Análisis y diagnóstico.

¿Te has preguntado alguna vez como es el cabello?

Comenzaremos esta unidad con una breve introducción a la anatomía capilar. El pelo es el medio en el que trabajan los profesionales y las profesionales de la peluquería y conocerlo en profundidad es indispensable para todo el que aspire a ser un experto o experta de esta profesión. El ciclo formativo de peluquería contiene un módulo denominado Análisis Capilar, basado en el estudio en profundidad de este tema, pero debido a la importancia que tiene su conocimiento, a la hora de realizar un cambio de color, es necesario dedicar también una unidad de trabajo dentro de este módulo.

Definición:

Según el diccionario, el pelo es un filamento cilíndrico, sutil, de naturaleza córnea, que nace y crece entre los poros de la piel de casi todos los mamíferos y de algunos otros animales de distinta clase. Está formado por células muertas totalmente queratinizadas, al igual que las uñas.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y está formada por tres zonas diferenciadas:

• La epidermis: capa más externa formada a su vez por cinco estratos de células en diferentes estados de madurez. Las principales células de la piel son:
  • Los queratinocitos: responsables de la fabricación de la queratina, que es la proteína principal de la piel, el pelo y las uñas.
  • Los melanocitos: responsables de la fabricación de la melanina, pigmento cuya función es servir de barrera protectora frente a las radiaciones solares.
• La dermis: capa central donde se implanta el pelo, mucho más gruesa que la dermis, compuesta por células y abundantes fibras.
• La hipodermis: no se considera otra capa de la piel pero tiene relevancia al ser la base donde se asienta la dermis. Está formada por tejido adiposo.

Composición química del pelo:

El pelo se compone principalmente de proteínas, lípidos, agua, pigmentos, oligoelementos y de pequeñas cantidades de metales como el calcio, cromo, hierro, cadmio, cinc, mercurio, plomo, arsénico y silicio.

Estos elementos se unen para formar cadenas de aminoácidos con diferentes formas, que a su vez se agrupan formando estructuras que dan lugar a las proteínas.

La proteína principal del pelo es la queratina y contiene varias cadenas de aminoácidos de forma helicoidal, que se mantienen unidos entre sí por enlaces o puentes. La queratina es muy resistente y fibrosa, y se encuentra también en la piel, en las uñas, o incluso en las plumas y cuernos de los animales.

Formación, estructura y microestructura capilar:

En la piel, a nivel de la epidermis, se produce una invaginación hacia la dermis, dando lugar a una especie de saco denominado folículo piloso, que acogerá el pelo desde que nace hasta que se cae. El pelo consta de dos partes: una porción libre o tallo formado por células muertas totalmente queratinizadas, y otra interna o raíz dentro del folículo, parte viva y donde se realizan sus funciones vitales. En la dermis se encuentran las papilas dérmicas, ricas en terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y unas células en constante división, denominadas células matriciales, que son las encargadas de generar el pelo. El pelo, en su extremo más profundo se ensancha y adquiere forma de bulbo. Forman parte del folículo también:

• Glándula sudorípara: encargada de segregar el sudor, que actúa como regulador de la temperatura corporal, y vierte su contenido en la piel o en el interior del folículo piloso.
• Glándula sebácea: encargada de segregar el sebo o grasa que actúa como lubricante de la piel y el pelo. Vierte su contenido en el interior del folículo.
• Músculo erector del pelo: que se contrae ante situaciones de frío o miedo haciendo que se ponga erecto, lo que conocemos como "piel de gallina".

Si seccionamos un pelo y lo observamos al microscopio, observaremos que se divide en tres capas diferenciadas que son:

• La Cutícula: es la capa más externa del tallo capilar, la que tocamos. Está formada por 5 a 7 capas de células córneas totalmente queratinizadas, transparentes, que se presentan colocadas como las tejas de un tejado, unidas entre sí por una especie de cemento intercelular.
• La Corteza o Córtex: es la capa central y tiene forma cilíndrica. En ella se encuentra la queratina, proteína encargada de mantener la resistencia capilar y la melanina, responsable del su color. En la corteza desarrollan su acción los cosméticos permanentes de cambios de forma y color utilizados en peluquería.
• La Médula: es la capa más interna. Tiene forma de fina tubería y sale desde el bulbo hacia el tallo, llegando en ocasiones a desaparecer a medida se acerca a la punta. Su estudio no tiene especial relevancia en peluquería.

El pelo tiene dos funciones claramente diferenciadas: Estética y de protección.

• Estética: se trata de una u otra manera dependiendo de la época y de la moda. Hoy en día la función decorativa la realiza el pelo de la cabeza, cejas, barba y bigote, ya que la tendencia es ir eliminando el resto del pelo corporal a través de la depilación.
• Protección: según Darwin, el hombre viene del mono. Antiguamente, la piel estaba recubierta de cantidad de pelo que actuaba como protección frente al frío. El uso del vestuario hizo que poco a poco, a través de generaciones, la cantidad de pelo fuese disminuyendo hasta llegar a lo que somos hoy. El pelo que queda en nuestro cuerpo sigue cumpliendo la función de protección, por ejemplo, el cabello que actúa de protección de la cabeza, las cejas que protegen los ojos de las gotas de sudor, el vello púbico que actúa como almohadilla protectora para los genitales, o el pelo de la nariz que sirven de filtro del aire que respiramos.

Tipo de pelo según sus características:

• Lanugo: en el vientre materno el feto está recubierto por una capa protectora de un vello muy fino, que se suele perder al nacer o en las primeras semanas de vida, para dar lugar al pelo terminal.
• Pelo terminal: es el pelo definitivo, que a lo largo de la vida, sufre variaciones en cuanto a color, forma o tamaño. El pelo terminal lo clasificaremos en corto y rígido, como el de las cejas y las pestañas, pelo largo y flexible como el cabello, barba, axilas y pubis, y por último pelo de diferente tamaño y grosor, como el vello corporal que tenemos en todo el cuerpo, excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies, cuya función principal es ayudar a evaporar el sudor contribuyendo a la regulación de la temperatura corporal.

Ciclo vital del pelo:

El pelo, a lo largo de la vida, se renueva continuamente, dando lugar a una serie de ciclos que comprenden desde su formación hasta la caída. Se divide en tres fases:

• Fase Anágena: engloba a todos los cabellos que están en crecimiento. El cabello está bien arraigado y el bulbo tiene su forma característica. Afecta al 85 % de los cabellos y dura entre dos y siete años.
• Fase Catágena-Telógena: en fase Catágena el cabello entra en reposo, se para su actividad, el bulbo se separa de la papila y se vuelve más redondeado. Afecta al 1% de los cabello y dura entre 2 y 4 semanas dando paso a fase Telógena donde el bulbo adquiere una forma cilíndrica, la papila se atrofia y el cabello se cae. Afecta al 14% del cabello y dura entre dos y cuatro meses. A partir de aquí comienza de nuevo la actividad de las células matriciales para generar un nuevo pelo.

¿Sabes de donde proviene el color de nuestro cabello?

