Cosméticos utilizados en cambios de color del cabello.

¿Sabes desde qué época se remonta la costumbre de teñirse el cabello?

Desde la antigüedad, los hombres y mujeres se han preocupado por cambiar el color de su cabello, ya sea por influencia de la moda, por ocultar el cabello blanco como signo de envejecimiento, o como signo de clase social. Existen textos antiguos con relatos de cómo mezclaban plantas y diferentes sustancias para cambiarse el color del cabello.

Los egipcios y los griegos utilizaban pasta de henna para teñirse. En la época romana, las mujeres deseaban el cabello rubio, y lo decoloraban haciendo una pasta con cenizas de madera de haya y sebo de cabra, con la que untaban su pelo y lo exponían al sol durante horas. Para teñirse utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como la corteza de nuez, bayas negras y también la henna mezclada con talco como excipiente.

Ya por el Renacimiento, comienza el empleo de sustancias químicas, como soluciones de sosa natural o natrum, que decoloraban el cabello, tras su exposición al sol durante horas. También se empleaban otros preparados para teñirse, obtenidos de la maceración y extracción de plantas, raíces y cortezas de árboles, flores secas como violetas y lirios, mezcladas con cenizas. En la época Barroca, a parte de la costumbre de llevar pelucas empolvadas, era frecuente la utilización de tintes capilares, elaborados a base de extractos obtenidos por maceración y cocción de plantas, como ruibarbo, musgo, nuez de agalla, corteza de abedul y otras plantas. Otro método era dejar secar las plantas, trocearlas y mezclarlas con cenizas de corteza de árbol.

A mediados del siglo XVII, aparece el agua oxigenada como decolorante y las anilinas como colorantes, empleados primero como para teñir las telas y más tarde como colorantes capilares. Pero la evolución de estas sustancias comienza realmente a finales del siglo XIX con la utilización del amoniaco, los bencenos y sustancias sintéticas como la para-fenildiamina. Hoy en día, no se concibe que la tinción sea una acción perjudicial para el cabello. Por eso, los grandes laboratorios investigan nuevas fórmulas que consiguen cambiar la coloración, ya sea aclarando u oscureciendo, favoreciendo la salud y la belleza del mismo.

Para estudiar los cosméticos que, de alguna manera consiguen alterar la coloración inicial del cabello, realizaremos dos grandes grupos:

1. Cosméticos colorantes: Englobaremos, en este grupo, cualquier cosmético formulado para cambiar la coloración del cabello, independientemente de la composición, forma cosmética o duración del mismo, y siempre que sus objetivos sean:
   • Oscurecer el cabello.
   • Mantener la altura de tono inicial.
   • Cambiar el reflejo.
   • Aclarar ligeramente el cabello natural.
2. Cosméticos decolorantes: En éste apartado englobaremos el grupo de cosméticos formulados para cumplir los siguientes objetivos:
   • Aclarar el tono inicial del cabello, ya sea natural o teñido.
   • Aclarar y colorear el cabello en el mismo proceso.

¿Conoces diferentes cosméticos que, de alguna u otra forma, cambien el color del cabello? Al finalizar esta unidad tendrás conocimientos claros y ordenados de cómo actúan, y en qué casos debemos utilizar unos u otros.

En el mercado existe una gran variedad de cosméticos destinados a cambiar el color del cabello. Con ellos conseguimos variar nuestra tonalidad, sólo para una ocasión especial o de manera definitiva, avivar un cabello sin brillo, cubrir los cabellos blancos, utilizar productos naturales o químicos, en definitiva, cubrir el abanico de necesidades que tengan nuestra clientela. Para conocer los cosméticos colorantes, vamos a hacer una clasificación según su composición y según su duración en el cabello.

¿Qué es un colorante vegetal?

Son pigmentos extraídos a partir de determinadas plantas, flores, hojas y raíces de diferentes vegetales. Los más usados son la henna o alheña, índigo, salvia, ruibarbo, extracto de nogal, camomila o manzanilla, azafrán, té negro, cortezas de árbol y muchos otros que se utilizan, además, combinados entre sí. Son sustancias que, por su estructura química, manifiestan afinidad por la fibra capilar, lo que facilita que el colorante se vaya adhiriendo a la cutícula y se fije por adsorción, sin penetrar en la corteza y formando una película que matiza el color natural del cabello. Este tipo de coloración es poco usado en la actualidad.

¿Cómo actúan?

Desarrollan su acción colorante depositándose sobre la cutícula del pelo, formando una película que no penetra en su interior. Tras sucesivas aplicaciones de producto, va aumentando el grosor de la capa colorante y la intensidad de la coloración, haciéndose más significativa, por lo que se trata de una coloración progresiva. De la misma manera, cuando se deja de aplicar se va eliminando poco a poco con los lavados.

¿En qué casos está indicado?

Se recomienda a personas que, por problemas de sensibilidad o alergias, no toleran los colorantes sintéticos, o sólo desean aplicarse coloraciones naturales. Se puede utilizar también para teñir cejas y pestañas, por su baja toxicidad. Hay que recordar que los colorantes vegetales tienen una cobertura limitada, y una gama poco amplia, por lo que no cubre todas las necesidades.

¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?

¿Qué precauciones debemos tener?

• Al ser tintes progresivos, hay que saber cuando dejar de aplicarlos, para evitar sobrecoloración.
• Como forman una película sobre el tallo capilar producen problemas a la hora de realizar un proceso de permanente o de color, y además, hay incompatibilidad de las sustancias activas de los dos productos.
• Debemos utilizar guantes durante su aplicación.

Tipos de colorantes vegetales más comunes:

• Henna: Se obtiene a partir de un arbusto de la especie Lawsonia inermis, llamado henna blanca o alheña. Tiene unas ramas finas de las que salen unas hojas de color verde, mide unos dos metros de altura, con hojas casi persistentes, opuestas, lisas y lustrosas; sus flores son pequeñas, blancas y de olor agrio, en racimos terminales, y sus frutos son bayas negras, redondas y del tamaño de un guisante. En primavera se recogen sus hojas, y tras secarlas al aire libre, se trituran hasta que toman la consistencia de polvo. El color se genera gracias a su principio activo, un compuesto químico llamado lawsona y se fija en el pelo y la piel gracias a que sus hojas contienen tanino. Si mezclamos este polvillo con agua y limón, formaremos una cataplasma que aplicada sobre la piel o el pelo, aporta una tonalidad rojiza o marrón caoba.
• Camomila o manzanilla: Existen varias especies de esta planta herbácea, de tallo cilíndrico, erguido, ramoso, de hasta 50 cm de altura. Producen flores que se pueden utilizar para dar tonos claros al cabello, avivar los reflejos dorados, sobre todo en cabellos de niños. Su principio activo es el polifenol, y un compuesto amarillo llamado apigenina. Para aplicarla, se debe mantener durante unos 30 minutos, y lavar el cabello con esa agua. Se suele utilizar combinada con otros tintes vegetales, por ejemplo para paliar los efectos oscurecedores del romero, y mejorar su poder de fijación. Además tiene propiedades sedantes, digestivas y tonificantes, por lo que se puede tomar en infusión y utilizar en aromaterapia.
• Índigo: Se obtiene de un arbusto de 1,5 metros de altura, llamada Indigofera, originaria de La India. Al triturarla se obtiene un polvo azul-verdoso que se utiliza en forma de cataplasma, proporcionando colores violeta-azulados. Además se suele utilizar mezclado con otros colorantes vegetales, como por ejemplo, la henna.
• Ruibarbo: Planta erecta, muy ramificada, perenne, que puede llegar a medir hasta tres metros de altura, de hojas estrechas y lanceoladas, normalmente de margen ondulado. Se utiliza tanto la raíz, como las hojas, que además son ricas en tanino, por el método de cocción. Proporcionan coloraciones doradas en cabellos rubios.
• Salvia: Es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia de las lamináceas, perenne, aromática, de unos 70 cm de altura. Sus tallos son finos y sus hojas pecioladas y ovales, con flores blanco-violeta. Se utiliza en infusión, para oscurecer los cabellos claros, aportando tonalidades verdosas.
• Azafrán: El azafrán es una especia que se obtiene de los estigmas secos de la flor del Crocus sativus. Aporta una coloración dorado-naranja, gracias a que contiene un pigmento rico en caroteno.
• Té negro: Este árbol contiene propiedades curativas y ciertamente regenerativas de ciertas funciones del organismo. Además desde muy antiguo, se ha utilizado sus hojas para preparar tinturas que se aplican a telas y al cabello, pues por su capacidad colorante, matiza suavemente tanto las telas como el cabello blanco de canas, devolviéndole su natural color sin ser agresivo al cuero cabelludo.

