán en el aparato de rayos U.V. u otro método que no los dañe. Nunca debemos pensar que limpiando los útiles con alcohol de 90º están desinfectados. A veces el alcohol aplicado sin limpiar estos previamente, puede servir para fijar algunos tipos de gérmenes.
• Antes de introducir los útiles en los aparatos, deben estar perfectamente secos. Es importante tener en cuenta que para que el material quede desinfectado, debe ser irradiado por todas partes. Si es necesario se dará la vuelta para irradiar la parte del material que en la primera aplicación no haya quedado expuesta a la radiación, por lo que necesitaremos el doble de tiempo de exposición.
• Los polvos de talco son un buen recurso para evitar que los guantes o los gorros de plático se estropeen, pues absorben la humedad del útil. El calor y el agua pueden hacer que el gorro se pegue por distintas partes, complicando bastante su reutilización.

Hemos estudiado anteriormente los efectos que tienen los colorantes capilares según el tipo que sean. Hemos visto que los hay que duran un sólo lavado, otros que se van eliminando de forma progresiva y otros que permanecen en el cabello definitivamente. Si tenemos claro cuanto queremos que nos dure y lo que podemos conseguir con ellos, lo tenemos fácil, pero claro, de cada tipo hay muchos colores, y cada color, dependiendo del tono de partida queda diferente. Entonces ¿qué hacer para elegir el correcto?

Hay una serie de condiciones generales que debemos tener en cuenta:

• En general los tonos ceniza oscurecen por efectos óptico ½ tono.
• Los tonos dorados, por efecto óptico, resultan ½ tono más claro.
• Cuando aplicamos un tono base, sobre el mismo tono base, se produce una superposición de tonos y el resultado es más oscuro.
• Los tintes tienen un poder aclarante muy limitado. Con un tinte sólo podemos aclarar de 1 a 3 tonos el cabello natural. Cuánto más oscuro el color inicial, más difícil será el aclarado.
• Los tintes superaclarantes pueden decolorar hasta cinco tonos el cabello natural. Al igual que los anteriores, cuanto más oscuro más resistencia al aclarado.
• Tinte sobre tinte no aclara nunca. Esto quiere decir que si aplicamos un tinte más claro sobre un cabello teñido, no conseguiremos decolorarlo.

Seguro que has oído alguna vez esta expresión: "¡Me apliqué el mismo color que mi amiga y me quedó totalmente diferente!"

Esto pasa porque los colorantes capilares no son pinturas cubrientes que aplicas una o dos capas y se ve el color. Hay que recordar que los colorantes permanentes y algunos semipermanentes, desarrollan su acción dentro de la corteza, oxidando los pigmentos melánicos naturales que se encuentran en ella, y depositando pigmento artificial. Por eso, dependiendo de la cantidad y tipo de pigmento melánicos y de la fuerza de actuación que tenga el tinte, dejará un color u otro.

También reseñar que la dificultad es mayor cuando el objetivo es aclarar el cabello que cuando lo vamos a oscurecer, y que hay que tener en cuenta que los reflejos se suman o se neutralizan, por lo que las leyes del círculo cromático debemos tenerlas siempre presentes.

A partir de aquí podemos decir que las consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir el cosmético colorante son: determinación de la duración del color, diagnóstico del color inicial y determinación del objetivo final a conseguir.

• Cuando el cliente o clienta desea que la coloración le dure un sólo lavado: Elegiremos cosméticos temporales. Es el caso de clientes o clientas que desean una coloración de fantasía para una ocasión especial, para blanquear cabellos con canas que se vuelven amarilloso, para disimular unos cabellos blancos en un determinado momento, y para lo que quieras, siempre teniendo en cuenta que al lavarlo con champú se irá. Estas coloraciones se adhieren bastante a los cabellos decolorados, y en estos casos, a veces duran algo más que un champú.
• Cuando el cliente o clienta desea que su color se mantenga durante algunos lavados pero se termine eliminando totalmente: En éste caso utilizaremos coloración directa o coloración semipermanente, esta última preparada con oxidante inferior a 10 volúmenes y aplicadas sobre cabello húmedo, previamente lavado. Con estas coloraciones puedes oscurecer varios tonos el cabello, aplicar el mismo tono, o mismo tono con diferente reflejo, pero no aclarar el cabello. Se eliminan totalmente con los lavados, pero si lo aplicas de forma sucesiva, sin dejar que el anterior se vaya totalmente, se puede convertir en permanente. Son ideales para jóvenes que comienzan a colorear su cabello, para disimular las primeras canas, para reavivar colores, etc