La melanina es el pigmento que da color al cabello, a los ojos y a la piel, a la vez que lo protege de las radiaciones solares. Las células encargadas de su fabricación son los melanocitos, tienen forma ovoide, con núcleo central pequeño y numerosas prolongaciones o dendritas. Se encuentran entre las células matriciales que generan el bulbo piloso, junto a los queratinocitos, pero en una proporción bastante inferior, por ejemplo, en la piel encontramos aproximadamente un melanocito por cada 36 queratinocitos. Podemos encontrar melanina en la corteza capilar o incluso también en la médula, pero nunca en la cutícula, ya que es totalmente translúcida.

La melanina se forma a través de un proceso complejo llamado Melanogénesis, que consiste a grandes rasgos, en la estimulación de la enzima tirosinasa, que se encuentra en el aparato de Golgi de los melanocitos, por la acción de los radicales libres, las radiaciones UV y el estrés. Los melanocitos expulsan los gránulos de melanina y éstos se introducen en la corteza a través de los queratinocitos, proporcionando el color a la fibra capilar. Cuando se deja de realizar la síntesis de melanina, el cabello aparece translúcido, dando lugar a las canas.

Tipos de melanina:

El color del cabello, de la piel o de los ojos, varía de unas personas a otras, o incluso, en el mismo individuo, debido al tipo de melanina que segregan los melanocitos. Existen tres tipos de pigmentos melánicos que, en función del número y disposición de los mismos, determinarán un color u otro y son:

• Eumelanina: denominado también pigmento granuloso. Son gránulos grandes, abundantes y proporcionan los colores oscuros, desde el marrón al negro.
• Feomelanina: denominado pigmento difuso. Son gránulos más pequeños, se encuentran en menor cantidad y proporcionan los colores claros, desde el amarillo al marrón rojizo.
• Tricocromos o tricosiderina: denominado también pigmento rojizo, tiene un alto contenido en hierro. Se encuentra en proporciones mucho más pequeñas que los anteriores y son los responsables de la coloración rojiza.

En la escala de tonos, los cabellos que van del color negro (1/0) al castaño claro (5/0), tienen más concentración de eumelanina que de feomelanina y un índice alto de tricocromos, por eso cuesta más decolorarlo y durante ese proceso aparecen muchos reflejos rojizos. En cambio, en los cabellos que van desde el Rubio oscuro (6/0) hasta el rubio platino (10/0), la concentración de feomelaninas es mayor.

Como hemos explicado anteriormente, el pigmento responsable del color de la piel, cabello y ojos es la melanina, pero, ¿qué hace que un individuo tenga más cantidad de melanina que otro?. En este aspecto influyen diferentes factores:

• La herencia genética: las diferencias interpersonales e interraciales del color dependen del número, disposición y tamaño de los melanocitos, y todo ello está programado genéticamente, es decir, viene determinado por nuestra herencia. Lo normal es que el color de cabello, piel y ojos sea similar al de tus progenitores, aunque luego cambie a lo largo de la vida por la acción de otros factores.
• El factor hormonal: la acción de la hormona estimulante de los melanocitos (MSH) puede provocar cambios en la coloración de la piel el cabello, tanto oscureciéndola como aclarándola. Como ejemplo podemos referirnos a la aparición de manchas en la piel en mujeres embarazadas (cloasma), o al déficit de esta hormona que puede dar lugar al albinismo.
• La radiación solar: la melanina sirve de protección frente a la acción de las radiaciones UV, pero reacciona de diferente forma según afecte a la piel o al pelo. Los rayos solares inciden en la piel haciendo que la melanina se active y forme una barrera de protección, oscureciéndola: es lo que conocemos como bronceado. En cambio, en el pelo, el oxígeno del aire y la acción de los rayos solares, oxidan la melanina aclarando su color de forma irreversible. Tanto la piel como el cabello oscuro, soportan mejor el sol que los claros, pero unos y otros necesitan protegerse siempre con filtros solares de la acción nociva de las radiaciones UV.
• La edad: dada la importancia de este aspecto influye en este módulo, dedicaremos el siguiente apartado a tratar el mismo.
• Otros factores: la ingesta de determinados medicamentos, la falta de nutrientes, trastornos emocionales y factores ambientales pueden provocar también cambios en la coloración del cabello y la piel, que suelen retomar su color inicial una vez se deje de exponer a ellos.

Como mencionamos en el apartado anterior, la edad es uno de los factores que hacen que el color del cabello y la piel cambie. Vamos a explicar cómo la producción de melanina pasa por diferentes procesos, según la edad:

• En la infancia: es frecuente ver niñas y niños, que nacen con el cabello rubio y la piel blanca, y, a medida van creciendo, se van oscureciendo. Ésto se debe a que, en este período, la melanina que segregan los melanocitos es menor, en cuanto a cantidad y calidad, lo que hace que el pelo se vea más fino y menos pigmentado. Aún así, hay individuos que, al crecer, mantienen el mismo color de piel y cabello de su infancia, debido principalmente a su genética.
• En la edad adulta: la producción de melanina llega a su punto máximo. Los gránulos son más compactos, grandes y abundantes. Este cambio se nota sobre todo en la pubertad, donde el pelo se vuelve más grueso y oscuro. Aún así, factores como el sol, los cambios hormonales y trastornos alimenticios, entre otros, hace que se produzcan variaciones de color.
• En la vejez: la actividad de los melanocitos comienza a disminuir y de forma progresiva, deja de producir melanina. Los cabellos comienzan a perder pigmentación y de forma gradual aparecen las primeras canas. Poco a poco, los cabellos terminales que caen según su ciclo natural, dan paso a cabellos sin pigmento, blancos. Los melanocitos siguen existiendo en la raíz, pero su estado es inactivo. El factor edad es el determinante para que el cabello se torne canoso, sin embargo, es frecuente la aparición de cabello blanco en jóvenes, incluso en niños, debido a factores genéticos, nutricionales y estrés.

Nos referimos a alteraciones de la coloración o discromías capilares cuando incide cualquier circunstancia, genética o adquirida a lo largo de la vida, que hace que se produzcan cambios en la coloración del cabello, tanto para aumentar su pigmentación, como para decolorarlo. Podemos establecer dos grandes apartados referidos a coloraciones y a decoloraciones y los subdividiremos según sean de origen genético o adquirido.

Coloraciones: se refiere a cambios de pigmentación. Pueden ser de origen genético o adquirido.