Colorantes vegetales.

¿Qué es una coloración metálica?

Estos cosméticos están formulados a partir de sales metálicas, que forman un precipitado con la queratina capilar. Es normal encontrar sales de plomo y de plata, derivados de azufre que actúan de activadores y mordientes. Su forma cosmética puede ser tipo loción, crema o pomada. Las más utilizadas son:

• Nitrato de plata: Aporta una coloración oscura a los cabellos. Las sales de plata están autorizadas para la tinción de cejas y pestañas.
• Acetato de plomo: La coloración que aporta va cambiando de forma progresiva, desde una tonalidad amarilla, pasando por castaño hasta llegar al negro.

¿Cómo actúa?

En los tintes metálicos, el colorante no preexiste, sino que se forma sobre la superficie capilar en tres fases:

1. Las sales metálicas se reducen sobre el cabello, apareciendo el óxido metálico correspondiente.
2. El óxido se combina con el azufre de la queratina formando el sulfuro metálico, que es el responsable del color.
3. Los sulfuros metálicos forman una capa o laca sobre la cutícula del pelo. Por sucesivas aplicaciones, el depósito de sulfuros va aumentando, y por tanto la coloración del cabello se intensifica.

¿En qué casos está indicado?

Se utilizan sobre todo para disimular las canas. Siempre hay que usarlos varias veces para conseguir el color deseado, por lo que se trata de tintes progresivos. Este tipo de productos son utilizados en su mayoría por caballeros y se trata de productos ya desfasados, pero que aún se venden.

¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?

¿Qué precauciones debemos tener?

Un cabello con restos de coloraciones metálicas no debe someterse a ningún tratamiento que requiera el uso de agua oxigenada u otros productos químicos, porque produciría serios daños en la fibra capilar. Para verificar que un cabello tiene restos de coloraciones metálicas, debemos realizar la prueba de compatibilidad, explicada en la unidad anterior, y que consiste en sumergir unos cabellos en agua oxigenada con unas gotas de hidróxido amónico. Si el cabello se calienta o se forman burbujas a su alrededor, quiere decir que tiene restos de coloraciones metálicas, por lo que no debemos teñirlo. En caso de hacerlo, nos arriesgamos a la rotura irreversible del mismo.

¿Qué es una coloración compuesta?

Es una mezcla de coloración vegetal y sales metálicas. El más popular es la Henna Compuesta, que contiene el polvo de la planta origen más sales de cobre, plomo, níquel o hierro. Con este compuesto se intentaba conseguir mayor variedad de tonos naturales, pero no se consiguió bajar sus niveles de agresión y toxicidad, por lo que actualmente están casi en deshuso.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estas coloraciones?

Su principal ventaja es la facilidad de aplicación, pero la lista de inconvenientes es bastante mayor.

• Al igual que los colorantes metálicos, reaccionan con el uso de agua oxigenada, ocasionando daños irreversibles en la fibra capilar. Son incompatibles con los cambios de forma permanente y con los tintes de oxidación.
• Las sales metálicas tienen un alto índice de toxicidad. Su concentración y aplicaciones vienen reguladas por Ley, pero aún así, producen fácilmente irritaciones serias.
• Sólo se utilizan para oscurecer el cabello, no tienen poder aclarante.
• Dan coloraciones grisáceas, oscuras dejando el cabello mate y áspero.

Hoy en día, no es habitual que se apliquen las coloraciones metálicas y compuestas en los salones de peluquería, pero sí que se siguen empleando en casa, sobre todo para colorear el cabello masculino. Se presentan en formato loción y su aplicación es fácil para ellos, ya que sólo tienen que humedecer el cabello con el líquido y de forma progresiva, sus canas van tornándose amarillentas, castañas, hasta que se oscurecen y se disimulan. Al dejar de aplicarlo, el cabello va perdiendo ese color poco a poco, con lo que no llegan a verse raíces. Generalmente, los hombres llevan el cabello corto, y no notan en exceso el daño que hace en la fibra capilar, debido a que lo cortan con bastante frecuencia. Lo que si se aprecia es el aspecto mate y áspero, además de que muchos desarrollan intolerancia al cosmético.

¿Sabes cuándo se descubrieron los primeros tintes?

El gran avance en coloración capilar se produce con el descubrimiento de las anilinas en 1840. Estos colorantes se habían empezado a usar en la tinción de pieles. Fue en 1863 cuando Haussmann descubrió el colorante parafenilendiamina (PPD), que se empleó en peletería y años después su uso se extendió como tinte en coloración capilar.

Los primeros años del siglo XX están marcados por la rápida evolución en la tinción capilar. El lanzamiento de los tintes líquidos, soluciones de colorantes en agua, se produjo en Francia en 1.907 y la coloración final se producía por la oxidación de los colorantes por la acción del oxígeno del aire. La adición de una cantidad de alcohol y de amoniaco a la solución de colorante, aumentó la eficacia del producto y mejoró los resultados de la aplicación.

Hasta ese momento se tenían dos tipos de productos capilares con funciones opuestas y aplicaciones separadas:

• Para decolorar, el agua oxigenada con amoniaco.
• Para teñir, la solución de colorantes con amoniaco.

El paso siguiente fue unir estos dos productos y justo en el momento de la aplicación, con el resultado de que se obtenía una decoloración y coloración simultánea. Hoy día, la cosmética y en concreto, el campo de la tinción capilar que nos ocupa, está en constante desarrollo para ofrecer productos innovadores, pero que al mismo tiempo protejan al cabello, teniendo en cuenta aspectos que preocupan a los consumidores, como son la calidad, la ausencia de toxicidad y la protección del medio ambiente.

¿Qué es un colorantes sintético?

Las coloraciones sintéticas son pigmentos orgánicos obtenidos por síntesis química. Surgen por la demanda del mercado para satisfacer las necesidades de toda la clientela que asiste al salón, desde jóvenes que quieren colorear su cabello de forma temporal, para una ocasión especial, o que coquetean con la coloración sin arriesgarse con resultados permanentes, otros y otras que se realizan cambios constantes con una amplia gama de colores a elegir, sin olvidar por supuesto, los que desean ocultar los cabellos blancos.

Los laboratorios de las grandes firmas comerciales trabajan para ofrecer productos innovadores, que cubran las necesidades de toda la clientela, y sobre todo, que respeten la salud y belleza del cabello. También juega un papel determinante la formación de los o las profesionales de la peluquería, que con sus conocimientos teórico- prácticos, serán capaces de seleccionar, adaptar y combinar los cosméticos colorantes de tal forma que se consigan resultados óptimos en cuanto a color y belleza capilar.