• Cuando lo que el cliente o clienta desea es una coloración duradera: Tienes dos opciones:
  • Opción 1: La utilización de coloraciones semipermanentes con oxidantes entre 10 y 20 volúmenes. No contienen amoniaco, se va perdiendo con los lavados, pero el color inicial queda alterado, es decir, deja efecto raíces, ya que modifica parcialmente los pigmento melánicos. Con sucesivas aplicaciones se vuelve permanente. Al no tener amoníaco, no daña el cabello tanto como los tintes de oxidación. Es ideal para clientes o clientas que no toleran los tintes permanentes, pero debemos aún así realizar el toque de prueba.
  • Opción 2: La utilización de colorantes de oxidación o permanentes. Son tintes con amoniaco, que se utilizan con oxidantes entre 20 y 40 volúmenes. Se utilizan para:
    • Oscurecer, aunque cuando la diferencia es superior a tres tonos debemos realizar además una técnica previa denominada prepigmentación.
    • Cubrir canas, aunque cuando son cabellos blancos muy duros (canas cristalinas), debemos realizar una técnica previa denominada mordiente.
    • Dar el mismo tono, o cambiar el reflejo.
    • Aclarar el cabello natural, recordando siempre que el poder aclarante de los tintes es muy limitado. Los tintes superaclarantes tienen mayor concentración de amoniaco y su fuerza aclarante es de hasta cinco tonos.

El correcto diagnóstico del color inicial del cliente es esencial para elegir el cosmético adecuado a cada caso. Los clientes o clientas no suelen presentar una única coloración uniforme por toda la cabeza, ya que hasta el cabello natural que nunca se ha teñido, presenta zonas más oscura y zonas más claras por efecto del sol, agua, etc. Además tenemos que concretar de la forma más exacta posible que altura de tono y reflejo tiene, según la escala universal de tonos y reflejos. Si el color que presenta no es uniforme y hay diferencias importantes entre la raíz, los medios y las puntas, debemos hacer un análisis por separado del color que hay en cada una de esas zonas y determinar el número de tonos a oscurecer o a aclarar.

Otro factor importante son las canas. Debemos englobar la cantidad de canas dentro de los tres parámetros que hemos definido, en los temas anteriores. Recuerda: de 0 a 30%, de 30 a 70% y de 70 a 100%. Determinamos que un cliente o clienta tiene entre un 0 y un 30 % de canas cuando están dispersas por la cabellera, o tiene pocas que se localizan sobre todo en la zona del contorno del rostro. La siguiente tabla te servirá de guía para orientarte de las mezclas adecuadas cuando el cliente no tiene canas o su porcentaje es inferior al 30%

Cliente sin canas o con menos de un 30 % de canas.

Si el objetivo final es:	Efecto	Solución
Un color base.	Tono base sobre tono base oscurece.	Opción 1: Mezclar con ½ tono más claro. Opción 2: Aplicar un tono más claro.
Un color con reflejo	Ceniza: oscurece Dorado: aclara (efectos ópticos)	Podemos aplicar el color que desea, teniendo en cuenta el poder colorante y decolorante del tinte.
EJEMPLO DE COLOR BASE		EJEMPLO DE COLOR CON REFLEJO
Color inicial del cliente: 6/0 Color final deseado: 6/0 Color a aplicar: Opción 1: 6/0+7/0 Opción 2: 7/0		Color Inicial: 6/0 Color deseado: 6/4 Color a aplicar: 6/4

Para decir que un cliente o clienta está entre un 30 y un 70% de canas, nos orientaremos de la siguiente forma: Si la cantidad de canas es casi la misma que de cabello natural estamos en un 50 %. De ahí calculamos si predomina ligeramente más la cana que el cabello natural nos iremos subiendo al 60 o 70%. En cambio si calculamos que tiene algo más de cabello natural que de cana, iremos bajando al 40 o 30%. Recuerda que es una estimación objetiva.

La siguiente tabla te indicará cómo actuar en este caso:

Ciente entre un 30 y un 70 % de canas.