1. De origen genético: se transmite a través de la herencia genética, es decir a través de la transmisión del material cromosómico que contiene las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá características de uno o de los dos padres. Las más significativas son:
   • Rutilismo: es la coloración rojiza del cabello: Pelirrojo. Tiene una alta concentración de tricocromos y se asocia con piel clara y con pecas. Los cosméticos colorantes que se utilicen con estos individuos deben ser lo menos agresivo posible, ya que son altamente sensibles.
   • Piebaldismo: mechón blanco localizado en una zona de la cabellera, generalmente en la frontal. La zona de piel donde está implantado el mechón también carece de pigmento. Presenta dificultades en la toma del color, por lo que se suelen emplear técnicas auxiliares para teñirlo.
2. De origen adquirido: aparecen por diversas causas a lo largo de la vida y las clasificamos según sea:
   • Por variaciones fisiológicas: como la enfermedad amarilla de las canas, trastorno estético en el que las canas se tornan de color amarillo debido a factores internos (metabólicos y hormonales) o externos (sudoración, seborrea o suciedad). Para esta alteración utilizaremos cosméticos de higiene con efectos desengrasantes y matizadores ceniza para neutralizar el color.
   • Por factores internos: como deficiencias nutricionales, anemias, epilepsias y otras enfermedades.
   • Por factores externos: como consecuencia de la ingesta de determinados fármacos, o por causas concretas como que a los trabajadores de las minas de cobalto se les pone el pelo azulado, o el cloro de las piscinas, que hace que los cabellos decolorados adquieran tonalidades verdosas.

Decoloraciones: se refiere a la pérdida o ausencia de pigmentación. Pueden ser de origen genético o adquirido.

1. De origen genético:
   • Albinismo generalizado: es una alteración congénita en la que los ojos, la piel y el cabello aparecen con ausencia total o parcial de pigmento. Los melanocitos existen pero están inactivos. Son individuo muy sensibles y la simple exposición a la luz solar puede ocasionarles quemaduras importantes. La utilización de cosméticos colorantes en estos individuos está contraindicada.
   • Albinismo parcial: aparecen zonas de cabello despigmentado en zonas. Se asocia al vitíligo.
2. De origen adquirido:
   • Por diversos factores: tratamientos como la radioterapia, o enfermedades como el herpes zoster o la alopecia areata hacen que los melanocitos queden inactivos y el cabello aparezca sin color.
   • Canicie: como explicamos anteriormente, con la edad los melanocitos paran su actividad y aparece el cabello blanco o canas. Aparecen de forma progresiva, generalmente en este orden: primero en la barba y bigote, seguido de sienes, coronilla y zona occipital. La importancia que hoy en día se da a la estética, hace que ésta sea una de las principales causas por la que nos teñimos el cabello.

Los contenidos que estudiaremos ahora serán la base fundamental para realizar un correcto diagnóstico del estado del cabello y cuero cabelludo, con el fin de elegir las técnicas a realizar, los cosméticos y los tiempos de exposición más adecuados a sus características. Este análisis lo realizaremos por observación visual directa y a través del tacto, en dos fases:

1. Análisis del cuero cabelludo: que determinará si existe cualquier anomalía que nos impida realizar la coloración.
2. Análisis del tallo capilar: en la que determinaremos:
   • El tipo de cabello,
   • Los niveles de porosidad,
   • El color inicial,
   • El porcentaje de canas y
   • Recabaremos información de los tratamientos sufridos con anterioridad, peinado y cosméticos de uso habitual o cualquier otra información que nos aporte datos a tener en cuenta.

En general, la clientela de un salón de peluquería acuden al salón cuando demandan un servicio estético, y no porque tengan alguna alteración capilar. Por eso, nuestra misión, como profesionales, es obtener en esa visita rutinaria, toda la información posible del estado de su cabello y cuero cabelludo, tomándola como fase previa obligatoria a cualquier procedimiento técnico.

La siguiente animación muestra el protocolo de recepción y atención al cliente o clienta, para la realización del análisis capilar:

En el módulo "Análisis capilar" conocerás en profundidad la variedad de equipos y técnicas de diagnóstico que se utilizan para analizar el cuero cabelludo y el cabello, pero antes de cualquier servicio que se realice en un salón, debemos comprobar el estado del cuero cabelludo y del cabello.

Comenzaremos, primero, por una observación directa y manual del mismo, en una zona reservada, bien iluminada. El o la profesional se lavará las manos y, preferiblemente, utilizará guantes durante el análisis. Mientras cepillamos su cabello, le haremos preguntas relacionadas con sus hábitos de higiene capilar del tipo:

• ¿Con qué frecuencia lava su cabello?
• ¿Cómo se peina habitualmente?
• ¿Utiliza con frecuencia aparatos eléctricos para peinar su cabello?
• ¿Qué tipo de champú y acondicionador usa?
• ¿Tiene alguna circunstancia especial, como picores frecuentes, exceso de grasa, caída del cabello,...?
• ¿Ejercicio, dieta sana, medicación, stress,...?

La información obtenida con estas preguntas junto con los resultados del análisis, nos servirán para identificar el motivo de sus desequilibrios, y para mejorarlos con tratamientos estéticos o bien remitirlos al especialista, si se tratase de alteraciones patológicas. Los datos obtenidos lo recogeremos en una ficha de cliente.

Para realizar un trabajo técnico de color, es condición indispensable que el cuero cabelludo esté sano, sin patologías o alteraciones que se puedan agudizar con los cosméticos colorantes. Un cuero cabelludo sano presenta una coloración blanco- marfil, con brillo normal. Alteraciones como discromías (teniendo siempre en cuenta lo expuesto en el apartado anterior), seborrea, hiperhidrosis, sensibilidad, descamaciones, o incluso alopecias, siempre que el especialista no recomiende lo contrario, no son causa que impida realizar coloraciones capilares, pero si las tendremos en cuenta a la hora de seleccionar los cosméticos más idóneos para su cuero cabelludo.

La siguiente tabla contiene información de las alteraciones más frecuentes que podemos encontrar en el cuero cabelludo, las características básicas para identificarlas y la conveniencia de realizar un proceso de coloración capilar.

Para analizar el tipo de cabello del cliente, emplearemos también métodos de observación directa y manual, aunque si disponemos de equipos de diagnóstico, los resultados serán más exactos. Un cabello sano se presenta con las escamas cuticulares cerradas, es suave al tacto, brillante, se desenreda con facilidad, tiene buena elasticidad y resistencia. Además de estas características debemos determinar del tallo capilar si se trata de un cabello virgen o tratado químicamente, si presenta alteraciones estructurales o cromáticas, su calibre, su forma, su emulsión epicutánea, la porosidad, el color inicial, el % de canas.

Técnicas de análisis de tallo capilar:

• Resistencia: en diferentes zonas de la cabeza, seleccionamos mechones que sujetaremos entre los dedos de la mano izquierda, cerca de la raíz, y con los dedos índice y pulgar de la mano derecha, a lo largo del tallo, hacia la punta, realizando maniobras de tensión y distensión. Si el cabello se rompe con facilidad es que no tiene buena resistencia, por lo que no es adecuado realizar servicios con cosméticos agresivos.
  

  
• Elasticidad: consiste en tomar cabellos sueltos y deslizarlos entre el dedo índice y la uña del pulgar, con cierta presión, para comprobar si tiene capacidad para rizarse. La maniobra es la misma que la que realizamos para rizar las cinta de colores que adornan los regalos. A mayor rizo, mejor elasticidad, o lo que es lo mismo: cabello más sano y resistente.