A partir de ahora conocerás los cosméticos colorantes más utilizados en los salones de peluquería. Existen muchos tipos y variadas formas de utilización, dependiendo de la firma comercial y del uso al que estén destinados. Para utilizarlos siempre debemos conocer previamente su composición y su modo de empleo, ya que aunque son similares, los laboratorios pueden variar determinados detalles que hacen que le saques mejor partido a sus productos. Se presentan con un prospecto informativo, pero además, debemos solicitar asesoramiento, a los técnicos que cada casa comercial pone al servicio de las y los profesionales del sector.

El siguiente esquema que te ayudará a comprender mejor esta clasificación.

Esquema clasificación de colorantes.

Resumen textual alternativo

¿Qué es una coloración temporal?

Los cosméticos temporales son también conocidos como tintes fugaces. Aportan una coloración al cabello más o menos intensa dependiendo del tono inicial de partida y del tipo de colorante. Para que una coloración se considere temporal, debe cumplir dos requisitos:

• Su efecto sólo puede durar unos días.
• Debe eliminarse con un solo lavado.
• Ser resistentes al sudor, el roce, la humedad o la lluvia.

¿Para qué se utiliza?

Los colorantes temporales se emplean para:

• Reavivar el color natural o artificial de los cabellos.
• Ocultar coloraciones no estéticas como el amarillo de las canas o el aclarado de los cabellos teñidos.
• Realizar tinciones de fantasía para ocasiones especiales.
• Cuando el cliente desean experimentar con un nuevo matiz, que no se atrevería a darse si fuese definitivo.
• Para cabellos muy estropeados debido a tratamientos como ondulaciones permanentes y desrizados.
• Para aportar brillo.
• Para corregir un matiz no deseado después de haber realizado una coloración permanente.
• Para disimular ligeramente una raíz de canas.

¿Cuál es su composición?

Los compuestos más utilizados son derivados azoicos, acínicos, derivados tiacínicos, xanténicos y derivados trifenilmetánicos. Todos ellos son sustancias de elevado peso molecular que no penetra en el córtex, por lo que no dejan alterado el color natural o artificial. Además poseen cierta afinidad por la queratina capilar, de forma que se adhiera para cubrirlo pero que no se fije en exceso, ya que debe eliminarse con el lavado e incluso algunos con un simple cepillado. El tallo capilar queda entonces recubierto por una película coloreada. Este tipo de cosméticos llevan en su composición principios activos que protegen la fibra capilar, aportándole suavidad, brillo e incluso algunos, protección frente a las radiaciones solares.

¿Qué precauciones debemos tener con el uso de coloraciones temporales?

• Estos cosméticos tienen un bajo poder tóxico, aún así debemos utilizar guantes para aplicarlos, teniendo en cuenta además, que manchan la piel.
• En caso de ser cosméticos en aerosol, debemos aplicarla en lugares bien ventilados, y mantenerla alejada de fuentes de calor.
• Si durante la aplicación se mancha la piel del cliente o la clienta, o la ropa, debemos aclararla con agua y jabón.
• Tener mucho cuidado en las zonas de mayor porosidad del cabello pues se intensifican los colores.
• Elegir un reflejo que sea compatible con el de la clientela para no crear efectos indeseados.
• Trabajar el cabello con agilidad y destreza, ya que estos productos aceleran el secado del cabello.

¿Cuál es su forma de presentación?

Pueden encontrarse en varias formas cosméticas, dependiendo de su composición y del uso a que estén destinadas.

• Líquidas: Son soluciones acuosas o hidroalcohólicas concentradas de pH ácido. Se conocen también como reflejos al agua. Vienen envasados en ampollas de plástico o cristal. Pueden emplearse directamente o diluirse en agua tibia para rebajar la concentración del color.
• Champú con color: En este caso, el vehículo de los colorantes es un champú. Éste se formula con tensioactivos catiónicos, con el fin de aumentar la afinidad del cuerpo colorante hacia los cabellos. Se suele utilizar como mantenimiento del color en cabellos que no retienen bien los pigmentos, para retrasar la tinción. También se emplea como matizador de cabellos blancos o decolorados, cuando se vuelven amarillentos.
• Mascarillas o acondicionadores con color: Además del efecto reestructurante y acondicionador que tienen estos cosméticos, tienen pigmentos añadidos, generalmente para avivar o intensificar un cabello teñido. Algunas son de colores fantasía, y, aplicadas sobre bases decoloradas, aportan una coloración muy intensa, que dura incluso varios lavados.
• Cosméticos que ayudan a la fijación del marcado: Aquí el colorante está en suspensión, y se diluye en una base filmógena. Está constituida a base de productos plastificantes (resinas) disueltos habitualmente en alcohol que al evaporarse deja el producto plastificante con el colorante, en forma de una fina película sobre los cabellos. Su finalidad es además de aportar color, dar volumen, cuerpo y fijación al cabello para marcarlo. En la siguiente tabla observarás los más utilizados.

¿Qué es una coloración semipermanente?

Son coloraciones cuya finalidad es cambiar el color del cabello, para oscurecerlo, aportar el mismo tono o cambiar el matiz o reflejo, pero preparados para permanecer en el cabello entre 5 y 10 lavados, dependiendo de las características y estado del mismo. Se basan en el uso de colorantes orgánicos sintéticos que se fijan a la cutícula capilar, por el fenómeno de adsorción, y que no necesitan del uso de oxidantes para desarrollar el color. Muchos de los colorantes empleados completan el desarrollo del color utilizando el oxígeno atmosférico; sin embargo algunos utilizan un revelador a base de oxidante de baja concentración, y sin álcalis.

¿Cuál es su composición y cómo actúa?

Los compuestos más utilizados son: Colorantes azoicos y dentro de éstos, los aminoazo compuestos y los hidroxiazo compuestos, colorantes antraquinónicos, derivados autooxidables del benceno, derivados amínicos y fenólicos del benceno.

Se trata de sustancias con menor peso molecular que las usadas en los tonos fugaces, pero con acción más agresiva y más fuerte, pero sin que llegue a penetrar en el córtex. En todo caso, si lo hacen, el grado de penetración, no es total, por lo que su efecto acaba desapareciendo a medida se va lavando el cabello.

¿Para qué se utiliza?

Tiene varias utilidades, dependiendo del tipo, pero en general sirven para:

• Añadir al color natural reflejos diferentes.
• Colorear ligeramente los cabellos blancos.
• Matizar reflejos indeseados, como por ejemplo, la coloración amarilla de las canas.
• Suelen enriquecerse con sustancias acondicionadoras, que aportan mucho brillo a cabellos mate.
• Oscurecer el cabello natural o teñido.
• Gracias a su tolerancia, pueden utilizarse en personas sensibles, que no soportan los tintes de oxidación. Aún así, en personas alérgicas a los tintes, se debe realizar previamente una prueba de tolerancia.
• En cabellos dañados, cuando no se recomienda aplicar tintes de oxidación.
• No tiene poder aclarante, ya que no penetran lo suficiente como para modificar la melanina capilar.

¿Qué debemos tener en cuenta al seleccionar un cosméticos semi-permanentes?

Para la elección del color, debemos determinar correctamente la altura de tono inicial, seleccionando luego el mismo tono o más oscuros. Si aplicamos tonos más claros que el de partida, aportaremos brillo y luminosidad, pero no se notará el color porque no tienen poder aclarante. En cuanto a la elección correcta del reflejo, atenderemos a las leyes del Círculo cromático, asegurándonos que la suma del reflejo inicial con el seleccionado, nos de el resultado pretendido. Fíjate en los supuestos prácticos que te pongo a continuación.