Si el objetivo final es:	Efecto	Solución
Un color base.	El color en la cana se verá un poco más claro.	Debemos valorar: Si la masa predominante a teñir es la cana, aplicaremos ½ tono más oscuro que el deseado. Si la masa predominante a teñir es cabello natural, aplicaremos el mismo tono elegido, teniendo en cuenta que en la cana, quedará ligeramente más claro.
Un color con reflejo.	El reflejo en la cana se verá más intenso de lo normal.	Debemos valorar: Si al cliente o clienta le gusta verse el color más intenso en la cana, lo aplicaremos directamente el color elegido. Si la clienta o cliente quiere que el color de la cana resulte color natural y homogéneo con el resto del cabello, realizaremos una reducción de reflejo, añadiendo tono base al color seleccionado, en la proporción de 1 parte de tono base por tres partes de tono con reflejo.
EJEMPLO COLOR BASE		EJEMPLO COLOR CON REFLEJO
Ejemplo 1: Color inicial: 6/0 con 70% de canas Color deseado: 6/0 Color a aplicar: 6/0 + 5/0 Ejemplo 2: Color inicial: 6/0 con un 40% de canas Color deseado: 6/0 Color a aplicar: 6/0 (en la cana quedará un ligeramente más claro pero en el cabello natural ligeramente más oscuro. Al mezclarse lo veremos como un 6/0.		Ejemplo 1: Color inicial: 6/0 con 70 % de canas Color elegido: 6/5 Color a aplicar: 6/5 . En la cana el reflejo quedará rojizo intenso (6/55) mientras que en el resto quedará 6/5. Ejemplo 2: Color inicial: 6/0 con 70 % de canas Color elegido: 6/5 Color a aplicar:¼ de 6/0 + ¾ de 6/5. La base reduce la intensidad del reflejo en la cana.

Para decir que un cliente está entre un 70 y un 100 % de canas, la masa predominante de cabello será de color blanco. Si todo el cabello que visualizamos es completamente blanco o encontramos algunos cabello de color en la zona occipital, consideraremos que tiene un 100 % de canas. Si predomina el blanco con diferencia pero existe algo de cabello de color nos vamos a un 90 %, y así sucesivamente hasta llegar al 70 %.

La siguiente tabla te ayudará a realizar la mezcla adecuada en cada caso.

Cliente entre un 70 y un 100 % de canas.

Si el objetivo final es:	Efecto	Solución
Un color base.	El color en la cana se verá un más claro. La masa predominante a cubrir es la cana.	Aplicaremos un tono más oscuro del color deseado.
Un color con reflejo.	El reflejo en la cana se verá más intenso de lo normal.	Debemos valorar: Si al cliente o clienta le gusta verse el color más intenso en la cana, lo aplicaremos directamente el color elegido. Si el cliente quiere que el color de la cana resulte color natural y homogéneo con el resto del cabello, realizaremos una reducción de reflejo, mezclando la misma cantidad de tono base que de tono con reflejo.
Si el objetivo final es:		EJEMPLO COLOR CON REFLEJO
Ejemplo 1: Color inicial: 6/0 con 90% de canas Color deseado: 6/0 Color a aplicar: 5/0		Ejemplo 1: Color inicial: 6/0 con 90 % de canas Color elegido: 6/5 Color a aplicar: 6/5. En la cana el reflejo quedará rojizo intenso (6/55) mientras que en el resto quedará 6/5. Ejemplo 2: Color inicial: 6/0 con 90 % de canas Color elegido: 6/5 Color a aplicar: ½ de 6/0 + ½ de 6/5. La base reduce la intensidad del reflejo en la cana.

¿Recuerdas todo lo que aprendiste sobre el agua oxigenada en la unidad de trabajo de cosméticos? Es el momento de ponerlo en práctica.

Como hemos dicho, es agua destilada enriquecida con oxígeno, cuya concentración define la fuerza del oxidante. Se puede medir en porcentaje o volúmenes. Actúa como mordiente, ablandando las cutículas capilares y como oxidante de los pigmentos melánicos de la corteza capilar.

 

¿Qué tipo de coloraciones necesitan oxidante añadido?

Exceptuando las coloraciones temporales y las coloraciones directas, cualquier otro cosmético colorante o decolorante que utilizamos en el salón, se mezcla con oxidante.

¿Utilizamos la misma fuerza oxidante en todos los casos?

La respuesta es no.

• Las coloraciones semipermanentes se trabajan a volúmenes inferiores a 20, o lo que es lo mismo, inferiores al 6%. Se conocen también como "reveladores".
• Las coloraciones permanentes se trabajan entre 20 y 30 volúmenes, o de 6 a 9 %.
• Las coloraciones superaclaranes se trabajan a 40 volúmenes, que equivale al 12%.
• Los productos decolorantes se pueden con oxidantes entre 5 y 30 volúmenes. Sólo emplearemos decolorantes a 40 volúmenes en casos muy particulares, por el daño que provoca a la fibra capilar.

¿Cuándo utilizaré oxidante entre 5 y 10 volúmenes?