• Calibre: determinaremos el calibre del cabello a través del tacto, tomando tanto mechones, como cabello individuales entre los dedos. Existen calibradores del tallo capilar, aunque no son muy prácticos, ya que con un mínimo de sensibilidad al tacto, sabrías distinguir perfectamente un cabello fino de un cabello grueso. Aún así sabemos que:
  • El cabello fino suele ser rubio, se relaciona con la piel clara, mide unos 0,016 mm y son muy numerosos.
  • El cabello grueso se relaciona más con coloraciones oscuras, piel morena o amarilla, mide unos 0,063 mm, y son menos numerosos que los rubios.
  • Los cabellos rojizos, suelen ser de calibre grueso, se relacionan con piel clara, pero son aún menos numerosos que los gruesos.
  • Los que no podamos englobar dentro de estos márgenes son cabellos de calibre normal.

• FORMA: se refiere a la forma que toma el cabello cuando está seco. La predisposición para tener un tipo de cabello determinado se hereda, y debido a las mezclas genéticas, hay muchas variaciones en cuanto a la forma pero las podemos englobar en tres grandes grupos:
  • Liso o lisótrico: la forma del folículo es circular y el pelo emerge verticalmente, perpendicular al cuero cabelludo. Suele ser grueso, duro y típico de la raza oriental.
  • Ondulado o cinótrico: la forma del folículo es ovalada, y emerge del cuero cabelludo formando un ángulo agudo. Puede ser fino, normal o grueso y es típico de la raza caucasiana.
  • Rizado o ulótrico: la forma del folículo es elíptica y sale del mismo casi paralelo al cuero cabelludo. Suele ser fino y es típico de la raza negra.

  La siguiente animación muestra imágenes de tipos de cabello, según su forma y calibre. Seguro que resolverá muchas de tus dudas.

• Emulsión epicutánea: es una barrera protectora de la piel, que está formada por la grasa que segregan las glándulas sebáceas, el sudor de las glándulas sudoríparas y sustancias emulgentes, que unidas forman una película protectora para proporcionar protección, flexibilidad, hidratación a la piel y al cabello. El cabello, según su emulsión epicutánea puede ser:
  • Seco: el aspecto es mate, las escamas cuticulares se presentan abiertas, es áspero al tacto, apenas tiene elasticidad y resistencia y se enreda con mucha facilidad.
  • Graso: se presenta con brillo graso, untuoso al tacto, apelmazado y sin movimiento. Se ensucia con facilidad.
  • Normal: brillante debido a que las escamas cuticulares aparecen cerradas, haciendo que reflejen bien la luz, suave al tacto y se desenreda con facilidad.
• Alteraciones estructurales: como su nombre indica, son anormalidades en la estructura del tallo capilar, que pueden ser por causas genéticas, nutricionales, ambientales y/o cosméticas. Los cabellos que presenten alteraciones en su estructura de forma aislada, no presentan en principio ningún problema a la hora de realizar coloraciones, pero si su afección es fuerte, debemos considerar la utilización de cosméticos que no empeoren la estructura del cabello. En la siguiente tabla observamos las más comunes
  • Tricoptilosis: más conocida como "puntas abiertas". El cabello presenta la punta abierta en dos debido al uso de cosméticos poco adecuados, cepillados bruscos, excesiva utilización de secador, planchas, tenacillas...
  • Triconodosis: aparecen nudos a lo largo del tallo capilar. Es típico de cabellos rizados, sobre todo por maniobras de fricción.
  • Tricoclasia: se observa en el tallo unas zonas blanquecinas que sugieren el aspecto de dos pinceles enfrentados por sus cerdas. La causas son las mismas que la tricoptilosis, agravado por factores nutricionales.
  • Tricosquisis: aparece el tallo con roturas transversales asociado principalmente a un bajo contenido en azufre y aminoácidos.
  • Otras alteraciones como pelo en bayoneta, molinetrix, pilitorti tienen su origen en disfunciones en la formación del pelo por parte de las células matriciales, y su estudio lo ampliarás en el módulo de Análisis Capilar.

¿A qué nos referimos cuando utilizamos la expresión "tienes el cabello muy poroso"?

La porosidad se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de absorber líquidos. Como hemos estudiado anteriormente, la capa externa del cabello, a la que llamamos cutícula, está formada por células dispuestas como las tejas de un tejado y unidas por una especie de cemento intercelular. Cuanto más pegadas estén estas células, menos permeable será el cabello. Con las agresiones externas, el uso de cosméticos, el sol, etc. las escamas cuticulares se van despegando, haciendo que el cabello tenga más capacidad de absorción, es decir, se vuelve más poroso. Si ese nivel de porosidad se vuelve excesivo, el cabello se presentará reseco, áspero al tacto, con poco brillo y difícil de desenredar, o incluso, se llega a romper.

A continuación, estableceremos varios niveles de porosidad, según el grado de apertura de las cutículas y su repercusión a la hora de realizar una coloración:

• Porosidad ligera: el cabello tiene un aspecto muy sano, brillante y las cutículas están totalmente cerradas. Este caso se suele dar en cabellos de calibre normal a grueso, que nunca han sido tratados con cosméticos, o en canas muy duras, a las que solemos denominar "canas cristalinas". Este tipo de cabello ofrece resistencia a la toma de color. Es frecuente aplicar un tinte sobre una cana cristalina y observar que toma algo de color, pero no queda cubierta. Para estos casos, utilizaremos técnicas auxiliares como el mordentado, que estudiaremos en unidades posteriores, y cuya misión es ablandar las cutículas para que la toma de color sea más efectiva.
• Porosidad media: el cabello se presenta más o menos sano, con brillo normal, suele necesitar acondicionadores para peinarlo, puede estar tratado químicamente o no, pero se ve con buen aspecto. En este grupo englobamos a la mayor parte de la clientela de un salón de peluquería, ya que corresponde a personas que habitualmente se realizan servicios de color, moldeados y que se realizan los cuidados pertinentes para mantener la salud del cabello. La mayor parte de las cutículas se mantienen cerradas, pero son fácilmente maleables ante la presencia de cosméticos colorantes, por lo que no presentan dificultades a la toma de color.
• Porosidad fuerte: el cabello se presenta áspero, dañado, frágil, difícil de peinar y con poco brillo. La causa principal es el uso excesivo de cosméticos fuertes, cepillados bruscos, utilización continua de aparatos eléctricos como planchas o tenacillas, etc. La mayor parte de las escamas cuticulares se presentan abiertas y la fibra capilar tiene aspecto deteriorado. A la hora de colorear este tipo de cabellos debemos prepararlo antes con cosméticos de tratamiento pre-coloracion, para la ejecución de la técnica seleccionaremos cosméticos lo menos agresivos posible, y después utilizaremos tratamientos específicos post-coloracion.
• Porosidad muy fuerte o extrema: el cabello se observa muy deteriorado, sin brillo, al tacto pierde la textura de una fibra, se rompe con facilidad y al estirarlo, sobre todo cuando está mojado, parece una goma elástica. Las cutículas están totalmente abiertas o incluso carecen de las capas más externas debido sobre todo al empleo inadecuado de cosméticos reductores y decolorantes. Cualquier cosmético que utilicemos en este tipo de cabello, penetrará en él pero se eliminará nada más lavarlo, ya que al tener las cutículas totalmente abiertas, no es capaz de retener nada en su interior. No es recomendable aplicar ningún tratamiento de color a este tipo de cabello, sólo cortarlo.