Siempre han existido distintos colorantes semi-permanente. Se comenzó utilizando colorantes vegetales, son los mas antiguos, luego los metálicos y los compuestos, y ahora, los más que se utilizan son los llamados tono sobre tono.

Los colorantes vegetales y metálicos se consideran semi-permanentes, porque se eliminan con los lavados. Recordarás que los estudiamos al principio de esta unidad, por lo que en éste apartado nos centraremos en el estudio de los tono sobre tono, en sus dos variedades: Coloración directa y baño de color.

1. Coloración directa:. Se trata de pigmento puro que no necesita la acción añadida de un revelador para proporcionar el color, y que actúa depositándose a nivel de la cutícula capilar, sin llegar a penetrar en el córtex. Las coloraciones directas duran una media de cinco lavados, dependiendo del color aplicado y del estado del cabello. El compuesto colorante suele estar formado por diferentes pigmentos en proporciones previamente establecidas según el color y efecto deseado disueltos en un vehículo acuoso o hidroalcohólico a los que se añaden diferentes aditivos para estabilizar el pH, mordientes para aumentar la afinidad del color y tensioactivos para favorecer la dispersión uniforme del colorante por todo el cabello.Se presentan en envases unidosis, en formato líquido

   ¿Para qué se utilizan las coloraciones directas?

   • Para aportar brillo en cabellos mate.
   • Para cubrir cabellos con poco porcentaje de canas.
   • Para intensificar el color natural o artificial del cabello.
   • Para neutralizar un reflejo indeseado, resultante de una coloración o decoloración anterior.
   • Para matizar el color amarillo de las canas.
   • Tiene una gama de colores simple, tanto de tonalidades naturales como con reflejos, pero se pueden mezclar entre sí para obtener más variedad.
   • Actúan por depósito en la cutícula capilar. Al no penetrar en la corteza, no alcanza a modificar los pigmentos melánicos, por lo que no puede aclarar el cabello.
   • Se aplican con el cabello recién lavado, sin acondicionar.

   El siguiente ejercicio muestra una de las utilidades de la coloración directa.

2. Baño de color: El baño de color es una coloración que por su acción, lo podemos situar entre la coloración directa y el tinte permanente, dependiendo la fuerza del oxidante que se utilice en la mezcla. Se trata de un cosmético capaz de cambiar la coloración del cabello, a tonalidades similares o más oscuras, cambiando el reflejo. Se presenta generalmente en líquido o crema. La diferencia que existe entre la coloración directa y el baño de color, es que este último necesita un oxidante añadido para revelar el color, al que denominaremos "revelador". Los reveladores vienen preparados con una fuerza entre 4 y 20 volúmenes. No se recomienda utilizar oxidantes más altos, ya que sus moléculas de pigmento no están preparadas para desarrollarse en ese medio. En la siguiente tabla verás los efectos que produce un baño de color, según la concentración del oxidante utilizado:

   Baño de color.

   Concentración del oxidante	Efectos
   Oxidante con una concentración inferior a 10 volúmenes	Actúa por depósito en la cutícula. No tiene poder aclarante: no modifica los pigmentos naturales. Se aplica sobre cabello previamente lavado. Matiza las canas. Su utiliza para cambiar el color sobre la misma altura de tono o para oscurecer. Duración en 4 ó 5 lavados. Amplia gama de tonos. Se elimina totalmente con los lavados. El cabello vuelve a estar completamente natural.
   Oxidante con una concentración entre 10 y 20 volúmenes	Actúa por depósito en la cutícula y parte penetra en la corteza. No contiene amoniaco. Aclara ligeramente el cabello natural. Puede aclarar hasta un tono, en cabellos de melanina difusa y si lo aplicamos sobre cabello seco. En cabello oscuros no tiene poder aclarante. Mayor cobertura de canas que el anterior. Mayor intensidad de reflejo. Se potencia el aclarado al utilizar aparatología. Se va degradando con los lavados, pero al penetrar en la corteza y modificar, aunque sólo sea ligeramente, los pigmentos naturales, deja raíces. Si se realizan aplicaciones de forma reiterada, sin que se llegue a eliminar de una a otra y por completo el color, se va convirtiendo en coloración permanente.

Son coloraciones orgánico sintéticas de efecto instantáneo, es decir, no requiere varias aplicaciones para revelar el color. Necesitan un oxidante añadido para desarrollar su función, pudiendo utilizarse con diferentes fuerzas según el tipo de cabello, tono de partida y efecto a conseguir. Su duración es permanente, ya que modifican el color natural del cabello. Por su composición puede ocasionar sensibilización o alergias, por lo que es indispensable realizar una prueba de tolerancia antes de la primera aplicación o cuando han pasado más de seis meses de la última.

¿Cómo actúan?

Para que se revele el color, tiene que interactuar el cabello, el oxidante y la crema colorante. Aproximadamente durante los quince primeros minutos, el oxidante actúa como mordiente, hinchando las escamas cuticulares para que el tinte penetre en la corteza y al mismo tiempo, va decolorando los pigmentos naturales del cabello. En los siguientes quince minutos, se produce una reacción de oxidación-polimerización y aparece el nuevo color.

¿Cuál es su composición?

• Principios activos:
  • Precursores del color: Bases y Acoplantes (generalmente derivados del Benceno).
  • Álcali: El amoniaco u otro álcali más débil.
  • El oxidante: Generalmente Agua Oxigenada y persales. La fuerza del oxidantes será generalmente entre 20 y 30 volúmenes, mezclados generalmente en las proporciones 1+1 ó 1+1/2 (El primero corresponde a la crema colorante y el segundo al oxidante), según las especificaciones del fabricante.
• El excipiente: Es el medio que condiciona la forma cosmética (en crema, líquido, gel o polvo).
• Otros componentes: Colorantes directos que modifican los reflejos, aditivos como espesantes, antioxidantes, modificadores del PH, conservantes antimicrobianos, etc.

¿Para qué se utilizan?

Principalmente para cambiar la coloración del cabello de forma permanente. Los tintes tienen gran fuerza colorante, pero su poder decolorante es limitado. Con un tinte podemos conseguir:

• Oscurecer, mantener el tono y/o cambiar el reflejo de un cabello natural o teñido.
• Teñir completamente el cabello blanco.
• Aclarar el cabello natural: Con un tinte podemos aclarar hasta tres tonos el cabello natural en una melanina difusa, es decir, a partir de una altura de tono de rubio oscuro hacia rubio platino. Sobre cabellos oscuros, donde predomina la melanina granulosa, de castaño claro hacia negro, el nivel de aclarado es menor.
• Con un tinte no podemos aclarar los cabellos teñidos, ya que no tiene fuerza decolorante para decolorar los pigmentos artificiales.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la utilización de los colorantes permanentes?

1. Disponemos de una amplia gama de colores, además de los que podemos obtener a través de mezclas. Con los tintes de oxidación se obtiene una amplísima gama de tonos naturales y uniformes, y tonos con reflejo suaves o intensos, de muy buen aspecto estético.
2. Con estos tintes el cabello no se vuelve áspero, ya que no existe acumulación de capas coloreadas sobre la superficie cuticular del cabello.
3. Al no alterar la estructura molecular de la queratina, el cabello conserva todas sus propiedades normales. Permite realizar cambios de forma permanente y cualquier otro proceso técnico.
4. Se colorea tanto la cutícula como el córtex capilar.
5. El principal inconveniente es que pueden ser tóxicos. La persona que lo recibe o que lo aplique, pueda desarrollar sensibilización, sobre todo por las paradiaminas, cuyas benzoquinoiminas se comportan como alérgenos. Por esto, antes de aplicar un tinte de oxidación debe procederse al "toque de prueba", que consiste en una prueba de alergia que explicaremos en la siguiente unidad.