• Se utilizan para mezclarlo con coloraciones semipermanentes, generalmente en la proporción de una parte de color por dos partes de oxidante (1 + 2). (Recordar seguir siempre las instrucciones del fabricante).
• Actúa por depósito en la cutícula. No penetra en la corteza.
• Si se aplica sobre cabello mojado, no tiene fuerza aclarante.
• Matiza las canas sin llegar a cubrirlas.
• Se elimina totalmente con los lavados.
• Con cosméticos decolorantes, para aclarar ligeramente o eliminar un reflejo indeseado.

¿Cuándo utilizaré oxidante entre 10 y 20 volúmenes?

• Se utiliza para mezclarlo con coloraciones semipermanentes, generalmente en la proporción de una parte de color por dos partes de oxidante (1 + 2). Recordar seguir siempre las instrucciones del fabricante.
• Actúa por depósito en la cutícula y penetra parcialmente en la corteza, pudiendo modificar los pigmentos naturales.
• Tiene mayor cobertura de canas que el anterior.
• A mayor concentración, mayor cobertura e intensidad. Se potencia su función con el uso de aparatología durante el tiempo de exposición.
• Generalmente, antes de aplicar una coloración semipermanente se debe lavar el cabello, pero si se aplica sobre cabello seco, podemos conseguir aclarar ligeramente el color natural.
• Se elimina con los lavados, pero el color inicial quedará ligeramente alterado. Tras sucesivas aplicaciones, se convierte en tinte permanente.
• Con cosméticos decolorantes, para aclarar el cabello. Con esta fuerza decolorante puedo conseguir un aclarado extremo en cabellos a partir de alturas de tono 7, dejándolos bastante tiempo de exposición o aplicando calor extra. De esta forma, el cabello no se daña en exceso.

¿Cuándo utilizaré oxidante de 20 volúmenes?

• Para mezclar con tintes de oxidación, generalmente en la proporción de una parte de tinte por una parte de oxidante (1+1). Seguir instrucciones del fabricante.
• Actúa como mordiente de la cutícula capilar y facilita la penetración del colorante en la corteza. Los tintes de oxidación se dejan normalmente treinta minutos de exposición. Durante los primeros quince minutos, se produce la oxidación de los pigmentos melánicos, y en los quince minutos siguientes revela el color artificial.
• Cuando quiero asegurar una buena cobertura de canas. A 20 volúmenes los pigmentos se concentran en la corteza y se manifiesta en una mayor riqueza de color.
• Cuando queremos aclarar ligeramente el cabello natural, con tintes de oxidación.
• Cuando quiero aplicar el mismo color que tiene, oscurecerlo, o cambiar el reflejo.
• Con cosméticos decolorantes, cuando quiero realizar un aclarado de 3 ó 4 tonos, de una forma más lenta y controlada. Las proporciones de la mezcla dependerá de la técnica a utilizar.

¿Cuándo utilizaré oxidante a 30 volúmenes?

• Para mezclar con tintes de oxidación, generalmente la proporción es una parte de tinte por una parte de oxidante (1+1). Seguir instrucciones del fabricante.
• La forma de actuación es igual a la anterior, pero es más fuerte el nivel de aclarado.
• Los pigmentos se dispersan en la corteza más que en el caso anterior. El color se ve menos denso.
• Cuando quiero aclarar el cabello natural. A 30 volúmenes puedo conseguir hasta tres tonos de aclarado en cabello natural con melanina difusa predominante.
• Con cosméticos decolorantes, cuando quiero aclarar más de cuatro tonos. La decoloración a 30 volúmenes aclara muy rápido el cabello, y deja fondos de decoloración fuertes. Estos trabajos hay que realizarlos con mucho cuidado para no dañar el cabello.
• Utilizaremos también este oxidante con el grupo de cosméticos cuya acción es decolorar el cabello teñido, al mismo tiempo que le aportan pigmento artificial. Se suele utilizar en técnicas de mechas.

¿Cuándo utilizaré oxidante a 40 volúmenes?

• Es el oxidante más utilizado para los tintes superaclarantes. Generalmente se mezcla en la proporción de una parte de colorante por dos partes de oxidante (1+2).
• Para tintes de oxidación normales, se utiliza sobre todo en coloraciones parciales (mechas). Su fuerza de aclarado es extrema por lo que los pigmentos se dispersan en exceso, dejando poca concentración de color.
• Con los cosméticos decolorantes hay que extremar las precauciones al utilizar oxidante de esta concentración. El daño que produce a la fibra capilar puede ser terrible. Podemos conseguir el mismo aclarado a 30 volúmenes, dejando más tiempo de exposición, y es menos arriesgado. Utilizaremos decolorante a 40 volúmenes para aclarar cabellos cortos, preferiblemente con el sistema de mechas, ya que al cortarlo a menudo, no se llega a ver el daño causado.
• Utilizaremos también este oxidante con el grupo de cosméticos cuya acción es decolorar el cabello teñido, al mismo tiempo que le aportan pigmento artificial. Se suele utilizar en técnicas de mechas.