¿Sabes por qué es necesario determinar, de la forma más exacta posible, el color inicial que presenta el o la cliente?

Verás, los cosméticos colorantes del cabello no actúan como las pinturas de la pared, como un maquillaje o como un esmalte de uñas, que lo aplicas y ves inmediatamente de qué color se trata. Cuando una coloración capilar toma contacto con el cabello, el resultado final estará en función tres factores:

• El color inicial del cabello.
• El estado del cabello en cuanto a su estructura y si se trata de cabello natural o teñido.
• El tipo de cosmético que sea (vegetal, baño de color, coloración permanente...).

¿Sabes cómo determinamos el color inicial del cabello?

Si observamos bien, veremos que un cabello, sea natural o teñido, tiene coloraciones diferentes a lo largo del tallo capilar. Recodarás que en la unidad de trabajo "Teoría del color", presentamos una escala universal de tonos y reflejos, a la que tenemos que ajustarnos lo más posible al analizar el color. Recordando conceptos diremos que cuando hablamos de altura de tono nos referimos al grado de claridad u oscuridad que tiene un color y cuando hablamos de reflejo nos referimos al matiz que lo personaliza. Recuerda también que, las alturas de tono las colocamos antes de una ", " un "-" o una " / ", y los reflejos después. Mira el ejemplo que te expongo a continuación:

El tipo de melanina predominante en el cabello, también es un factor a tener en cuenta para que la toma de color se realice con éxito. Cuanto más oscuro sea un cabello, más dificultad para que el aclarado o la intensidad de un reflejo se note, debido a que en ellos predomina la melanina granulosa. Recuerda también, que las alturas de tono que van del negro al castaño claro son las más ricas en pigmento granuloso, y que, a medida que vamos de rubio oscuro hacia el rubio platino, la melanina difusa se hace más dominante.

Los cosméticos colorantes actúan siempre depositando pigmento en el cabello, y las sucesivas acumulaciones del mismo hace que el cabello se oscurezca. Esto, lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, cuando trabajamos con colores base, pues cuando los aplicamos sobre su mismo color se superponen, y el resultado siempre será más oscuro. Seguro que un ejemplo te ayudará a entenderlo:

Tras analizar el color inicial de un cliente o clienta, determinamos que corresponde a un castaño claro (5/0). Si desea seguir manteniendo su mismo color, elegiremos para la aplicación un tono o medio tono más claro que el que tiene, y así evitaremos que la superposición de tonos oscurezca el cabello. Esto nos da una regla básica en coloración capilar: tinte sobre tinte oscurece.

En el caso de colores con reflejo, sólo debemos tener en cuenta que si aplicamos reflejos ceniza, ópticamente oscurecemos medio tono, y si aplicamos reflejos dorado, el resultado será medio tono más claro.

La coloración de cabellos con canas es uno de los servicios más demandados en los salones de peluquería. Recordando conceptos, decimos que una cana es un cabello sin pigmento, que se produce por cese de la actividad de los melanocitos. Al teñir una cana es como si aplicáramos color sobre una base blanca, es decir, si le aplicamos un color natural, el resultado final será siempre más claro, y si el color elegido tiene además reflejos, estos quedarán mucho más intenso. En este último caso, será el cliente o clienta quien decide si desea llevar ese color tan intenso, o lo reducimos a una tonalidad con un reflejo más natural. Es muy importante tenerlo en cuenta, si queremos obtener un resultado final satisfactorio. Pongamos dos ejemplos:

En la unidad de trabajo anterior, vimos que las casas comerciales establecen determinados colores, como alturas de tono, y se corresponden con las tonalidades naturales del cabello. Son colores cuyo reflejo es "0", tienen una mayor concentración de pigmento y jugando con este grupo de colores, conseguiremos que las canas queden bien cubiertas. A partir de aquí, nos referiremos a ellos como "tonos base".

Pero, ¿cómo saber qué cantidad de canas tiene un cliente o una clienta?: a través de la observación directa, y haciéndote estas preguntas:

• ¿La cantidad de cabello de color es superior a la de cabello blanco? Si la respuesta es afirmativa, estás por debajo del 50% de cabello canoso.
• ¿La cantidad de canas es superior a la de cabello de color? Si la respuesta es afirmativa, ya sabes que estás por encima del 50% de canas.
• ¿La cantidad de canas es total, porque casi no hay cabellos de color? Si la respuesta es afirmativa, trataremos ese cabello como un 100% de canas.
• ¿La cantidad de cabello de color predomina y sólo encontramos canas dispersas, o en grupos y sobre todo por la zona frontal? Si la respuesta es afirmativa, estamos en menos de un 30% de canas.

Una vez determinado el tanto por ciento aproximado de canas que tiene la clientela, vamos a englobarlas en tres grandes grupos, estableciendo unas pautas de actuación en cada caso, tanto si el resultado final es un tono natural o un tono con reflejo.

En estos apartados trataremos los siguientes puntos:

• Cabellos vírgenes y cabellos tratados anteriormente con color.
• Cabellos tratados químicamente con otros procesos.
• Cabellos alterados en su estructura.

Los cabellos vírgenes son aquellos en los que no se ha realizado ningún proceso de color semi-permanente o permanente. La dificultad que puede presentar en la toma de color permanente o semi-permanente, tanto para oscurecerlo, como para cambiar el reflejo, es la permeabilidad que presente, ya que si es un cabello con porosidad baja, tendremos que ayudarnos con técnicas auxiliares, como el mordentado, para ablandar la cutícula y facilitar la toma de color. Si lo que queremos es aclarar el color de un cabello virgen, hay que tener en cuenta que sólo podemos aclarar hasta 3 tonos utilizando coloraciones permanentes y hasta 5 tonos con superaclarantes, según la altura de tono inicial. Si utilizamos cosméticos decolorantes, podemos aclararlo hasta dejarlo sin pigmento.

Los cabellos teñidos no presentan problemas a la hora de oscurecerlos, pero si para cambiar su reflejo, ya que el matiz inicial puede avivar o neutralizar el nuevo reflejo que pretendamos poner. Aquí es donde entran en juego las leyes del Círculo Cromático, que estudiamos en la primera unidad, en las que decíamos que si mezclas reflejos se pueden sumar entre sí dando otro color, o se pueden neutralizan si mezclas los que se enfrentan en el Círculo Cromático. Seguro que con un ejemplo lo verás más claro.

Es muy importante asegurarnos bien de los tratamientos químicos que haya sufrido el cabello de la clienta o el cliente, antes de realizar trabajo alguno, para no llevarnos sorpresas durante la realización del proceso. Para ello, preguntaremos a la clientela, mientras analizamos su cabello, si se ha realizado alguna ondulación o desrizado permanente, y la procedencia de los productos colorantes que ha utilizado.