Coloraciones Superaclarantes.

Es un tipo de coloración permanente, con mayor fuerza aclarante, sobre todo por su alto contenido en amoniaco. Con ella podemos llegar aclarar hasta cinco tonos el cabello natural. Se utiliza mezclado con oxidantes de 40 volúmenes generalmente en proporción 1+2 (el doble de oxidante que de crema colorante). Los superaclarantes vienen establecidos con una numeración por encima de la escala de tonos. Se presentan tonalidades rubias muy claras, tanto naturales como con reflejos intensos, sobre todo violetas y azules, que ayudan a matizar los fondos de decoloración naranja y amarillo que salen al aclarar el cabello. No tienen una numeración establecida dentro de la escala básica, ya que firmas comerciales las denominan según consideren conveniente.

Matizadores:

Dentro de los colorantes que nos ofrecen las firmas comerciales están los llamados matizadores, un grupo de colorantes elaborados a base de pigmento puro del color de los reflejos. Generalmente colores puros azules, verdes, violetas, amarillos, naranja, rojos, plata y grisáceos. Se pueden utilizar puros, sin oxidante añadido, sobre bases muy claras para aportar pigmento o mezclados con el tinte. No tienen fuerza aclarante. Se utilizan para:

¿Sabrías definir el concepto de decoloración?

Llamamos decoloración al proceso que realizamos para aclarar el color natural del cabello. Bien es sabido que el cabello se ve expuesto a diferentes agentes externos, como el sol, que va aclarando su tonalidad, debido a la oxidación de los pigmentos melánicos. En peluquería aprovechamos esta propiedad, utilizando cosméticos decolorantes, con los que podemos llegar al aclarado total del cabello. Cuando la decoloración la realizamos en un cabello teñido se llama decapage.

El color natural del cabello depende del número, disposición y tipo de pigmento que posea. El proceso de decoloración se puede aplicar tanto en cabello natural (pigmento natural) como teñido (pigmento artificial), siendo en este último, un proceso más lento. El color inicial también condiciona el aclarado, ya que un cabello oscuro, rico en melanina granulosa y tricocromos, es más resistente al aclarado que un cabello claro, donde predomina la melanina difusa.

La decoloración del cabello la podemos realizar con la finalidad de aclarar el cabello varios tonos y dejarlo con el color resultante, o como se hace generalmente, para aplicarle una coloración posterior. También podemos realizar decoloraciones globales, en todo el cabello, o parciales, en zonas o mechas determinadas.

¿Cómo actúa un decolorante?

El decolorante desarrolla su acción, desde el momento que toma contacto con el pelo. Atraviesa la cutícula y penetra en el córtex, oxidando los pigmentos responsables del color, para hacerlos incoloros. Actúa igual que los tintes de oxidación, pero su misión es sólo aclarante y no efectúa depósitos de nuevo pigmento artificial. Es un proceso delicado y no tiene un tiempo fijo de exposición, por lo que debe estar controlado en todo momento, limpiando de vez en cuando una mecha, para ver su evolución. Generalmente después de lavarla, aplicaremos el color definitivo, teniendo en cuenta que el oxidante de la coloración posterior no sobrepase en ningún caso los 20 volúmenes. La proporción de la mezcla será una parte de color por dos de oxidante (1+2), a menos que el fabricante indique otra cosa.

El proceso de decoloración se verá condicionado por el grosor del cabello, la porosidad que presente, el tono inicial y final, el tipo de melanina y el estado del cabello (si es natural o está tratado químicamente).

Cuando decoloramos un cabello, sobre todo muchos tonos, su porosidad aumenta, se vuelve más frágil y quebradizo, por lo que es recomendable el uso posterior de tratamientos reestructurantes, protectores solares y evitar en lo posible, el uso abusivo de aparatos eléctricos como secador de mano o planchas.

¿Qué composición tienen los productos decolorantes?.

Los cosméticos que se utilizan en las decoloraciones son:

1. Oxidante: El aclarado del pigmento es debido a la acción del oxígeno que libera producto oxidante. Existen varios tipos aunque el más utilizado es el agua oxigenada.
   • Peróxido de hidrógeno: Conocido como agua oxigenada, suelen presentarse bajo dos formas: soluciones líquidas o emulsiones cremosas. La concentración recomendada para las decoloraciones oscila entre 5 y 30 volúmenes dependiendo de los casos. Su estudio es de vital importancia, por lo que dedicaremos un aparatado completo a estudiarla.
   • Peróxido de urea: Se presenta en forma de polvo o tabletas que se disuelven en agua. Funcionan en medio alcalino.
   • Persulfato sódico y potásico: Son los conocidos como persales, y se utilizan disueltos en agua y en combinación con agua oxigenada. Funcionan en medio alcalino.
   • Perborato sódico y magnésico: Necesitan un medio ácido para desarrollarse por lo que se combina con ácido cítrico o tartárico.
   • Peróxido de bario y magnesio. Se presenta en polvo y se combina con agua oxigenada.
2. Aceleradores: Se utilizan mezclados con el oxidante, para favorecer el desprendimiento de oxigeno y el más común es el amoniaco, en forma de hidróxido amónico. Se presentan en varias formas cosméticas:
   • Cremas: Pueden ser de consistencia lechosa o cremosa. Las emulsiones son preferibles a las soluciones porque decoloran zonas concretas sin peligro de que gotee a otras zonas, y al llevar sustancias suavizantes, el cabello queda menos áspero. Tiene una fuerza decolorante un poco limitada. Contienen álcalis, agentes espesantes, activadores de tipo persales y acondicionadores.
   • Polvo: Es el más versátil y utilizado, ya que con el puedes realizar cualquier tipo de decoloración. El preparado está formado por una mezcla de varios persales, con los cuales se prepara una pasta blanda, añadiendo agua oxigenada con la fuerza adecuada al nivel de decoloración. Incluyen tamponantes para evitar el desprendimiento de oxigeno antes de tiempo, carbonatos contra la absorción de humedad y como alcalinizantes, hidrocoloides para que al formar la pasta, sea de consistencia blanda y cremosa. También llevan pigmentos azules y violetas para matizar los fondos de decoloración. Recientemente se ha comercializado un cosmético en polvo que tiene acción decolorante y colorante a la vez, ideal para cabellos teñidos. Este preparado tiene el efecto aclarante de una decoloración y a la vez la pigmentación de un tinte de oxidación.
   • Aceite: Tienen buen poder aclarante y se suelen utilizar sobre todo cuando el cosmético toma contacto directo con la piel, porque resulta menos agresivo. Contiene álcalis, aceites sulfonados como espesantes y pigmentos azules y violetas.
   • Líquidos: Tiene un poder aclarante muy limitado. Se utiliza hidróxido amónico y agua oxigenada que se mezclan en el momento de la aplicación.
3. Reforzadores: Es un cosmético compuesto por oxidante y amoniaco en polvos, presentados en sobres unidosis que se utilizan añadidos a la mezcla decolorante, para potenciar el efecto de la mis

¿Qué son los fondos de decoloración?

Durante el proceso de decoloración, el cabello pasa por diferentes tonalidades, a medida que va perdiendo color. De esta forma si decoloramos un cabello negro a rubio, según actúa el producto, el cabello va pasando por dos etapas simultáneas:

• Alturas de tono: El tono más oscuro de la escala de tonos es el negro (1/0) y el más claro es el rubio platino (10/0). A medida va actuando el producto, pasa a castaño oscuro, medio, claro, rubio oscuro... y así hasta llegar a rubio platino.
• Reflejos o matices: Al mismo tiempo que aclara tonos, los pigmentos melánicos van soltando sus matices rojizos, anaranjado-rojizo, amarilla-anaranjado, amarillo-dorado, y platino.