Cuántas veces has oído la expresión: ¡las decoloraciones estropean muchísimo el cabello!

Si que es verdad que hay muchas personas a las que se le ha estropeado tanto el cabello después de decolorarlo, que han tenido que cortarlo. También es verdad que muchos y muchas asocian la palabra decoloración con aclarar totalmente el cabello hasta dejarlo blanco. Y que decir también de muchos peluqueros y peluqueras, sin la formación adecuada, que han empleado decolorantes mezclados con oxidantes de altas concentraciones, y por igual, a todos los clientes que han querido aclarar su cabello, sin tener en cuenta el color de partida, el color final deseado, el tipo de cabello, la forma de aplicación, e incluso los tiempos de exposición, provocando daños severos a la fibra capilar.

Un buen o buena profesional debe saber que tiene de aplicar en cada caso. Afortunadamente tenemos en el mercado una amplia gama de cosméticos que cubren todas las necesidades, pero hay que conocerlos y saber elegir el adecuado en cada momento. Decir también que los procesos de decoloración no tienen tiempo de exposición determinado, desde el momento en que se aplican comienzan a actuar, pudiendo desarrollar su función en unos minutos, o en cuarenta, por lo que se deben controlar muy bien y no perderlo de vista.

Recordar también que el término decapage se refiere a cuando decoloramos el cabello teñido, y que los cosméticos y las técnicas que se utilizan son las mismas que para el cabello natural, la única diferencia es que decolorar un cabello teñido es más lento y los matices o fondos de decoloración que resultan del proceso, suelen ser más difíciles de eliminar.

Los factores que determinan la intensidad de la decoloración son:

• La concentración del producto: Cuánto más espeso, más fuerza decolorante y cuántos más volúmenes de oxidante, mayor grado de aclarado.
• Tiempo de exposición: A mayor tiempo de exposición, mayor aclarado.
• Temperatura: El calor activa el proceso. Lo adecuado es taparlo con gorro y dejar al cliente o clienta en un lugar protegido de las corrientes de aire. Se puede utilizar aparatología, pero controlando mucho el proceso.

Los cosméticos decolorantes necesitan para realizar su función un oxidante, que tendrá una concentración u otra dependiendo del caso. A mayor concentración de oxidante, mayor fuerza de aclarado, pero esto no quiere decir que cada vez que decoloremos hay que utilizar la concentración más fuerte, porque no es necesario, y muchos cabellos no lo resistirían. En muchos casos, es preferible realizar dos decoloraciones ligeras seguidas, antes que una fuerte. Por otro lado, el utilizar oxidantes altos hace que el tiempo de exposición se acelere, y no deja que los matizadores que llevan incorporados los decolorantes, neutralicen los fondos de decoloración, dejando cabellos con matices naranja o amarillosos, difíciles de eliminar después. Cuando el proceso se realiza con oxidantes bajos, hay que dejarlo más tiempo de exposición, incluso podemos utilizar aparatología para activarlo, pero nos da un resultado más limpio. Los decolorantes más utilizados se presentan en las siguientes formas cosméticas: Líquido, gel, crema y polvo.

¿En qué casos utilizaremos los decolorantes líquidos?

• Se utilizan sobre todo como decapantes, para eliminar un reflejo indeseado o aclarar ligeramente un cabello teñido que nos ha quedado un poco más oscuro de lo pretendido.
• Tienen poco poder aclarante y funcionan sobre todo en las horas siguientes a la aplicación del color.
• Se presentan dentro de una caja en la que viene por separado un envase de líquido decapante y otro de oxidante, para mezclar en el momento de la aplicación, generalmente en la proporción 1+1.
• Después de realizar la mezcla, introducimos el líquido en un pulverizador de agua, y lo aplicaremos en el lavacabezas, mecha a mecha y masajeándolo, comenzando por la nuca, y sin llegar a la raíz. Al ser líquido, se pierde mucho producto por el lavacabezas.
• Debemos evitar el contacto del líquido en la piel. Utilizar guantes para aplicarlo.
• Se aplica sobre cabello seco, para que la humedad no rebaje los volúmenes de oxidante.