El hecho de tener un cabello desrizado o permanentado no influye para que la toma de color sea un éxito, siempre y cuando el cabello se presente sano y sin alteraciones estructurales significativas. Aún así, se dan casos en los que en cabellos tratados con desrizantes químicos, se observan zonas en las que el color no se fija correctamente, sobre todo cuando utilizamos cosméticos colorantes semipermanentes. También en cabellos permanentados, se observa que la duración del color es ligeramente inferior a lo normal. Un buen paliativo de estos problemas es la utilización de cosméticos protectores y de tratamiento del color, tanto antes de realizar el servicio, como de uso habitual.

Hay que tener también mucho cuidado con los productos colorantes que haya utilizado anteriormente, por problemas de incompatibilidad, sobre todo, los de uso doméstico. Los colorantes progresivos, como los metálicos o los compuestos, reaccionan con los oxidantes de los tintes y puede ocasionar daños irreversibles a la fibra capilar. En caso de dudas, existe una prueba muy sencilla de realizar que consiste en sumergir unos cabellos en agua oxigenada con unas gotas de hidróxido amónico. Si el cabello se calienta o se forman burbujas a su alrededor, quiere decir que tiene restos de coloraciones metálicas, por lo que no debemos teñirlo. En caso de hacerlo, nos arriesgamos a la rotura irreversible del mismo.

• Cabellos alterados en su estructura:

  Las alteraciones estructurales y el nivel de porosidad elevado dificultan la toma de color. Los cabellos que presentan la cutícula abierta tienen facilidad para que el color penetre en la corteza, pero no consiguen retenerlo, por lo que se pierde rápidamente. Siempre que existan alteraciones en la fibra capilar importantes, no convienen realizar trabajos técnicos, y si los hiciéramos, debemos proteger el cabello eligiendo cosméticos suaves y tratantes, evitando así daños mayores.

Por estudio estético, entendemos la observación de las formas del rostro y de la silueta del sujeto, intentando encuadrarlos dentro de los cánones de belleza establecidos. Es lo que conocemos como estudio de la morfología del cliente. Estas formas están condicionadas por factores como: la herencia, la raza, la estructura o disposición de huesos y músculos, el tipo de vida, la edad y aspectos psicológicos relativos a la personalidad. El Visagismo es el arte de comprender los efectos ópticos que el cabello, maquillaje, vestuario, etc. puede causar sobre una persona, según se disponga.

El visagismo se basa en la colocación de volúmenes donde sea necesario, aportando verticalidad, redondez, anchura o aplastamientos, en las zonas adecuadas, con el objetivo de potenciar lo más bello y disimular las imperfecciones.

Pero, ¿cómo podemos dar sensación de volumen con el uso del color? Pues muy sencillo, simplemente aprovechando el efecto óptico que provocan los contrastes oscuros y claros. Los colores oscuros provocan sensación de hundimiento mientras que los claros amplían y esta propiedad la vamos a aprovechar también empleando coloraciones capilares, para corregir los diferentes tipos de rostros.

En un estudio estético amplio, debemos observar en general la silueta y la personalidad, y más detalladamente: el tipo de rostro, el color de piel y ojos, las facciones, la frente, la nariz, el cuello, la forma del cráneo. En esta unidad de trabajo hablaremos de la silueta y la personalidad y estudiaremos con más detalle, los tipos de rostros y las armonías cromáticas. El resto de los parámetros no los tendremos en cuenta porque para corregirlos es más adecuado emplear técnicas de corte o de peinados, y simplemente con el empleo de coloraciones capilares, no los podríamos modificar.

La silueta: el cabello juega un papel importante para favorecer el cuerpo. Al cliente no podemos cambiarle la configuración de su figura, hacerla crecer o ensanchar, pero sí podemos compensar los defectos añadiendo volumen en la zona adecuada.

Los griegos en su momento determinaron que la cabeza debía tener como volumen una séptima parte del volumen total del cuerpo, y esto 2000 años más tarde, sigue siendo factible.

La disposición del cabello largo repercute en el cuerpo, y del cabello corto, más bien en el rostro. La silueta debe estar proporcionada con la cabeza, y es ahí donde podemos intervenir para redondear o estilizar la figura, dependiendo de las necesidades, provocando efectos ópticos que influirán en el conjunto. Los volúmenes superiores estilizan la silueta y se utiliza en clientes de estatura baja. Los volúmenes laterales ensanchan y se recomiendan en caso de cabezas pequeñas y cuerpos grandes. Los volúmenes generales hacen la silueta más pequeña.

¿Por qué el mismo color no le sienta igual de bien a una persona que a otra? Seguro que has observado muchas veces que el color que lleva una determinada persona es precioso, pero no le termina de encajar. Esto es debido a que el color su piel y ojos son factores que se deben tener muy en cuenta, a la hora de elegir un color adecuado para una persona, con el fin de que resulte agradable a la vista.

Armonizar significa combinar y coordinar de forma equilibrada y suave los colores. Esta propiedad la aprovechamos para combinar colores dentro de un orden que resulte poco agresivo a la vista, eligiendo tonalidades que conjuguen bien entre sí, proporcionando un resultado agradable a todo el conjunto.

Contrastar quiere decir buscar el tono opuesto para resaltar algo. Recomendaremos colores contrastados a clientas y clientes atrevidos, que los sepan llevar, o a clientes o clientas muy jóvenes, a los que por su edad, prácticamente todo les queda bien.

En la siguiente tabla, observarás ideas generales sobre los efectos que provoca las tonalidades, según el color de piel y ojos del cliente:

La configuración de los huesos de la cabeza, hace que los rostros tomen formas que nos recuerdan a figuras geométricas, como un cuadrado o un rombo, aunque lo normal es encontrar rostros con mezcla de varias formas. La forma geométrica para un tipo de rostro ideal es la ovalada, considerándose perfecto si está compensada en sus planos horizontales y verticales. ¿Cómo se realiza este análisis?

Protocolo para el análisis del rostro:

• Colocamos al cliente o a la clienta sentado delante del espejo, con el cabello despejado de la cara (mejor sujeto con un bandó) y con el cuello descubierto. La o el profesional se colocará detrás mirando también al espejo.
• Observamos la forma que toma la línea de contorno que se forma entre el final de la piel y el principio del cuero cabelludo, llevándola por el borde de la mandíbula hasta el mentón, y determinamos a qué figura geométrica corresponde.
• Trazamos una línea imaginaria vertical, desde el centro de la frente hacia el mentón, y otras dos paralelas al borde de rostro. De esta forma, comprobamos la simetría de los laterales, cejas, ojos, boca e inclinación de la nariz. A ésto, se le conoce como: "lectura del plano vertical".
• Dividimos el rostro, esta vez en horizontal, tomando tres medidas: desde el nacimiento del cabello en la frente hasta el espacio entre las cejas, desde las cejas hasta la punta de la nariz y desde ahí hasta el mentón. Si el ancho de estas tres zonas es igual, estamos ante un rostro perfectamente proporcionado. A esto se le llama "lectura del plano horizontal".

Con este análisis determinamos qué forma tiene el óvalo y si está o no compensado. Las correcciones las realizaremos intentando que cualquier tipo de rostro se asemeje, lo más posible, al ovalado, colocando volumen o realizando aplastamientos en las zonas adecuadas, y para ello, además de cortes o cambios de forma, podemos realizar técnicas simultaneando colores oscuros que reducen, y claros que amplían, creando así efectos de volumen o disimulando zonas, según sea necesario.