Estos fondos de decoloración los tenemos que tener muy en cuenta para corregirlos previamente, si utilizamos un decolorante que contenga matizadores, o después del proceso, aplicando una coloración adecuada que los neutralice.

¿Qué criterios y precauciones tendremos en cuenta antes de realizar una decoloración?

• No se realizará en personas que presenten alteraciones en el cuero cabelludo, o daños importantes en la estructura capilar.
• Es indispensable la supervisión y control extremo, para evitar daños en la piel o en el cabello, teniendo en cuenta que lo importante es la salud y belleza del mismo.
• Siempre que queramos aclarar un cabello teñido, es necesario aplicar un decapage.
• Los decolorantes son cosméticos altamente sensibilizantes, no se deben emplear directamente en la piel de personas con riesgo de alérgias.
• No utilizar para decolorar cejas y pestañas.
• No utilizar nunca concentraciones superiores a las permitidas (superiores a 40 volúmenes).
• Utilizar siempre guante para su aplicación.
• No utilizar útiles metálicos por riesgo de reacción química.
• Si por accidente cae en la ropa; aclararlo inmediatamente; ya que también decolora los tejidos.

¿Qué factores que influyen en los procesos de decoloración?

La fuerza de la decoloración depende de:

• Los volúmenes de oxidante: A mayor concentración de volúmenes de oxidante, mayor aclarado.
• El tiempo de exposición: A mayor tiempo de exposición, mayor aclarado, aunque llega un momento que la acción decolorante se hace más lenta y deja de ser efectiva.
• El calor añadido: La aplicación de aparatos generadores de calor, acelera el proceso. Se debe utilizar la función de secado por aire, porque seca el cosmético.
• El poder decolorante del producto: Si es en crema, polvo, aceite o líquido.

¿Aún crees que cuando hablamos de decoloración significa dejar el cabello rubio platino?

Hace apenas unos años, cuando hablábamos de decoloración a nuestros clientes, inmediatamente asociaban el proceso con que su cabello quedaría blanco y muy deteriorado. Afortunadamente, hoy en día, la opinión es diferente. La decoloración es un proceso que tenemos que utilizar habitualmente en los siguientes casos.

• Para aclarar tres tonos o más un cabello natural, oscuro (altura 5/0 a 1/0).
• Para aclarar más de cuatro o cinco tonos un cabello natural (altura 6/0 a 10/0).
• Para aclarar siempre el cabello teñido (tinte sobre tinte no aclara).

  Cuando decidimos decolorar un cabello tenemos que determinar el tono inicial de partida y el tono final, para determinar el objetivo, es decir, el número de tonos que necesitamos decolorar. Como no es lo mismo, aclarar el cabello un tono o dos, que cinco o siete, estableceremos unas guías orientativas de preparación de producto, según el nivel de decoloración.

Tipos de decoloración:

Podemos dividir los tipos de decoloración en dos grandes bloques: Decoloraciones totales y decoloraciones parciales. Las técnicas de aplicación y los cosméticos que se utilizan en cada caso, requieren una unidad de trabajo específica.

• Decoloraciones globales: Decoloración global o total es cuando se realiza en toda la cabeza, para conseguir un color más claro, y generalmente con la aplicación posterior de un tinte. En estos casos podemos encontrar decoloraciones en todo tallo cabello o sólo retoques de raíces.
• Decoloraciones parciales: Se realiza con el fin de obtener diferentes tonalidades en el cabello. Hoy en día los colores del cabello se deben personalizar, adaptando la moda al estilo y morfología del cliente. Sabemos que con el color podemos corregir la forma del rostro, jugando con claroscuros para potenciar u ocultar las zonas según nos conviene. Existen muchas técnicas para realizar decoloraciones parciales, todas las que nuestra imaginación y medios nos permita, pero los sistemas que se utilizan con más frecuencia son: Gorro, platina, peine y paleta.

¿Sabías que el agua oxigenada se utiliza para algo más que para desinfectar las heridas?

El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno es un producto que se utiliza para mezclar con los colorantes semipermanentes tono sobre tono, tintes de oxidación y decolorantes, actuando como mordiente, oxidando los pigmentos melánicos y revelando los nuevos, dependiendo de su concentración, que vendrá expresada en volúmenes o porcentaje.

• En los colorantes tono sobre tono se utilizan fuerzas entre 4 y 20 volúmenes, dependiendo si lo que queremos es que actúe sólo a nivel de la cutícula, o que penetre en la corteza y modifique sus pigmentos.
• Con los tintes de oxidación se utiliza entre 20 y 40 volúmenes aunque cada vez se usan volúmenes mas bajos en los trabajos de coloración.
• Para las decoloraciones, las concentraciones variarán entre 5 y 30 volúmenes. En casos muy puntuales utilizaremos la máxima concentración 40 volúmenes.

Características del agua oxigenada

• Es agua enriquecida en el laboratorio con oxígeno.
• Es muy inestable.
• Cuando se descompone se transforma en agua y libera oxígeno, por eso es oxidante.
• Aclara los pigmentos naturales del cabello.
• Actúa como mordiente facilitando la duración del tinte.
• Es incolora e inodora.
• Es desinfectante y hemostática.

Concentración del agua oxigenada:

La concentración viene determinada en volúmenes o porcentaje, representando estos la cantidad de oxígeno que desprende por litro, es decir, un litro de agua oxigenada de 20 volúmenes es capaz de desprender 20 litros de oxígeno. La concentración máxima permitida en peluquería es de 40 volúmenes o 12%, ya que concentraciones superiores provocan quemaduras en la piel y daños irreversibles en el cabello.

La correspondencia entre volúmenes y porcentaje, a modo orientativo es la siguiente:

¿Cómo utilizamos el agua oxigenada en peluquería?

El agua oxigenada no siempre la usamos a la misma concentración, por lo que tenemos en muchos casos que rebajar los volúmenes. Hoy en día los fabricantes ponen a nuestro servicio envases a diferentes concentraciones ya listos para el uso, sin necesidad de tener que rebajarla nosotros, aun así debemos saber hacerlo ya que en muchas ocasiones nos quedamos sin la concentración que necesitamos y la tenemos que fabricar. Puede ser líquida o en crema, siendo esta última la más utilizada en peluquería porque contribuye a aumentar la densidad de la mezcla final.

El profesional debe rebajarla a concentraciones de entre 10 y 40 volúmenes. Está totalmente prohibido utilizarla a concentraciones superiores ya que tiene consecuencias nefastas tanto para la piel como para el cabello.

Cuando necesitamos agua oxigenada de volúmenes inferiores a los que se tienen en el salón, es necesario rebajarla, y para obtenerla debemos hacer lo siguiente:

• Concretar cuantos centímetros cúbicos necesitamos.
• Multiplicar los volúmenes que deseamos por la cantidad que necesitamos.
• Dividir por los volúmenes de que partimos.
• El resultado es la cantidad de agua oxigenada que ponemos en la probeta.
• Al final se completa la cantidad con agua destilada o agua del grifo hasta llegar a los centímetros deseados. Para medirlos utilizamos una pesa gramera o una probeta.