¿En qué casos utilizaremos los decolorantes en gel o aceite?

• Se utilizan sobre todo para las decoloraciones globales, en las que el producto toma contacto con el cuero cabelludo.
• Están formulados con sustancias grasas, y matizadores intensos de color azul o violeta, que neutralizan bastante los fondos de decoloración.
• Por su consistencia, no se suele aplicar en la realización de mechas, porque al ser semilíquido, resbala.
• Se utilizan con oxidante de 20, 30 o 40 volúmenes, generalmente en la proporción 1+2. A esta mezcla se suelen añadir uno o dos sobres reforzadores. Recuerda que los reforzadores contienen amoniaco y oxidante en polvo, y que cuando se añaden a la mezcla, se potencia su intensidad.
  

¿En qué casos utilizaremos los decolorante en crema?

• Se presentan en envases de estaño, como los tintes. Decolora tanto cabello natural como teñido.
• Tiene menos poder aclarante que los polvos decolorante, pero es ideal para cabellos claros, a partir de rubio oscuro, porque deja coloraciones doradas y platino muy bonitas, respetando bastante la salud del cabello. Su concentración de amoniaco es menor.
• Se utiliza mezclado con oxidante de 20, 30 o 40 volúmenes, generalmente en la proporción 1+2.
• Tienen la propiedad de decolorar y al mismo tiempo aportan color. Los colores que deja pueden ser rubios, rojos, naranjas, violetas, etc, con la particularidad de que su intensidad es muy fuerte.
• Se utiliza mucho para hacer mechas rubias en cabellos con más de un 50% de canas, ya que su poder decolorante aclara el cabello natural, al mismo tiempo que su poder colorante tiñe el cabello blanco.
• No se recomienda aplicar directamente sobre la piel del cliente o clienta, pero si en sistemas de mechas con platina, peine, paleta o gorro.
• Se activa con el calor, por lo que debemos cubrir el cabello con gorro plástico o activarlo con aparatología específica.

¿En qué casos utilizaremos los decolorante en polvo?

• El formato polvo es el más versátil, por eso es el más utilizado.
• En decoloraciones ligeras, en las que sólo aclaramos uno o dos tonos el cabello teñido, con el fin de eliminar un matiz indeseado, o para aclarar ligeramente un cabello que nos ha quedado un poco más oscuro de lo pretendido. Preparamos polvos decolorantes con oxidante no superior a 20 volúmenes, en la proporción 1 + 2, y añadimos a la mezcla un chorro de champú. Esta mezcla la aplicamos en el lavacabezas, sobre cabello húmedo, y emulsionamos hasta conseguir el aclarado pretendido.
• En decoloraciones medias o fuertes para decoloraciones globales o zonales, en las que preparamos polvos decolorantes y oxidante de 20 a 30 volúmenes, en la proporción 1+2. Recuerda que la utilización de oxidante de 40 volúmenes con decolorantes, sólo la realizaremos en casos muy determinados, por lo agresiva que resulta para la fibra capilar. Normalmente, las decoloraciones globales las realizamos con la intención de aclarar el cabello y aplicar luego un tinte, cuya mezcla será siempre en la proporción 1+2, con un oxidante inferior a 20 volúmenes.
• Algunas firmas comerciales ofertan un tipo de polvo que decolora a la vez que aporta color. Hace unos años, cuando querías realizar una mechas de color sobre un cabello teñido tenías hacer dos trabajos: primero aclarar el cabello, por ejemplo, con mechas en cualquiera de los sistemas que hay, y luego aplicar el color final. Con este producto, en el mismo proceso aclara el cabello y aporta color. La gama de colores va desde colores rojizos, cobres, violetas, marrones, y diferentes tonos de rubio. Se utiliza mezclado con oxidante de 20, 30 ó 40 volúmenes en proporciones de 1+1,5 ó 1+2, dependiendo del caso (seguir las instrucciones del fabricante).
• En decoloraciones ligeras, medias o fuertes, para decoloraciones parciales:
  