Tipos de rostros y características.

Para estudiar los tipos de rostros haremos dos grupos: el primero recoge los rostros anchos o dilatados, y la segunda, los estrechos y/o alargados.

1. Rostros anchos y dilatados:
   • Rostro cuadrado: predominan los ángulos rectos. El contorno recuerda a un cuadrado casi perfecto. No sobresale una zona más que otra. Se relaciona con personas coléricas, de carácter fuerte. Ofrece ángulos rectos por lo que las correcciones se harán para cubrir la mandíbula y contornos de la cara, para que ocultas, y con el volumen necesario en la zona superior, no se vea el final de la cara ni el nacimiento del cabello. Los colores oscuros se aplicarán en los laterales para hundir, y los claros en la zona superior para aportar volumen.
   • Rostro triangular: la mandíbula ancha predominante es el rasgo más distintivo. El rostro tiene un contorno con tendencia al triángulo con la base hacia abajo. Son sutiles y diplomáticos, pero también nerviosos y caprichosos. Aportaremos volumen con colores claros en la sien y tonos oscuros de los pómulos hacia abajo. Disponer mechas de cabello más oscuro hacia el rostro, en la zona de la mandíbula.
   • Rostro redondo: su configuración tiende a la forma circular. La frente y la mandíbula son poco pronunciadas y existe abundante tejido graso en las mejillas. Son personas alegres, con tendencia a la obesidad, amantes de la buena vida y de la juerga. Le favorecen los cabellos cortos geométricos o asimétricos. Al igual que en el rostro cuadrado, daremos volúmenes superiores con colores más claros y oscuridad en los laterales para hundir esa zona.

• Rostro ovalado: es un rostro que se considera de los más perfectos porque admite todo tipo de peinado. Tiene forma de huevo. En la mujer, la mandíbula es redonda y más cuadrada en el hombre. No necesita correcciones.
• Rostro triangular invertido: predominio de la frente sobre el resto de la cara. La cabeza vista de frente forma un triángulo con el vértice hacia abajo. Son personas ricas de ideas, agudas y de buen entendimiento. Son hombres de ciencia, pensadores, filósofos y artistas. No le favorecen los flequillos completos. Hay que poner cabello a los lados para cubrir el ancho de la frente, sin perjudicar la distancia entre nariz y nacimiento del cabello. Los lados huecos para corregir la estrechez de la mandíbula. El color más claro lo pondremos en los laterales, de los ojos hacia el mentón. La zona de la sien más oscura. Si no es muy alargado pondremos también volumen en la zona superior.
• Alargado / Rectangular: rostro estrecho en los laterales y bastante largo en su verticalidad. Son personas delicadas, nobles, con aptitudes para el trabajo intelectual. Se busca dar volúmenes laterales con colores más claros para ensanchar el rostro y colores oscuros en la zona superior para acortarlo.
• Hexagonal: se caracteriza porque la zona de los pómulos está bastante acentuada. La cara recuerda a un rombo, donde la frente es más estrecha, los pómulos sobresalen y se vuelve a estrechar en el mentón. Son rostros bonitos, angulosos, que recuerdan facciones exóticas. Se corresponde con personas de carácter difícil y complicado. Lo corregiremos hundiendo con más oscuridad la zona de los pómulos, y resaltando la frente y mandíbula con tonos más claros. Si queremos potenciarlos basta con retirar el pelo de la cara.

La personalidad de la clientela es la forma de ser, estar o sentir que tiene una persona, y que puede ser diferente a la de los demás. El psiquiatra alemán Kristschemr y su homólogo americano Sheldon, demostraron en el siglo XIX, que existe una relación entre la forma física de cada persona y su personalidad, y esto nos revela el Biotipo al que pertenece. Estos expertos englobaron a las personas en grupos o biotipologías: Endomórfico, Mesomórfico y Ectomórfico.

• Endomórfico o pícnico: poseen formas redondeadas y blandas. Cara gruesa y ancha con predominio de la estructura horizontal. Su carácter suele ser abierto, con gran sentido del humor, espontáneo y comunicativo.
• Mesomórfico o atlético: desarrollo muscular y óseo, piel gruesa, manos y pies grandes, predominio de las formas verticales. Son personas que les encanta la actividad física, la aventura, con aspectos de excesiva madurez.
• Ectomórfico o leptosomático: cuerpo estrecho y silueta alargada, débil desarrollo muscular y óseo, cuello y extremidades largos y delgados, hombros estrechos y cabeza pequeña. Mentes activas, tendencias a la soledad e inhibición, trato social cohibido.

Con estos datos, visualmente podemos englobar a la clientela en estudio, dentro un biotipo concreto. La forma de vestir, la profesión que desempeña, cómo se desenvuelve hablando con nosotros, el lenguaje corporal..., nos dará una idea más precisa de su carácter y personalidad, para recomendar el estilo más adecuado. A todos nos gusta llevar un estilo adecuado a nuestra imagen, dentro de la tendencia que se lleve en cada momento, la clave está en saber adaptarlo. Seguro que con un ejemplo lo entenderás mejor.

Los biotipos nos dan pautas muy generales para, a primera vista, hacernos una idea de la personalidad de la clientela, pero a medida le vamos conociendo, podremos observar otras facetas que nos ofrecen más información, por ejemplo si son tímidos, habladores, indecisos, meticulosos, agresivos, desconfiados, serios, afables, o cualquier otra peculiaridad que podamos observar. El estudio en profundidad del la forma de actuación adecuada para satisfacer a cualquier tipo de cliente, teniendo en cuenta su personalidad, es objeto de estudio en el módulo “Marketing y venta en Imagen personal”.

La ficha técnica es un soporte, donde se recogen datos para el control de la clientela que visita el salón. Puede estar en formato digital, papel o ambos. En los salones de belleza, se suele realizar una ficha técnica inicial cuando las clientas y clientes acuden por primera vez, recogiendo todas la información que suele ser más o menos fija, como los datos personales, características del cabello o cuero cabelludo, color de piel, ojos, cabello, etc. Es un documento vivo, en constante revisión y se actualizará después de cada servicio realizado, anotando con el máximo detalle los cosméticos utilizados, la técnica empleada, los tiempos de exposición, tratamientos, la fecha, y cualquier otro dato relevante del proceso.

Para la clientela que nos visita la primera vez, comenzaremos pidiendo sus datos personales, generalmente, a la entrada del salón. Posteriormente, será el profesional quién analice y determine el tipo de cuero cabelludo y cabello que presenta, así como sus características morfológicas. Los tiempos de exposición de los trabajos técnicos, se aprovecharán para rellenar los apartados correspondientes al servicio realizado, y al finalizarlo, completaremos la ficha con el resultado final y las incidencias que hayan podido surgir, para llevar un correcto control de calidad del servicio y poder corregir las desviaciones que sean necesarias.