La fórmula resultante sería la siguiente:

Es un cosmético cáustico y altamente inestable, con el que debemos seguir las siguientes precauciones:

• Seguir las normas de conservación y evitar la exposición a los factores que favorecen su descomposición como fuentes de calor y la luz solar.
• Mantener los envases cerrados cuando no se estén usando. Cada vez que abrimos la tapa, perdemos volúmenes.
• No ponerla en contacto con material metálico.
• Evitar el contacto con ojos, parpados y demás zonas sensibles ya que es cáustica y puede producir quemaduras.
• Verificar la concentración antes de usarla.
• Ser meticulosos tanto en el análisis del cabello y cuero cabelludo como en la preparación, para asegurarnos de elegir la concentración adecuada para cada caso.
• Debemos de usar guantes en su manejo, para evitar sensibilización de la piel.
• Las mezclas para rebajarla las realizaremos en la probeta, que debe de estar bien apoyada y situada a la altura de los ojos, o en una pesa gramera con un bol preferiblemente de plástico.
• Podemos rebajarla con agua del grifo, siempre que su utilización sea inmediata. Si se va a almacenar, hay que utilizar agua destilada.

¿Crees que los productos colorantes dañan el cabello?

Los efectos de la decoloración y de la tinción capilar consisten en alteraciones de la estructura superficial y desprendimiento de las escamas cuticulares. El conocimiento preciso de los cosméticos empleados y la correcta aplicación de los mismos, minimizan en gran medida los daños. Aún así, un cabello tratado químicamente tiende a estar más seco, áspero, mate, y difícil de peinar que un cabello natural sano. Los cosméticos protectores y reestructurantes específicos para cabellos coloreados, realizan una función importante en el cuidado del cabello, evitando que se dañe la fibra capilar y haciendo que dure más el color.

Las firmas comerciales desarrollan cosméticos específicos para estos casos, cada vez mejores, con más principios activos que realmente funcionan. No cabe duda que un cabello coloreado, tratado con un champú y acondicionador específico, con la utilización de filtros solares de forma frecuente, y mascarillas protectoras del color, hacen que el cabello se vea brillante y sano.

Muchas veces hemos oído a los profesionales de la peluquería la frase "soy un peluquero, no un vendedor", sin darse cuenta de que en la venta en peluquería se refiere tanto a servicios como a productos, ya que estos son el complemento que garantizan el resultado óptimo del servicio, además del beneficio económico que pueda dejar. No se trata de vender líneas de mantenimiento por sistema y sin control, sino de conocer las propiedades de cada producto, sus principios activos, su forma de utilización, y en qué momento es más adecuado emplearlo. De esta forma la clientela no se sentirá nunca defraudada.

Asesoramiento de la clientela:

Desde que el cliente accede al salón hasta que se marcha debemos prestarle máxima atención y observarle. Previamente al lavado, observaremos su cuero cabelludo y su cabello: el volumen, estado, brillo, textura, etc, para que en el lavado, podamos aplicar el champú y acondicionador específico a sus características. Ya en el lavacabezas, aprovechamos para obtener más información sobre sus hábitos de higiene y cuidado de su cabello. Al proponer cambios de cosméticos, debemos argumentar bien la necesidad de esa decisión, con explicaciones basadas en la realidad. Esto lo conseguimos fácilmente si conocemos bien el producto. También debemos enseñarle la cantidad justa de cosmético que debe aplicarse, para no malgastarlo, haciéndole ver que le durará más que un producto de inferior calidad, y al cabo de unos meses, no sólo verá el resultado en su cabello sino en su bolsillo.

Vamos a realizar dos grandes grupos, según sean cosméticos para antes de la coloración o para después:

• Cosméticos previos a la coloración: Pre-coloración.
• Cosméticos posteriores a la coloración: Post-coloración.

Seguro que alguna vez has teñido tu cabello en una peluquería. ¿Recuerdas que te han puesto en la piel para que no te quede manchada?

Los cosméticos pre- coloración son los que utilizamos antes de dar una coloración al cabello, para preparar el cabello o para proteger la piel de la agresión. Cada firma cosmética presenta su oferta más o menos variada, productos con la misma finalidad pero diferentes texturas o principios activos. En general, estableceremos dos grupos:

• Protectores de la fibra capilar.

  Son soluciones de aceites polisorbatos, ricos en aceites grasos, que mezclados junto al tinte, protegiendo el cabello y el cuero cabelludo de las agresiones de los procesos químicos. Sus componentes actúan como estabilizantes y emulsionantes, y preparan el cabello protegiendo la cutícula para que la coloración posterior no la dañe en exceso, pero sin llegar a formar una película grasa que dificulte la adherencia o el paso hacia el córtex de los pigmentos.

  Podemos encontrarlos en diferentes texturas como espumas, emulsiones y líquidos, y se utilizan añadidos a la mezcla del tinte o directamente aplicado sobre el tallo capilar. También se presentan en envases unidosis.

  Con diferente composición, encontramos también en este grupo, champús que limpian el cabello sobrecargado de residuos que no se eliminan con el lavado habitual, dejando la cutícula totalmente limpia, desengrasada y en óptimo estado para que se adhieran bien los pigmentos, sobre todo las coloraciones temporales y semipermanentes.

• Protectores de la piel.

  Son cosméticos ricos en diferentes tipos de aceites que actúan protegiendo la piel de irritaciones y manchas. Podemos encontrar en este grupo:

  • Cremas grasas y untuosas que se aplican en forma de capa en el contorno del rostro, para evitar que la tintura manche la piel. Se aplica una pequeña cantidad de producto en el dedo índice y se extiende desde la frente hasta la nuca. Actúa de barrera protectora, y una vez transcurrido el tiempo de exposición se retira con un algodón seco antes de mojar el cabello para lavarlo, arrastrando con ella las manchas de tinte.
  • Cosméticos líquidos que se aplican directamente en el cuero cabelludo, para preparar la piel antes de la aplicación del color, o añadidos a la mezcla, sobre todo a personas sensibles, evitando así que le pique el tinte.

Se utiliza después de la aplicación del tinte, con diferentes fines:

• Cosmético quita-manchas: Este tipo de productos para la piel, sirve para eliminar las manchas de tinte que pueden aparecer en un tratamiento de color. Se presentan en forma líquida o fluida y su PH es ácido. Son agresivos y hay que utilizarlos con cuidado, ya que al frotar la piel con ellos, se enrojece y altera con facilidad. Si aplicamos una buena capa de crema protectora en el contorno, y la retiramos correctamente, la piel no se mancha, y evitaremos usas de forma abusiva este producto.
• Cosméticos para el cuidado y mantenimiento de los cabellos coloreados: El uso habitual de champú y acondicionador específico para cabello coloreado, puede marcar la diferencia entre un cabello teñido o decolorado sano y brillante de otro estropeado. Además garantiza la duración y estabilidad del color. Los beneficios de este tipo de cosméticos en general son:
  • Cabellos suaves y visiblemente saludables.
  • Proteger el color.
  • Permiten un resultado de coloración duradera.
  • Otorga brillo intenso.