  • Mechas con peine y con paleta: La mezcla adecuada es polvo decolorante más oxidante en la proporción de 1+1,5, es decir, una parte de polvo por 1,5 partes de oxidante de 20, 30 ó 40 volúmenes (40 volúmenes sólo para cabellos cortos). El sistema de mechas con peine tiene poco poder aclarante, porque no se cubre el cabello durante el tiempo de exposición, y la cantidad de producto que se deposita en el cabello es poca, por lo que el aclarado es menor. Utilizamos esa proporción para hacer la mezcla un poco más espesa, ya que como recordarás, a mayor concentración de la mezcla mayor poder aclarante.
  • Mechas con gorro: La mezcla adecuada es polvo decolorantes más oxidante en la proporción de 1+1,5, es decir, una parte de polvo por 1,5 partes de oxidante de 10, 20 ó 30 volúmenes. La pasta decolorante debe estar lo suficientemente líquida para que se pueda emulsionar bien en medios y puntas, pero lo suficientemente espesa para que no se cuele por los huecos del gorro y manche las raíces: por eso utilizamos esas proporciones.
  • Mechas con papel: Con este sistema nos referimos a la técnica de mechas con platina, papel de estaño, papel vegetal o plástico transparente. La mezcla adecuada es polvo decolorante más oxidante de 10, 20 ó 30 volúmenes, en la proporción 1+2, es decir, una parte de polvo por dos partes de oxidante. La pasta decolorante resulta con una consistencia cremosa, fácil de distribuir a lo largo de la mecha, y sin riesgo de salirse del papel y manchar el resto del cabello, siempre y cuando la técnica esté bien realizada.

El equipamiento no sólo debe cumplir la normativa legal referida al tipo de uso, ya sea mobiliario o material de trabajo, sino que debe estar en las mejores condiciones higiénico-sanitarias requeridas.

Las instalaciones del local deben mantenerse siempre limpias, desinfectarse a diario los lavabos y el suelo debe fregarse con productos efectivos como la lejía, espejos y estanterías limpias de polvo y ordenadas. El mobiliario conviene que no sean porosos, preferiblemente de materiales impermeables para facilitar su limpieza. Todos los útiles se limpiarán eliminando primero la suciedad macroscópica (restos de pelos, cosméticos adheridos, …) para proceder posteriormente a su desinfección y esterilización.

Entre las herramientas, los útiles y los accesorios, podemos diferenciar:

1. Aquellos que son de uso limitado como carros, moldes, ropas, algunos aparatos, etc. en los que la limpieza debe ser frecuente así como su desinfección.
2. Materiales de uso reiterado en el día con la mayoría de los clientes como peines, cepillos, maquinas de corte, toallas, etc. donde la limpieza, la desinfección y la esterilización han de ser en cada uso en algunos de ellos.
3. Un último grupo son los útiles y accesorios cortantes, que a ser posible se usarán de tipo desechable o aplicar los métodos higiénico precisos, desde la limpieza, la desinfección y por supuesto la esterilización en todos ellos.

A continuación verás un cuadro en el que te especifica los métodos y productos a emplear según el material que se quiera higienizar.

Métodos de desinfección.

MÉTODOS		SISTEMA O PRODUCTO	APLICACIONES	TIEMPO
DESINFECCIÓN	FISICOS
		EBULLICIÓN	Desinfección de pinzas, rulos, bigudíes, peines, cepillos,….. por el método de inmersión.	20 minutos
	QUIMICOS	LEJÍA (Al 10 % )	Desinfección de suelos, tocadores, espejos y cualquier mobiliario que lo permita, por el método de loción. Desinfección de tejidos, pinzas, rulos, peines, cepillos, moldes… por el método de inmersión.	Período de aplicación
		MERCURIO, BETADINE, H2O2 DE 10 VOL., ETC	Antisepsia de heridas, por loción.	10 minutos
		ALCOHOL DE 70º O 90º	Desinfección de aparatos eléctricos como planchas, tenacillas, secadores,… por loción. Antisepsia de heridas, por loción. Desinfección de peines, cepillos, pinzas metálicas… por inmersión Desinfección de tijeras navajas, maquinillas,… por loción.	Período de aplicación
		GLUTARALDEHÍDO	Desinfección y antisepsia de manos, útiles cortantes,… por loción.	Período de aplicación
		TENSIOACTIVOS	Desinfección de superficies, mecanismos exteriores de aparatos y útiles por loción. Antisepsia de manos por loción.	Período de aplicación
		ARMIL(10 ml. por 1 litro de agua)	Desinfección de rulos, peines, pinzas, … por inmersión Antisepsia de manos Desinfección de útiles cortantes, aparatos,… por loción	10 minutos o período de aplicación

Métodos de esterilización.