Las fichas se guardarán en un archivador ordenadas por orden alfabético (generalmente por apellidos) y se consultarán y actualizarán cada vez que el cliente o la cliente, se realice un servicio en el salón. Al ser un documento privado, la empresa suele crear su modelo personal, con su nombre, logotipo y diseño propio. En una ficha técnica básica deben aparecer como mínimo los siguientes apartados:

• Datos personales: nombre y apellidos, dirección completa, fecha de nacimiento (opcional), y número de teléfono. Con la nueva Ley de Protección de datos, la cliente o el cliente, debe firmarnos una autorización para guardar sus datos personales.
• Datos de interés: peinado habitual, tipo de champú y acondicionador, frecuencia de lavado, enfermedades o tratamientos relacionados con el cabello, cualquier otra circunstancia de interés.
• Nombre del profesional que lo atiende. Nombre del técnico y auxiliar.
• Análisis del cuero cabelludo.
• Análisis del cabello.
• Servicio realizado: en este último apartado y dependiendo del trabajo a realizar se explicará con detalle los útiles y cosméticos empleados, tiempos de exposición, técnica, uso de aparatología específica, y cualquier otro dato de interés. En todos los apartados se debe dejar un lugar para observaciones o incidencias que puedan surgir.

En este apartado vamos a englobar los diferentes estilos de coloración capilar que habitualmente se realizan en los salones de peluquería. La ejecución técnica de los mismos, la estudiaremos en unidades de trabajo posteriores.

• Coloraciones globales: nos referimos al cambio de color total del cabello. El objetivo es dejar el cabello con un sólo color uniforme. Dependiendo del punto de partida podemos realizar aplicaciones generales, retoques de raíces o técnicas para aclarar el cabello con tinte.
• Coloraciones parciales: englobamos aquí los cambios de color que realizamos en zonas determinadas de la cabellera, dejando diferencias de color más o menos acentuadas según la técnica realizada. Los sistemas más comunes que utilizamos para dejar diferencias importantes de color son por ejemplo, las mechas realizadas con gorro, papel de plata o estaño. Si, por el contrario, queremos dejar contrastes más sutiles, utilizaremos por ejemplo, sistemas de mechas con peine, paleta o nebulosas.
• Bicoloraciones: el objetivo es dejar el cabello con dos colores más o menos diferenciados. Son técnicas muy utilizadas para corregir la forma del óvalo, jugando con tonalidades más claras o más oscuras según la zona. Para su realización, podemos emplear cosméticos colorantes y decolorantes, y para que se note el efecto bicolor debemos elegir colores con una diferencia mínima de dos tonos entre ellos, o con reflejos distintos. Con estas técnicas creamos colores personalizados, que difícilmente podrá realizarse el cliente en su casa.
• Tricolores: el cabello quedará de tres colores. Podemos combinar cosméticos colorantes y decolorantes con técnicas de coloración global y parcial. Con las técnicas de realización que estudiaremos en unidades posteriores, verás cómo puedes crear colores personalizados, utilizando tres, cuatro o incluso más colores distintos, dejando efectos discretos o completamente atrevidos, según juegues con las armonías o los contrastes.

Todo lo relacionado con la imagen personal está en constante evolución. Las modas cambian muy deprisa, los grandes diseñadores y diseñadoras, presentan nuevas tendencias cada temporada. Las grandes firmas cosméticas invierten mucho tiempo y dinero en investigación para que sus laboratorios evolucionen sus productos y ser competitivos en el mercado. Vivimos en una sociedad en la que una buena imagen personal abre puertas en todos los sentidos, y los profesionales y las profesionales de este sector deben actualizarse constantemente si quieren mantener el ritmo del mercado.

La formación continua hará que la profesional y el profesional se mantengan al día y apliquen nuevos conocimientos a sus servicios, mejorando así la calidad de los mismo. Con esto se consigue, además de satisfacción personal, beneficios económicos y reconocimiento de la clientela.

El uso de las nuevas tecnología facilita bastante este aprendizaje continuo. Internet es el medio más rápido y asequible ahora mismo, para que cualquier persona conozca las últimas novedades en moda, tanto en el vestir, como complementos, peluquería, estética, cursos de perfeccionamiento, o cualquier otra cosa relacionada. Por supuesto también, las firmas comerciales, a través de sus páginas web o directamente a través de sus comerciales, proponen cursos de perfeccionamiento o de moda de forma más o menos habitual. Los profesionales y las profesionales de la imagen personal deben preocuparse por su formación continua y actualización permanente de sus conocimientos, hay que pensar que esa información también está al alcance del cliente, y sería triste que fuera él quién nos informara de las últimas novedades.

Hasta aquí hemos estudiado cómo es el cabello por dentro y por fuera, el cuero cabelludo, el color, visagismo según la morfología del cliente o clienta, la recogida de datos y la actualización en nuevas técnicas. Es el momento de hacer un supuesto práctico de una propuesta técnica adaptada, para que sirva de ejemplo para tus futura clientela.

No es habitual realizar este tipo de estudios por sistema, a toda nuestra clientela cada vez que asistan al salón, ya que se perdería mucho tiempo y no son operativos. Pero podemos proponerlos como innovación, por medio de citas concertadas, como un servicio más, en días en las que la afluencia de público es menor. La práctica de este hábito hará que, simplemente observando a la clientela, nos atreveremos a proponerle opciones de cambio adaptadas a su imagen.

Supuesto práctico:

• Mujer de 25 años, de complexión fuerte, altura 1,70 y peso 70 kg.
• Biotipo mesomórfico, de carácter abierto, espontáneo y atrevida.
• Su piel es clara, sus ojos color verdes y su rostro es redondo.
• Tiene el cabello ondulado, de calibre grueso, por debajo de los hombros.
• El cuero cabelludo presenta de color blanco marfil, pero se enrojece con facilidad al presionarlo, y tiene una ligera descamación, debida probablemente al uso de champú inadecuado.
• Su cabello es natural, de color castaño claro, con un 20% de canas.
• Tiene una porosidad media, algunas puntas abiertas (tricoptilosis), pero las pruebas de resistencia y elasticidad dan un resultado óptimo de cara a la coloración.

Propuesta técnica:

• El cuero cabelludo, que se enrojece fácilmente y tiene ligera descamación nos revela que es sensible, por lo que los colorantes que usemos serán suaves, por ejemplo, coloraciones semipermanentes.
• De acuerdo con su personalidad, proponemos una técnica de bicoloración, con tonalidades armónicas muy diferenciadas.
• Según el color de la piel, ojos y cabello, proponemos juegos de tonalidades a la altura de un castaño medio, con bandas de color rubio platino.
• Teniendo en cuenta que su rostro es redondo, los tonos más claros deben ir en la zona superior para dar sensación de volumen, y los más oscuros en los laterales para hundir la zona. La técnica de bicoloración será:
  • En la zona superior: mechas en bandas o bloques, con papel de plata de color rubio platino, alternando con el castaño claro.
  • En los laterales, sobre todo en la zona más próxima al rostro, aplicaremos sólo el castaño claro.
  • En la zona posterior podemos alternar algunas mechas más finas dentro del color, pero en menor cantidad.