Para estos cuidados se emplean:

• Champú ácido: El cabello, después de un proceso de tintura, necesita estabilizar su PH, por lo que se recomienda que el champú utilizado para eliminar el tinte sea ácido. Si además combina nutrientes, pro-vitaminas, aceites vegetales, protectores y otros aditivos, conseguiremos dejar el cabello sano, brillante y minimizaremos la acción agresiva del tinte. Extender bien el producto y masajear uniformemente todo el cuero cabelludo y cabello, dejar reposar unos minutos y aclarar.
• Emulsiones acondicionadoras: Cosmético acondicionador que neutraliza todos los residuos de álcali y peróxido y estabiliza los resultados del color. Protege de forma intensiva frente a la decoloración y el cambio de color para dar brillo y larga duración al mismo. Después del champú, quitamos el exceso de humedad con la toalla, aplicamos en medios y puntas el producto, desenredamos con un peine ancho para distribuirlo de forma uniforme y aclaramos con abundante agua. Evitaremos que los acondicionadores capilares se depositen en el cuero cabelludo, excepto los que vengan destinados para ello.
• Mascarilla Intensiva: Se utilizan como reestructurante, aproximadamente cada tres o cuatro lavados. Su fórmula rica en nutrientes, pro-vitaminas B5 y diferentes aceites, penetraran en profundidad en el cabello creando una capa protectora, reparando y proporcionando una estructura lisa y uniforme. Los resultados de la coloración se mantendrán más intensos y por mucho tiempo. Después del lavado con champú, secar el cabello con una toalla y aplicar en medios y puntas, desenredando con un peine ancho para distribuir uniformemente. Dejar actuar durante 5 ó 10 minutos, preferiblemente con calor añadido. Aclarar abundantemente con agua. Además las mascarillas revitalizadoras del color con pigmentos, crea una película alrededor de la fibra capilar que suaviza su estructura y hace más duradero el color.
• Soluciones, emulsiones, espumas y protectores en general: Se formulan a base de diferentes nutrientes, filtros solares, acondicionadores e incluso principios activos de fijación que ayudan al marcado. La forma de aplicación será en función de la presentación cosmética que tenga (espuma, crema, spray..) Recordar que siempre debemos seguir las instrucciones del fabricante.

Al aplicar el decolorante sobre el cabello, comienza el proceso de decoloración. Observaremos cómo el tono inicial de partida comienza a aclararse, lo que comenzó siendo un negro pasa a ser un castaño oscuro, medio, claro... y así hasta el tono que queremos conseguir.

El efecto del álcali y el oxidante hacen que el pigmento natural o artificial que se encuentra en la corteza capilar, vaya soltando matices, que van desde el rojizo intenso hasta el platino casi blanco, pasando por tonalidades naranjas y amarillas en medio.

Con esto no queremos decir, que todas las decoloraciones tienen que quedar rubio platino, pero sí que el color inicial de partida y el tono final que queremos conseguir, deben ser diagnosticados previamente, para que aplicando las leyes del Círculo cromático, podamos corregir o potenciar el efecto del fondo de decoloración, que sabemos de antemano que va a aparecer.

Seguro que con el siguiente ejemplo lo comprenderás mejor:

Cliente con el cabello castaño oscuro (3/0). Realizamos una decoloración para aclarar su tonalidad hasta un Rubio oscuro (6/0).

1. ¿Qué fondo de decoloración me resultará? Respuesta: Naranja.
2. ¿Cómo lo puedo potenciar? Respuesta: Aplicando después una coloración cobriza.
3. ¿Cómo lo puedo neutralizar y que el color quede natural? Respuesta: Aplicando una coloración con reflejo ceniza azul, para neutralizar el matiz naranja.

La siguiente tabla nos sirve de guía para saber qué fondo de decoloración me va a salir en cada altura de tono.

1. PROBLEMA: Tenemos H₂O₂ de 40 vol. Y necesitamos hacer 75 ml. De H₂O₂ de 20 vol.

   ml 1 = 75 ml.

   ml 2 = X

   ml 3 = X

   vol 1 = 40 vol

   vol 2 = 20 vol

   1. 
   2. 2º ml 1 - ml 2 = ml 3 75 ml - 37,5 ml = 37,5 ml de agua del grifo.

   RESPUESTA: Tenemos que poner en un bol, 37,5 ml de oxidante de 40 vol y añadirle 37,5 ml de agua del grifo. Esta mezcla será 75ml de oxidante de 20 vol.

2. PROBLEMA: Tenemos H₂O₂ de 40 vol y necesitamos 60 ml. De H₂O₂ de 15 vol.
   1. 
   2. ml 1 - ml 2 = ml 3 60 ml - 22,5 ml = 37,5 ml de agua del grifo.

   RESPUESTA: Tenemos que poner en un bol, 22,5 ml de oxidante de 40 vol y añadirle 37,5 ml de agua del grifo. Esta mezcla será 60 ml de oxidante de 15 vol.

3. PROBLEMA: Tenemos H₂O₂ de 20 vol y necesitamos 60 ml. De H₂O₂ de 40 vol.

RESPUESTA: No se puede resolver. Para rebajarla, siempre tienen que ser superiores los volúmenes de partida a los volúmenes finales, nunca al contrario.

PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CABELLOS COLOREADOS:

Es necesario aconsejar al cliente para que después de un cambio de color pueda mantener tanto el color como los cabellos en óptimas condi­ciones. Existen en el mercado gran variedad de cosméticos que podrían reco­mendarse según las características del cabello, para mejorarlo o mante­nerlo en buen estado. Después de tinturas o decoloraciones el pelo puede quedar seco y/o muy poroso. Para estos cabellos podemos reco­mendar varios tipos de cosméticos:

• Champús específicos.
• Acondicionadores.
• Reestructurantes.
• Protectores solares.

• CHAMPÚS ESPECÍFICOS PARA CABELLO SECO Y DETERIORADO: A base de tensioactivos suaves (aniónicos y anfóteros) y sustancias reparadoras de la fibra capilar, como hidrolizados de proteínas (colágeno y queratina), tensioactivos catiónicos o sustancias grasas. Es recomendable que todos los champús de tratamiento se dejen actuar durante un tiempo de exposición antes del aclarado.
• ACONDICIONADORES: Se recomiendan para cabellos teñidos o decolorados, secos o deteriorados. Los más usados son cremas suavizan­tes y mascarillas. Ambos se aplican después del lavado. Es conveniente dejarlos actuar durante un tiempo de exposición y se aclaran posterior­mente. Cuando están muy deteriorados es preferible el uso de mascari­llas capilares ya que su acción es más profunda.
• REESTRUCTURANTES: Son los llamados restauradores capilares. Generalmente se presentan en forma de loción y líquido unidosis. Contienen como excipiente silicona que reviste el cabello de una microvaina invisible, alisando puntas secas y frágiles. Se aplican en pequeñas cantidades con las yemas de los dedos sobre las puntas del cabello con un ligero masaje. Según las características del cosmético su aplicación se realiza:
  • Con el cabello húmedo después del lavado, con o sin aclarado pos­terior.
  • Con el cabello seco y ya peinado.
• PROTECTORES SOLARES: Cuando llega el verano, en los cabe­llos sobre los que se han efectuado tinturas o decoloraciones, es conveniente aplicar cosméticos protectores solares. Existen en el mercado varios tipos:
  • Los que se aplican antes de exponernos al sol, contienen acei­tes de silicona, aceites vegetales y filtros de rayos U.V.A. y U.V.B. entre otros componentes. En general evitan la desecación y protegen de los efectos nocivos del sol. Se eliminan fácilmente con el lavado.
  • Los que se presentan en el champú, en este caso el cosmético suele eliminar la sal y el cloro que puede presentar el cabello y propor­ciona algún agente engrasante para paliar la desecación.
  • Los que se aplican después del lavado, se presentan en forma de tónico y sus acciones son semejantes a las del champú mencionado en el caso anterior.

Cuidados específicos recomendados:

• Utilizar el champú ácido.
• Evitar el agua muy caliente, porque arrastra el color y dura menos.
• Evitar el cloro de las piscinas. En ocasiones reacciona con el cabello teñido o decolorado y deja matices indeseados.
• Evitar el sol muy intenso.
• Usar acondicionadores.
• Evitar altas temperaturas al usar secadores de mano, planchas y demás aparatos.
• Observar las precauciones específicas si se realizan operaciones químicas posteriores (cambios de forma permanentes, decoloración, nuevas tinturas...)
• En cabellos coloreados con coloraciones temporales o semipermanentes, evitaremos usar cremas y mascarillas preferentemente poco grasas, porque arrastran el color.