MÉTODOS		SISTEMA O PRODUCTO	APLICACIONES	TIEMPO
ESTERILIZACIÓN	FÍSICOS	AUTOCLAVE	Esterilización de tejidos, guantes, y cualquier material que resista altas temperaturas	20 min. A 120º y 1 atm. de presión.
		HORNO PASTERUR O DE PERLINAS	Esterilización de objetos metálicos o de sus puntas.	2 horas a 170º
		PLANCHADO	Esterilización de ropas.
	QUÍMICOS	GLUTARALDEHÍDO (AL 2%)	Esterilización de pequeños útiles mediante inmersión.	3 horas para destruir esporas. 10 minutos para destruir virus.

• SUPUESTO PRÁCTICO Nº1: COLORES CENIZA: Al mostrar la carta de color a un cliente, nos dice que desea un 6/1 (rubio oscuro ceniza). Tras analizar su color diagnosticamos que tiene un 6/0 (rubio oscuro natural).
  • Si aplicamos el 6/1 el resultado será un poco más oscuro que su color inicial, ya que por efecto óptico el ceniza oscurece ½ tono.
  • Si no queremos que se oscurezca su color, sino que se mantenga la misma altura de tono pero con reflejo ceniza, mezclaremos el 6/1 con el 7/1, para mantener el tono añadiendo reflejo ceniza y evitar que se oscurezca
• SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2: COLORES DORADOS: Al mostrar la carta de color a un cliente, nos dice que desea un 6/3 (rubio oscuro dorado). Tras analizar su color diagnosticamos que tiene un 6/0 (rubio oscuro natural).
  • Si aplicamos al cliente el 6/3 el resultado será un poco más claro que su color inicial, ya que por efecto óptico el dorado es más intenso y aclara ½ tono.
  • Si no queremos que se aclare su color, sino que se mantenga la misma altura de tono pero con reflejo dorado, añadiremos un poco del 5/3 al 6/3 para mantener el tono añadiendo reflejo dorado y evitar que se aclare.
• SUPUESTO PRÁCTICO Nº3: COLORES BASE: Cliente con el cabello a la altura de un 6/0 (rubio oscuro natural). Desea mantener su mismo color.
  • Si le aplicamos el 6/0, el resultado será más oscuro que el color inicial (casi un 5/0) ya que, un tono base aplicado sobre un cabello natural siempre oscurece. Esto se llama superposición de tonos.
  • Para evitarlo aplicaremos un tono o medio tono más claro (7/0 o la mezcla de 6/0 y 7/0).
• SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4: FUERZA ACLARANTE DE UN TINTE: Cliente con el cabello natural a la altura de un 5/0 (castaño claro natural). Desea darse un tinte para dejar su cabello a un 10/0 (rubio platino).
  • De un 5/0 a un 10/0 van 5 tonos. El tipo de melanina que predomina a la altura de castaño es granulosa. El poder aclarante de un tinte es de 1 a 3 tonos, dependiendo del tipo de melanina. Según esto, aunque aplicáramos directamente el 10/0 con el oxidante más alto, sólo conseguiríamos aclarar a una altura 7, más o menos. El fondo de decoloración resultante en este caso sería naranja- amarillo.
  • Para aclarar tantos tonos tendríamos que emplear decolorantes.
• SUPUESTO PRÁCTICO Nº 5: FUERZA ACLARANTE DE UN SUPERACLARANTE: Cliente con el cabello natural a la altura de un 5/0 (castaño claro natural). Desea darse un tinte para dejar su cabello a un 10/0 (rubio platino).
  • De un 5/0 a un 10/0 van 5 tonos. El tipo de melanina que predomina a la altura de castaño es granulosa. Aunque eligiéramos un superaclarante cuyo poder de arrastre es de hasta 5 tonos, como el tipo de melanina predominante es la granulosa, no conseguiríamos llegar a los 5 tonos de aclarado, sólo hasta una altura 8 ó 9. El fondo de decoloración resultante en sería amarillo.
  • Para aclarar tantos tonos tendríamos que emplear decolorantes.
• SUPUESTO PRÁCTICO Nº 6: TINTE SOBRE TINTE NO ACLARA. Cliente con el cabello teñido a la altura de un 5/0. Nos pide que le apliquemos un tinte más claro, porque desea tener el cabello rubio dorado.
  • Si aplicamos el rubio dorado que nos pide sobre el cabello teñido que trae, no conseguiremos nada. Como mucho se nos quedará más claro el cabello que está cerca de la raíz, si es que es natural. Los medios y las puntas que llevan resto de tinte 5/0, no se aclararan.
  • Para llegar al color deseado podemos emplear productos decolorantes, realizando diferentes técnicas, como por ejemplo champú aclarante, reflejos por todo el cabello, etc.

Licencias de recursos utilizados en la Unidad de Trabajo.

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